Ламповый усилитель «D’n’B Warrior». SRPP 6Н23П для наушников с импульсным источником питания на IR2153

Итак, продолжаем развенчивать мифы, (хотя бы собственные предрассудки) о неприменимости импульсных источников питания в ламповых усилителях.
Вот, захотелось попробовать лампового звука, но все было лень… Найдена схема, (спасибо Сане TANky), найдены 2 китайских трансформатора. Как это часто со мной бывает, толчком для вдохновения послужил почти готовый корпус — коробочка из дюраля, с бакелитовым дном, которая раньше носила гордое имя „Цветомузыкальная приставка Айчурек“, 1991 года выпуска (моя ровесница), честно сказать, я никогда бы не догадался о том, как первоначально она выглядела, если бы не Google.

↑ Предыстория

Вот, нижнюю часть этого чуда индустрии развлечений я и использовал для постройки усилителя, по всеми любимой схеме.


Переделка китайских трансформаторов дала неудовлетворительные результаты: греются сильно, тяжелые, зудят, гудят… Короче, что я вам рассказываю, трансформаторы — китайские, заявленная мощность в 12Вт, а реально… Этого достаточно.
Выход есть — ИИП. Существенное снижение веса, при большей отдаваемой мощности, больший КПД (ну и что, что конструкция ламповая), да и просто — простор для творчества.
Всё рассчитываешь сам, витков мотать немного и если что, можно всегда добавить/убавить.

↑ Импульсный блок питания

После некоторых метаний, выбор был остановлен на этой схеме, немного переделана печатка, пересчитан трансформатор, входной фильтр с предохранителем вынесен на отдельную плату.

Сначала трансформатор был намотан на 3х склеенных колечках 2000HH, грелся сильно, да и полевики были горячие, потом намотал транс на одном зеленом кольце Epcos 28×18×9 из материала N87 и нагрев пропал. Вот примерный расчет трансформатора в программе LiteCalcIT. Межобмоточная изоляция — фум лента.


Блок стабилизаторов на отдельной платке, которую просто процарапал. Стабилизатор на LD1084 выдает накальные 12.6В, и электронный дроссель на IRF810 — на выходе 160В (так больше всего понравился звук), 440 мкф*400в стоящие после эл. дросселя расположены там же где и входной фильтр — в ступеньке корпуса. (интересно, что при включении электронного дросселя в схему, что с обычным силовым трансформатором, что с иип, пропадает любой фон в наушниках)

↑ Усилитель SRPP

Схема без изменений.
Лампы — 6Н23П, выходные электролиты — с материнской платы, резисторы обычные, монтаж выполнен экранированным, посеребрённым проводом от старого монитора и проводом МГТФ,
В общем, режим ctrl+c = ctrl+v… :hi:

↑ Корпус хэдампа

Верхняя крышка, сделана из текстолита, и является предметом моей особой гордости. :blush:
Всё выпиливается, медь с соответствующих участков удаляется. Изображение которое вы хотите перенести на панель, чертится в векторном формате, я использовал CorelDraw, печатается на глянцевой бумаге, с помощью лазерного принтера, зеркально, разумеется, потом переводится на медь утюгом, бумага удаляется, кидаем заготовку в травильный раствор, медь с ненужных участков удаляется, вынимаем, тщательно промываем. (Короче, что я рассказываю! Это ж обычная Лазерно-Утюжная технология!)

Потом паяем сам корпус, мощным (40 Вт мой) паяльником (ну здесь сказать нечего, надо паять ). После того как корпус спаян, зачищаем углы, снимаем фаски, шлифуем медный рисунок (тут всё зависит от марки наждачной бумаги, на этом этапе, определяется, как примерно будет выглядеть медь окончательно). Поверхность тщательно обезжиривается, тщательно грунтуется, наносится слой краски, в моем случае — черной глянцевой краски из баллончика, потом берем мелкую наждачную бумагу и легко счищаем краску с участков покрытых медью, промываем водой от грязи, обезжириваем поверхность стиральным порошком, мылом, или средством для мытья посуды, промываем, сушим. Пока медь не окислилась, покрываем всё это прозрачным лаком в 2 тонких слоя.

Оговорюсь, все компоненты должны быть качественными, особенно лак, так что всякие дешёвые суррогаты смело отметайте, если не хотите потом переделывать. Ну вот, покрыли лаком, но результат не то… или немного не то, что хотелось бы. Прочитав немало постов форума, где люди занимаются окраской автомобилей, в том числе и лакированием, узнал много нового.
я использовал вот такой лак

Короче, хотелось чтоб блестело, как у кота… чтоб красиво было, в общем… Лак высох, в моём случае через пол часа — летом делалось. Берём самую мелкую наждачку — 2000, и, с водой, сбиваем глянец с лака, стараясь нигде не пропускать, но и не стереть до текстолита, обезжириваем стиральным порошком с водой, Fairy (Villariba & Villabajo) или ещё чем-нибудь, не содержащим растворители. Высушиваем, и снова лак. Вот. Если после высыхания вы всё ещё не удовлетворены качеством поверхности, опять берём 2000 наждачку, воду, и повторяем, пока не надоест… Если же вы не видите в поверхности своего отражения, а видите что лак «закипает», долго высыхает, и т. д. — то, что-то идёт не так. Либо вы купили лак за 100р., либо нанесли слишком толстый слой, либо обезжиривали недостаточно, либо красили при температуре ниже рекомендованной производителем (обычно не ниже 20 градусов Цельсия)… причин может быть много.

Если в целом всё красиво, но вы перфекционист, тогда идем опять –таки на авторынок, в магазин торгующий красками, и спрашиваем полировальную пасту БЕЗ воска, Абразивную. Насколько я понял, лучшие полировальные пасты производят фирмы Farecla, и 3M, вот её то и покупаем, если Farecla, то берём пасту под названием G6 или G10 (для финальной полировки). А насчет 3М я не в курсе. И вперед… полируем. (вся эта технология вам не нужна, если у вас есть знакомые в автомастерской занимающейся покраской, но у меня, к сожалению, их не оказалось).

С алюминиевой основы была счищена старинная бумажка «под дерево», поверхность алюминия зашлифована и я вознамерился её зачернить. По-настоящему зачернить. Поиск поставил перед выбором — анодирование либо метод старой сковородки…

Попробовал на маленькой детальке метод старой сковородки — понравилось, и не трудно, вроде бы. В чем состоял метод: деталь шлифуется/полируется, обезжиривается, и намазывается тонким слоем растительного масла, предпочтительнее оливковым, потом нагревается в некоптящем пламени масло постепенно меняет цвет через желтый, золотистый, коричневый, на черный. Недостаточно прочная плёнка, да и к тому же деталь моя довольно большая и на печке её нормально нагреть не получилось…

С анодированием тоже не получилось, почему-то. Я тренировался на небольших деталях. Слой оксида алюминия получается, а краситель в порах не задерживается, хоть ты тресни…

Короче, чернение алюминия меня, в конце концов, доконало, и я пошёл, купил самоклейки — «черное дерево». Проблема черного алюминия решена! (фу, слабак! — скажете вы, но ведь я до этого ещё делал –переделывал корпус, шлифовал, обезжиривал, красил, сошлифовывал, красил по-новой… короче, подзае… ну, вы поняли, поднаторел в этом деле я :mocking:)

Пробивать какие либо отверстия в алюминии не пришлось, я отлично использовал имеющиеся, а вот в бакелитовом дне я насверлил множество отверстий, для вентиляции, так же, для вентиляции с одного бока полочки было вырезано окно и забрано латунной сеткой (по-хорошему, надо было подумать об этом заранее, перед покраской). Блок питания и стабилизаторы прикручены винтами к дну, конденсаторы, резисторы усилительной части сгруппированы и прихвачены ко дну кабельными стяжками. В полочке расположились входной фильтр и батарея — 2 фильтрующих конденсатора. В передней части — регулятор громкости, выход на наушники — джек 3.5, тумблер включения/выключения.

Фух, вроде всё рассказал… А нет, не всё, на крышке, если кто не знает, изображена эмблема Главного Drum and Bass фестиваля мира — Пиратская Станция, проводящегося, кстати, в России.
Надпись гласит: Не лезь — убъёт! «D’n’B Warrior — Tube Amplifier», что переводится как «Воин Драм унд Басса — Ламповый Усилитель»

↑ Звучание

Звук порадовал, не стану говорить абстрактных эпитетов, скажу вот что: слышно ВСЁ! То есть, понимаешь, что действительно хотел донести до слушателя автор той или иной композиции, если звучит бас, так бас, кайф… а раньше с выкрученным эквалайзером… теперь он (эквалайзер) и не нужен как-то стал. Как будто побывал на концерте Armin Only: Mirage…
И ещё, я полюбил hq форматы музыки
Теперь собираюсь с силами собрать-таки простейший ЦАП.

↑ Благодарности

Спасибо Александру TANkу за схему усилителя,
Спасибо Алексею AlexD за предложенную технологию изготовления лицевых панелей, и за схему иип.
Спасибо ОКБ «Ритм» и лично Назарову Сергею, предоставившему все необходимые приборы для отладки и испытаний импульсника; и помощь в процессе.
Спасибо Денисенко Владимиру из Пскова — автору LiteCalcIT, и Форуму Вегалаб!
Спасибо форуму fiber-xl.flyboard.ru, в частности, пользователю с ником Gravicapa за подробное описание технологии покраски.
Ну, и, конечно, Спасибо — Игорю Котову и журналу Datagor.ru!

↑ Ссылки

Сверхмалогабаритный усилитель для наушников на стержневых лампах + ИБП
Технология изготовления лицевых панелей методом ЛУТ
Строим простой ламповый усилитель SRPP для наушников
fiber-xl.flyboard.ru
vegalab.ru/forum/

↑ Файлы

🎁 dnb-warrior.rar  683.89 Kb ⇣ 328

Спасибо за внимание!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации