Storm - корпус усилителя, изготовленный в домашних условиях

Этот усилитель я сделал несколько лет назад. Тогда у меня ещё не было никого металлообрабатывающего оборудования. Из инструмента были только маленькие тисочки, дрель, напильники, ножовка и небольшой мотор с полировальным кругом. Но хотелось сделать так, что бы всё выглядело профессионально. Вот внешний вид усилителя.

За основу была взята широко известная схема на микросхемах TDA7293, никаких особых изменений не проводилось, кроме установки на входе плёночных конденсаторов и замены рекомендованных разработчиками конденсаторов 22 микрофарада на 47 микрофарад. Работа заняла целый месяц, всё выпиливалось на кухне на коленках. Но оно того стоило.

Передняя панель сделана из двух слоёв алюминия. Нижняя отшлифована наждачной бумагой с керосином и потом немного добавлен блеск куском фланели с пастой ГОИ. Декоративная накладка тоже была отшлифована, но для придания её другого цвета, после шлифовки я погрузил её на десять минут в жидкость для прочистки труб «Крот». Это средство содержит в себе сильную щёлочь и придаёт алюминию белый цвет за счёт образования на его поверхности оксидной плёнки. Крышка усилителя изготовлена из стекла., обратная сторона которого покрашена чёрной краской и оклеена самоклеящейся плёнкой для защиты краски от царапин. Такая отделка придаёт стеклу богатый внешний вид. Органов управления всего три: кнопка включения, регулятор громкости и селектор входов.



Ручки сделаны из обрезков алюминиевого прутка диаметром 35 миллиметров. С обратной стороны сделана засверловка и в ней расположен светодиод, который подсвечивает риску на ручке. Риска представляет собой пропил ножовкой в который впрессован кусочек оргстекла. Отдельно надо сказать о декоративных кольцах вокруг ручек управления: они тоже делались вручную и тщательно подгонялись. На этом снимке можно рассмотреть боковую стенку корпуса. Она сделана из плотно составленных угольников 10 Х 10 миллиметров, и внешне напоминает радиатор. А вот так выглядит усилитель с обратной стороны:



Все разъёмы приобретены в магазине. Имеются три входа и один выход, разъём питания и винтовые зажимы проводов акустических систем. Теперь посмотрите, как выглядит усилитель со снятой крышкой.



Трансформатор тороидальный мощностью 300 ватт максимально удалён от входных цепей усилителя. Конденсаторы фильтра питания имеют ёмкость 20.000 микрофарад в каждом плече. Имеется вспомогательный источник с напряжением 12 Вольт для питания реле коммутации и индикации. Коммутация осуществлена на реле РЭС-9 с серебряными контактами.

Микросхемы усилителя прикручены к массивному алюминиевому радиатору. Этого радиатора хватает для долговременной работы со средней громкостью. Для того, что бы они не перегревались, когда усилитель работает с полной мощностью, в днище установлен компьютерный вентилятор. Вентилятор, для снижения шума, питается пониженным напряжением. Он запускается при замыкании контактов термодатчика с биметаллическими контактами, отградуированными на 60 градусов. Я применил промышленный датчик, который встроен в радиатор снизу. Снимков его, увы, нет, а разбирать сейчас крайне не хочется… Теперь о трансформаторе.



Трансформатор наматывался в два провода и рассчитан на ток до десяти Ампер при напряжении 24 вольта. Этого более чем достаточно для питания этих микросхем. Для его крепления отлично подошла сеточка от сливного отверстия раковины.

В креплении трансформатора ещё есть некий нюанс… Это связано с человеческим фактором, в данном случае им был я сам. Когда я стал делать корпус, то высоту его определял самым высоким элементом, а им оказался трансформатор. Вот я и сделал высоту 65 миллиметров. Только совсем забыл про то, что ещё есть днище корпуса, которое я сделал из оргстекла толщиной 6 миллиметров.
В итоге, после сборки трансформатор возвышался над корпусом на эти самые шесть миллиметров… Пришлось прорезать в днище отверстие по размеру трансформатора и сделать как бы второе дно и углубление для него. Но это удачно скрылось высотой ножек усилителя. На снимках, где показано днище усилителя, хорошо это видно.

Питание усилителя включается кнопкой без фиксации с маленьким усилием нажатия, я просто не люблю силовые кнопки, при нажатии на которые сам аппарат сдвигается с места. Для этого была использована схема на поляризованном реле РПС-20.



Но из-за того, что контакты реле не рассчитаны на большой ток, пришлось поставить ещё одно реле с силовыми контактами. Вот как это выглядит.



Выпрямитель сделан на мощных диодах отечественного производства. Это конечно не самый лучший вариант, но заменить из на сверхбыстрые руки не доходят. Конденсаторы фирмы «Chang». Довольно приличные конденсаторы. Вся разводка питания произведена проводом из безкислородной меди, а точнее обрезками проводов от акустики. Вспомогательный источник питания основан на интегральном стабилизаторе КР142ЕН12А, и особого внимания не заслуживает.



А вот собственно и сам усилитель. Две микросхемы располагаются каждая на своей плате, плёночные входные конденсаторы из-за своих габаритов на ней не уместились и припаяны снизу. Микросхемы установлены на радиатор с применением теплопроводной пасты.



А это вид усилителя снизу, хорошо видно вентилятор и крышку трансформатора.



Теперь надо сказать несколько слов о надписях на панели. Это одна из проблем самодельщика. Я пользуюсь таким способом. Надписи печатаются на матовой фотобумаге для струйных принтеров фирмы «Lomond» плотностью 90 г/м2. Печатать надо на лазерном принтере с максимальной плотностью тонера и зеркально. Потом панель надо закрепить на куске фанеры для её неподвижности. Кусок бумаги в виде полоски с отпечатанным текстом (текстом к панели) размещаем в месте, где должна быть надпись и закрепляем полоску с одной стороны канцелярской кнопкой для неподвижности. После чего полоску приподнимаем.

Панель разогревается утюгом на максимальной температуре. Используйте как прокладку лист бумаги, что бы не повредить подошвой утюга панель. Потом утюг быстро убираем и прижимаем текст к панели. Делайте это обязательно в кожаных перчатках. Текст надо разгладить по всей площади, и через несколько секунд бумагу осторожно удалить, потянув за край строго вверх. Не надо дожидаться полного остывания панели, иначе на тонере останутся кусочки бумаги и придадут надписи белёсый цвет. Неудачные отпечатки можно удалить ацетоном и попробовать снова. Не старайтесь отпечатать всю панель за один раз, это вряд ли получится, делайте фрагментами и сначала потренируйтесь на небольшом кусочке.



Эти надписи нанесены на панель несколько лет назад, панель протиралась от грязи очистителем для стекла и до сих пор выглядит хорошо. Есть на ней, конечно, царапины, но ничто не вечно. Только не используйте для протирки ацетон и растворители.

Вот и всё. Я рад, если вам помог данный материал.
Удачи вам во всём!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации