Здравствуйте, дорогие читатели Датагор.ру!
Сегодня я расскажу о своём проекте, который родился на свет, благодаря выходу из строя одной из важнейшей части моего холодильника — терморегулятора. Автоматика перестала работать и всё время держала компрессор холодильника во включённом состоянии, доведя температуру внутри до −4°С вместо штатных +5°С! Минусовая температура в холодильнике, из супа получаем кусок льда! А в морозильной части вообще под −25°С было.

Пришла пора мне изучить принципы работы холодильных установок и собрать свой, цифровой терморегулятор, с индикацией, настройками и защитой компрессора по времени. Об этом и будем говорить далее. Приступаем!

Приветствую уважаемых читателей нашего журнала!
По результатам эксплуатации устройства, описанного в моей статье «Контроллер управления кухонной электроплитой. Регулятор мощности и таймер отключения», были внесены изменения в алгоритм его работы.
Сделаны два варианта прошивок, которые существенно улучшили удобство пользования прибором. Схема не изменилась.

Прошивка v2.0 с улучшенным алгоритмом управления по замечаниям камрада Зинченко — подходит для работы в быту или на лабораторном столе. Прибор подарил другу, он использует его для питания паяльника.

Прошивка v3.0 с упрощенным управлением и инженерным меню для установки режимов — для работы с кухонной плитой, для домохозяек. В настоящее время работает у Юрия Зинченко в частном доме. Печатные платы Юра разработал свои, файлы в Sprint LayOut, как всегда в конце статьи.

Всем здоровья!
Утюг починен. Хочу коротко отчитаться в проделанной работе и результатах наладки моего проекта, описанного в статье «Блок управления вытяжным вентилятором туалета или ванной, с задержкой отключения и фотодатчиком».

Отутюжил плату, даже две. Сделал свою «родную», а не ту, которую выложил Игорь. К слову сказать, они мало чем отличаются одна от другой.

Благодаря идее и участию Юрия Зинченко (ZenitSoft) было разработано и построено устройство, регулирующее мощность кухонной электроплиты методом пропуска периодов. За основу была взята статья «Регулятор мощности для паяльника на PIC16F628A» (см. также блок ссылок в подвале). Разработанный вариант и в настоящее время работает у него, и он вполне доволен его работой.

После изготовления первого варианта устройства были замечены единичные сбои при работе и сравнительно сложная регулировка детектора перехода сетевого напряжения через ноль из-за сдвига фазы при получении импульса перехода.

В новом варианте схема и программа были переделаны так, чтобы было можно получить точное детектирования нуля с наивысшим приоритетом по прерыванию. Также был добавлен режим фазового управления мощностью.

При посещении туалетной или ванной комнаты зачастую одновременно с включением освещения включают вытяжку для устранения излишней влажности и запахов. Вентилятор просто параллелят с лампой освещения. Таким образом, после выключения освещения выключается и вентилятор вытяжки, что на мой взгляд не оптимально.

Предлагаемая мной схема обеспечивает работу вентилятора вытяжки в течение некоторого времени (настраивается, по умолчанию 2 минуты) после выключения света. Управление блоком осуществляется бесконтактно, использован датчик — фоторезистор. В схеме нет микроконтроллера.

Приветствую всех настоящих и будущих поклонников отладочной платы Arduino! Сегодня, в завершение темы о трансивере nRF24L01+, мы, обобщив всю информацию, которая была изложена ранее, и добавив немного новой, соберём и запустим вот такое устройство.

В отличие от предыдущих двух, эта часть посвящена самым что ни на есть начинающим, а посему изложена в подробностях, на простом и доступном пониманию языке.

Всё, что нам понадобится, перечислено ниже.
1) Среда программирования Arduino IDE 1.6.х и выше, которую можно скачать на сайте компании arduino.cc. Возможно, она уже установлена у вас.
2) Плата Arduino UNO или Nano с USB-шнуром
3) 1.8-дюймовый TFT-дисплей на базе ST7735S
4) Два радио-модуля nRF24L01+
5) Микроконтроллер ATtiny85
6) Термометр-датчик DS18B20
7) Резистор на 4.7 кОм
8) Макетная плата – бредборд
9) Соединительные провода
10) Две батарейки на 1.5 В Если всё это есть у вас в наличии, приступим!

Привет, камрады-датагорцы!
После опубликования моей статьи «Автомат управления бойлером Ariston. Экономим электроэнергию и ресурс котла» я получил несколько писем с просьбой выслать вариант прошивки с другими настройками времени или с вопросами о сборке исправленой прошивки из предоставленных исходников.

Именно эти письма и задали тему для моей небольшой статьи, которая поможет новичкам соориентироваться и самим получить исправленную прошивку.

Задумался я над вопросом, отключать или не отключать бойлер периодически?
Одно из множества прочитанных мнений мне показалось очень правильным:

Для проверки идеи на практике и был создан описываемый прибор. Он предназначен для автоматического управления включением и отключением нагревателя бойлера в заранее установленное время. Этим достигается экономия электроэнергии и уменьшение накипи на ТЭНе.
При необходимости бойлер можно включить принудительно. У меня автомат работает в паре с водонагревателем Ariston.

Продолжаем разговор. Как-то раз мы с пацанами решили соединить радио-модуль «nRF24L01+» вот с таким «тараканом» — Attiny85.


Двигали нами три мотива:
• Прикладной — надо было уместить передатчик в пространство строго определенного размера.
• Исследовательский — неужели эта кроха ни на что путное, кроме как растерянно моргать светодиодами, не способна?
• Биологический — жаба задавила. Использовать нафаршированный ATmega328 только для того, чтобы он изредка выходил из беспробудной спячки, опрашивал пару датчиков и отправлял данные в эфир, показалось нам верхом расточительства.

Что в конце концов из этого получилось вы узнаете во второй части статьи.

Доброго вам дня, уважаемые граждане и гости Датагор.ру - этого замечательного сообщества увлечённых людей!
Мы с мальчишками (сыновья 9 и 14 лет) в поделках, требующих беспроводную связь, используем вот такой радио-модуль на базе трансивера nRF24L01+ от Nordic Semiconductor.

Внимание наше он привлек по нескольким причинам:
• Низкая цена.
• Габариты – 15х29 мм (есть также вариант 12х15 мм) - в сочетании с микроконтроллером (МК) небольших размеров (например, ATtiny85) позволяют создавать вполне миниатюрные радио-блоки.
• Наличие всей необходимой обвязки, включая встроенную антенну.
• Низкое энергопотребление – 0.9 мкA в режиме Power Down – важный параметр при создании устройств с автономным питанием.
• Радиус действия до 30 м в помещении и 100 м на улице, с лихвой покрывает наши текущие потребности. Если этого недостаточно, существует вариант с усилителем RFX2401C и внешней антенной с заявленной дальностью до 1100 м.

О том, как настроить и использовать этот радио-модуль, я и хочу рассказать.