Гитарный мини-стек Dirty Dragonfly. Часть 2. Корпус

Предыдущая часть: Гитарный мини-стек Dirty Dragonfly. Часть 1: усилитель

Итак, усилитель готов и прошел проверку многочасовыми наигрываниями. Самое время сделать для него корпус и оформить- таки его по- человечески.
К корпусам усилителей для электрогитар применяются довольно общие требования:
1. Основа корпуса — фанера. Она обеспечивает жесткость и устойчивость конструкции. На такой корпус вполне можно присесть после репетиции.
2. Обязательные вентиляционные отверстия или воздухопрозрачная стенка. Лампы при работе сильно греются, отсутствие охлаждение может сказаться пагубно.
3. Отделка для красоты. Это может быть винил-кожа, толекс или даже натуральные твид и джинса. Главное- чтобы вид был подобающий: строгий, но внушительный.

Что-ж, задача ясна, пора за работу! Итак, для работы нам понадобится следующее барахлишко:
1. Лист фанеры. Толщину рекомендую брать 16-18 мм, толще вряд- ли сильно улучшит дело (особенно если усилитель мааааленький), а веса добавит. Качество по вкусу.
2. Клей «Момент Столяр» — отличный быстровысыхающий (из ПВА-подобных) клей. Клеит хорошо и намертво. Лучше взять большую бутыль- с некоторым запасом.
3. Шмат отделочного материала. Купите нужной длины посчитав ВНЕШНИЙ периметр получающегося корпуса с надбавкой в 10 см. На всякий пожарный. Можно купить после сборки корпуса.
4. Брус от 15×15 до 25×25. Больше будет некрасиво.
5. Баллончик матовой краски под цвет отделочного материала или черный.
6. Хороший нож со сменными лезвиями и несколько запасных лезвий. При работе с отделочным материалом надо будет менять, иначе разрезы будут рваными и кривыми.
7. Хорошо режущие ножницы
8. Рашпиль или драчевый напильник
9. Некрупная шкурка и оснастка под нее (в крайнем случае брусок с прибитой к нему шкуркой)
10. Мебельный степлер с 6 мм скобами
11. Свежий бумажный скотч. Именно свежий, уже «полежавший» может не так хорошо клеить.
12. Ножовка с длинным полотном с мелкими зубьями (для тех, у кого П-образное шасси без подгибов, как у меня)
13. Декоративная автомобильная просечно-вятяжная сетка. Можно найти на авторынках или автомагазинах, ей декорируют решетку радиатора, воздуховоды и т.п.
14. Уголки декоративные. Пластик или металл выбирайте на свой вкус. 15. Ручка для переноски.
16. Скалка или жесткий валик. Лучше скалка.
17. Стальная линейка
18. Шмат тряпки

Итак, приступим. Первым делом нужно накидать чертеж будущего корпуса. Всеми ГОСТами не нужно пользоваться, вряд ли кто оценит. Но при том, чертеж должен быть понятным. Не забудьте про размер шасси. Я (со своим П-образным шасси) собираюсь сделать в нижней стенке 5 мм пропилы, чтобы шасси хорошо встало на место. Глубину пропилов тоже нужно учитывать, если они будут. На основании этого чертежа будет понятно, какой длины и ширины должны быть куски фанеры для стенок. Я рассчитываю сделать коробку из 4 стенок + заднюю стенку. Итого 5 кусков. С размерами 4 кусков довольно просто и понятно, а вот рассчитывая заднюю учтите, что она будет обернута в отделочный материал и на этот же материал садиться. Я использую винил- кожу, потому можно считать, что 1 слой винил- кожи будет толщиной 1.5 мм. Значит, нужно будет уменьшить расчерченную ширину на 6 мм, а высоту на 4.5 мм (шасси ничем не покрывается).
Закончив измерения и расчеты накидайте на бумаге размеры будущих кусков. Проверьте, как все стыкуется, дабы не допустить глупых и обидных ошибок. Если все хорошо, то можно начинать пилить.
Я скажу честно, небольшой фанат пиления. И получается это у меня не ахти как. Потому рекомендую всем поступить так же, как и я. В наше время почти в любом городе можно найти хотя-бы несколько предприятий, у которых есть фрезерный станок с ЧПУ: рекламные агентства, мебель на заказ, производства и т.п. За недорогую плату они распилят фанеру под нужные размеры. Причем сделают это очень ровно и аккуратно, что меня, лично, особо радует. Разумеется, можно пилить самостоятельно, нет проблем!

Итак, набор распиленных кусков есть, значит занимаемся корпусом. Первым делом надо разметить, как именно будет стоять шасси на днище. Особенно в моем случае, ведь мне предстоит сделать пару пропилов для закрепления шасси.

Располагать шасси лучше посередине- так визуально лучше выглядит. Отметим края шасси карандашом и ножовкой с длинным полотном и мелкими зубьями (например, по металлу) аккуратно делаем ровные пропилы.

Можно воспользоваться и тонкой циркуляркой на станине, и фрезером. Я сделал ножовкой. После проверяем, как встает шасси:

Если есть перекосы, то нужно подправить пропил. И да, не стоит забывать удалять стружку из пропила:) Если же все нормально, то переходим к склеиванию. Для маленьких весов и габаритов я применяю склеивание встык. Это допустимо потому, что грань, отрезанная на станке, ровная и приклеится на отлично. Смазываем торцы клеем «Момент Столяр» и склеиваем куски, следя за тем, чтобы пропил не залило. Следует использовать уголки для ровного склеивания, но, опять- таки, я их не использую по причине ровности кусков и углов.

Для больших габаритов и тяжелых конструкция я все же настоятельно рекомендую использовать шипы, подклеиваемые изнутри бруски или что угодно еще, что увеличит крепкость соединения. Но НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ шурупы! Шурупы губительны для фанеры!
Когда наша заготовка высохнет, наступает пора обработать грани, точнее- скруглить. Можно прибегнуть к специальной закругляющей фрезе, но ее у меня нет. Как и шлифмашинки. Потому делаем это в 2 этапа. Сначала обрабатываем грань рашпилем или драчевым напильником:

Основная задача- убрать им большое количество дерева, пусть и не очень аккуратно. Именно потому не делайте всю работу им впритык, оставляйте место для маневра:

После проходимся шкуркой на оснастке до тех пор, пока грань не станет кругленькой и достаточно гладкой:

По открывающимся слоям фанеры легко определить, на какой «глубине» мы работаем. Это позволит обрабатывать все грани одинаково:

Повторяем со всеми углами до получения красоты:

С торца самого угла сделайте скос. Это позволит легче установить декоративный уголок:

Ну вот, с коробкой закончили работать. Надо отряхнуться, пропылесосить и готовиться к следующему этапу. Следующий этап- отделка. Потому берем «сантиметр» или рулетку и измеряем внешний периметр. Добавляем 10 см и идем покупать нужный материал. Я использую винил- кожу, потому купил в отделе искусственность кожи для оббивки дверей, стульев кресел и т.д. Я буду делать сращивание снизу по центру, можно делать с краю или как удобно еще. Потому я начинаю сверху. Нужно разместить кусок винил- кожи так, чтобы его центр совпадал с центром коробки. Аккуратно убираем винил кожу и наносим все тот же клей на поверхность корпуса:

Теперь хватаем отложенный кусок и одним точным движением кладем его так же, как совмещали до этого. Пользуясь скалкой раскатываем и разглаживаем винил-кожу:

Подождав минут 10 проделываем то же самое с боками. Настало время низа. Этот момент коварен, но я расскажу о простом способе. Сначала одну сторону подрезаем до размера, чуть (около 1 см) перехлестывающего через середину корпуса. Другой оставляем длинным куском. Намазываем клеем как и раньше, и первым приклеиваем короткий конец. Так же раскатываем (аккуратнее, можно загадить скалку!) и клеем другую сторону. Ее тоже раскатываем, но не задевая 1 сторону. Получившийся бутерброд ровно посередине аккуратно оборачиваем бумажным скотчем:

После чего при помощи стальной линейки и острого ножа делаем надрез с усилием ровно посередине:

Аккуратно продолжаем надрез вперед и назад (чтобы после срастить с торцов и изнутри корпуса). После этого снимаем скотч и убираем излишки. Длинный кусок убрать легко, а вот чтобы убрать остаток короткого, придется приподнять бывшую длинную сторону. Приподняли, убрали остатки короткой стороны, добавили чуть-чуть клея и положили все на место. С помощью тряпочки выровняли и пристыковали края друг к другу:

Тряпочка нужна для того, чтобы не размазать клей по всей винил- коже. Желательно даже тряпочку слегка намочить, так она будет лучше стирать лишний клей. После этого либо сразу, либо после высыхания винил- кожи (если тряпочка была мокрой) вдоль шва необходимо приклеить полоску скотча, дабы шов не расползался в стороны:

После минут 30 (когда клей уже чуть прихватится) начнем работать с углами. Для начала нужно сделать надрез по углу. Делается это следующим образом: расправляется винил- кожа с торцов, чуть натягивается, находится угол и с угла винил кожи ножницами делается разрез к углу корпуса вот так:

В результате мы должны получить свободно свисающую сторону, типа того:

Так проделываем со всеми углами спереди и сзади. Теперь углы надо срастить. Складываем и выпрямляем одну сторону:

А потом перпендикулярно вторую:

Стоит уделить внимание тому, что винил-кожа не должна быть натянута и не должна быть сморщена. Только лишь ровная. Когда все будет готово, делаем ножом надрез по углу под 45 градусов, длина надреза применяемой фанеры:

Таким образом мы должны получить нечто вроде этого:

После чего складываем и выпрямляем одну сторону. Теперь ножом по внутреннему краю корпуса срезаем лишнюю винил-кожу. Это делается для того, чтобы сложить угол внутри корпуса. Должно получиться вот так:

То же самое проделываем с другой стороной. После этого можно собрать угол:

Перед проклейкой настоятельно советую подкрасить угол в тон винил- коже, чтобы шов не был заметен. Но перед заклеиванием углов настоятельно рекомендую сделать вот какую вещь. Нижняя сторона (под шасси) оклеивается алюминиевым скотчем. Это будет играть роль экрана (соединяясь с шасси) и не давать помехам проникнуть. Иначе будет фон, многие об этом забывают:

Когда все готово, намазываем клеем оставшиеся части под винил- кожей. Однако, не просто склеиваем их и прикатываем к дереву, но еще и прибиваем свободные концы винил-кожи скобами при помощи степлера. Саму винил-кожу можно слегка натянуть, но без усердствования, иначе могут получиться отвратительные деформации:

На все углы (чтобы не разошлись швы) советую наклеить скотч до высыхания. И да, не забудьте после высыхания прорезать винил кожу, чтобы обеспечить доступ шасси к пропилам, в которых оно будет держаться. Похожим методом нужно будет оклеить и заднюю стенку. И да, скоб много не бывает.
Для начала я советую примериться: все ли попадает на свои места, хорошо ли встает задняя стенка, шасси и т.д. Но я вот не удержался и прикрепил ручку, хотя стенка просто «поставлена», она не крепится ни к чему:

Чтобы закрепить ее, отмерьте расстояние, необходимое для задней стенки и прикрутите на шурупы 3 бруска (по краям и сверху). Затем нужно установить стенку, которая будет прикручена шурупами же, но не сзади, а изнутри- так вид будет приятнее. Аналогично крепится и передняя стенка. Кстати, для того же самого приятного вида, бруски стоит покрасить в черный цвет. Собственно, стенки корпуса изнутри тоже стоит покрасить, но увы, я позабыл.
Ну и когда все готово, ставим ручку и декоративные уголки. Вуаля, прекрасного вида усилитель своими силами без диких затрат:

Думаю, что я мог что- то упустить в статье, потому все вопросы жду в соответствующей теме на нашем форуме: Мини-стек Dirty Dragonfly, К статье
Всем удачи!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации