Ремонтируем ЖК-монитор Acer AL1916 и выясняем, как разобрать монитор без лишних неприятностей?

Данный «труд» описывает разборку и простейший ремонт монитора Acer AL1916.
Так как я в нашей конторе руковожу отделом инсталляций, то отвечаю и за поддержку, гарантийное и послегарантийное обслуживание объектов. К нам периодически поступает много сообщений о неисправности самой разной техники. Большую часть мы стараемся ремонтировать на месте у заказчика, но удается не все и часть мы отвозим в свой сервис. Но раз есть сервис то все неисправности, всего относящегося к электричеству в офисе и дома у сотрудников валятся тоже к нам.

Принесли на днях мне монитор Acer AL1916, добросовестный трудяга, формата 5/4 разрешением 1280х1024 точки. На мой взгляд, вещь для дома устаревшая, но вполне подходящая для офисной эксплуатации.
Неисправность описали просто: «Вчера работал, а вот сегодня даже лампочка не загорается…». Проверка показала, что светодиод индикации молчит и ничего не «индицирует». Что означает - нет запуска блока питания.

↑ Вскрытие покажет...

Блок питания в пациенте встроенный. Ну что же пациента нужно разбирать. Снимаем крышку прикрывающую крепление подставки (2 защелки снизу) и снимаем ее. Откручиваем винты крепления подставки и заодно 2 самореза соединяющие корпус.

Тут же понимаем, что корпус совсем не стремится разделится, на 2 половинки, значит держит что то еще. Так защелки блин, думаем мы, и тихо надеемся, что не клей. Замечу что клей, слава богу, обычно не встречается. Но в моей практике попадался монитор, который до меня кто-то пытался реанимировать, не смог, и поломав почти все защелки при разборке устройства, просто склеил его суперклеем, типа я не я и меня тут не стояло.

↑ В паз ту защелку!

Ладно, вскрываем. Иметь специальный инструмент для вскрытия защелок корпусов, рекомендованный производителем, под чуть не каждую отдельную модель свой, меня жаба душит. И я придумал, а может и подсмотрел где, свой универсальный вскрыватель.

Не думаю что я первый, и такой уж гениальный, почти уверен, что все радиолюбители для разборки используют нечто подобное. Принцип действия устройства прост, и все о нем уже наверное догадались. Но расскажу, как действую я. Ребром карточки нажимаю на угол устройства, что бы образовалась щель, рассматриваю в какую сторону идет загиб 2-х половинок корпусов (защелки могут быть на лицевой части, а ответный паз на тыльной и наоборот). Завожу в паз уголок карточки так что бы она отодвигала защелку от паза и начинаю проводить карточку так что бы постепенно разъединить все защелки по одной, именно провожу вставленной карточкой а не вставляю каждый раз (я же незнаю точно где защелки).

Карточки в процессе «разборок» изнашиваются, но друзья и коллеги снабжают меня ими бесперебойно.
Начинает получатся.



Итак корпус мы вскрыли. И при определенной сноровке ничего не сломали. Вот те самые защелки и упоры (помогающие защелкам не раскрыться) о которые ломают зубы которые ломают начинающие ремонтники. Хочется отметить товарищи, что карточку не надо загонять в пациента по «самые небалуйся», обычно достаточно 5-10 мм.

Разные производители размещают защелки по разному, конструктив немного различается, но принцип у всех один. Так что если все делать аккуратно, и не торопясь успех нам обеспечен.

↑ Вынимаем, что внутри, запоминая, как было

Кладем монитор экраном на чистую, ровную, гладкую поверхность. Важно чтобы поверхность была именно чистой, ровной и гладкой! Забытый на столе винтик, болтик, резистор или другая мелочевка нанесут непоправимый урон матрице, устранить который не будет никакой возможности.
Видим мы, что внутренности монитора прикрыты металлическим экраном за исключением платы дешифраторов размещенной непосредственно на матрице.

Но к матрице нам пока и не надо. Отклеиваем защитные, экранирующие и просто сборочные наклейки и отключаем все шлейфы. Особо нежно следует отнестись к шлейфу идущему к матрице.

Его отключаем особенно аккуратно: плата дешифраторов обычно тонкая и пайки достаточно нежные.
Если не надеетесь на свою память, то просто сфотографируйте телефоном - что, как и куда подключено, в дальнейшем при сборке очень поможет ничего не перепутать.
Отвернув 4 винта снимаем блок собственно самого монитора и переворачиваем его.

В ходе дальнейших мероприятий я очень рекомендую убрать матрицу подальше в безопасное место.
В блоке мы видим 2 платы. Та, что побольше, судя по находящемуся на ней сетевому разъему, и есть блок питания, а вторая - маленькая - сам монитор, как таковой. Откручиваем винты крепления обеих плат, снимаем и разъединяем их.

↑ Корчуем вспухшие электролиты

Переворачиваем блок питания и видим очень вероятную причину наших бед, ну или как минимум одну из причин.

Как говорил герой М.А. Булгакова, осетрина бывает только первой свежести, она же и последняя. Так вот, если кто не знает, крышки конденсаторов (оговорюсь, исправных конденсаторов) бывают только плоскими, но никак не выпуклыми.
Да-да, товарищи, я знаю, что плоская крышка конденсатора не говорит о его исправности, НО выпуклая крышка однозначно вопит, что кондер труп.

Неисправные детали в пациенте нам не нужны так что, меняем все вспухшие конденсаторы. При замене конденсаторов важно соблюдать полярность, и конечно стоит ставить те же номиналы, которые установил изготовитель, но если точно таких же нет, можно их чуть завышать. У меня, например, в момент этого ремонта кончились 1000mf x 10v. Да не дело знаю, но 1000mf x 16v будут работать ничуть не хуже. Обратим внимание, что именно завышать номиналы можно (в разумных пределах), а вот ставить на тоже место 1000mf x 6,3v совершенно не желательно.

Слышу голоса из зала, что 10-ти вольтовы кондеры стоят по шине 5 Вольт и 6,3 Вольта тоже нормально. Но вот я предпочитаю наличие запаса хотя бы 3-4 вольта (для низких напряжений) и производители со мной обычно согласны. Да, наши китайские друзья могут и сэкономить, но это же не наш выбор. Нам нужно качество!
Для больших напряжений шаг номиналов шире, там все проще. Остальные «неопухшие» электролитические конденсаторы очень желательно проверить тестером ЭПС (ESR). Если такой возможности нет, то «рекомендации лучших собаководов» - замените ВСЕ электролиты блока питания. На данной плате их осталось всего 2. В моем случает возможность проверки ЭПС была и я установил, что «высоковольтная банка» 100mf x 400v совершенно исправна, а вот маленький кондерчик 22mf x 50v, стоящий в обвязки ШИМ, тоже «высох», хотя на вид был совершенно целый.

↑ Пора включать. Как?

Далее проверяем тестером сопротивление входов питания на мониторной плате. Если обнаруживаем КЗ ищем причину, нет КЗ и славно. В данном случае КЗ нет, значит можно подключать БП к мониторной плате, возвращать на место все шлейфы и включать монитор (естественно пока не собирая полностью). Первое включение я всегда провожу «через лампочку», то есть в разрыв фазного проводника у меня на испытательном кабеле включена лампа 200В х 60Вт.
Пользование этой несложной «прибамбасиной» позволит Вам увидеть неисправность блоке питания, и не дожечь проблемы, еще незамеченные. Принцип действия до банальности прост: «Если при запуске устройства лампа загорелась, или нить сильно накалилась, наверняка есть проблемы». При запуске мощных импульсных БП возможна КРАТКОВРЕМЕННАЯ, длительностью максимум до 0,5 секунды, вспышка лампы (заряжается высоковольтный конденсатор). Это нормально.

↑ Ура, монитор запустился!

И ни с одним конденсатором мы не перепутали полярность и дыма со взрывами не последовало. Проверяем тестером (лучше осциллографом) выходные напряжения с блока питания. Все в норме? Просадок и пульсаций нет?
Значит, собираем и наслаждаемся проделанной работой.


Оговорюсь сразу, это был очень простой ремонт. Но таких ремонтов в моей практике минимум треть.
Сложностей в ремонте электроники обычно значительно больше.
И если уважаемую публику заинтересует эта статья, при поступлении в ремонт другой техники, буду описывать и ее.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации