Начало » Ремонт, твик, тюнинг » Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Финал

 
 
 

Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Финал

25.11.20   vimay   1 822   20  

Всем датагорцам привет! Работы по восстановлению проигрывателя Вега ЭП-110 Стерео приближаются к финалу. Вот и пришло время собрать, наконец, всё вместе и посмотреть, что получилось.
Но, прежде, чем приступить к сборке, надо сделать ещё несколько вещей, которые изначально не планировались, но идеи об их осуществлении появились в процессе работы на устройством.
Для того, чтобы сделать эти доработки необходимо снова разобрать нижнюю часть проигрывателя, т. е. снять стол с основания.

Еще кое-что по основанию…

Входной фильтр по питанию

Итак, первое, что я хочу сделать — это добавить небольшой фильтр по первичным цепям питания. Схема фильтра приведена ниже:
Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Финал

Конденсаторы С1 и С2, включенные параллельно выключателю предназначены для уменьшения искрения контактов выключателя. Дело в том, что при выключении наблюдается значительный кратковременный выброс до нескольких сотен Вольт. В реальном выключателе может присутствовать дребезг контактов, поэтому и при включении могут возникнуть условия, сходные с выключением. При подключенном к усилителю проигрывателе это выброс вызывает громкий хлопок в динамиках акустической системы. Для устранения этого выброса обычно включают параллельно выключателю емкость порядка 22нФ. Конденсатор С3 — помехоподавлющий — служит для подавления дифференциальных помех от сети. Лучше использовать специальные конденсаторы X2.
Этот мини-фильтр удобно спаять навесным монтажом прямо на контактах сетевого выключателя. В итоге получаем вот такую конструкцию:


Виброизоляция основания

Существенным недостатком, о котором уже говорилось в предыдущих статьях, является очень хлипкое тонкое пластмассовое основание. И хотя я уже некоторым образом развязал основание и ЭПУ, закрепив ножки напрямую к столу, оно все равно имеет механическую связь с ЭПУ через крепление к столу. В общем, это основание все еще подвержено вибрации и «звону». Для минимизации этого эффекта рекомендуют покрыть основание изнутри каким-либо виброизоляционным материалом. Для этого удобно использовать автомобильный вибропоглощающий материал «Вибропласт»:

У меня как раз остался лист «Вибропласта» после доработки колонок, поэтому буду использовать его. Нарезаем материал небольшими кусками и наклеиваем на свободные места основания.
  Технология нанесения «Вибропласта»:
1. Материал монтируется на чистую сухую поверхности, в том числе и на поверхности сложной конфигурации.
2. Для очистки поверхности от загрязнений рекомендуется пользоваться водой с нейтральными моющими средствами, не содержащими органических растворителей и щелочи.
3. Температура рабочего помещения, где проводится монтаж, должна составлять 18÷30°С.
4. Материал освобождается от антиадгезионной бумаги и тщательно прижимается к обрабатываемой поверхности, избегая образования воздушных пузырей.
5. Для монтажа используйте металлический прикаточный валик.

В итоге получаем вот такой «бутерброд»:

После нанесения «Вибропласта» основание значительно прибавило в весе, стало боле монолитным и при простукивании стало звучать глухо. Результат достигнут.

Монтаж сигнальных цепей

По основанию осталось только уложить сигнальную проводку к фонокорректору. Следует отметить, что изначально я планировал подключать сигнальные цепи напрямую с платы ЭПУ на фонокорректор минуя разъем на основании, но потом решил все же оставить штатную схему подключения. Это связано с обеспечением технологичности при проведении возможных ремонтов в будущем.

Дело в том, что сигнальные провода будут подключены к фонокорректору и спрятаны под экранирующим чехлом. При необходимости быстрого демонтажа ЭПУ с проигрывателя нужно будет поднять ЭПУ, потом как-то подлезть к винтам крепления кожуха, отвинтить их и только потом отсоединить разъемы. Слишком длинные сигнальные провода также делать неразумно из соображений минимизации помех на слаботочные цепи. В общем, довольно неудобная конструкция получится. Поэтому было решено оставить штатный разъем для быстрого отсоединения ЭПУ.

Итак, цепь от разъема на основании к фонокорректору я буду делать вот таким кабелем:

Как он называется — не знаю точно, похож на МГШВЭ. Внутри у него многопроволочная жила из медных проволок, покрытая слоем шелковых нитей или полиэфирного волокна. Вторым основным слоем изоляции служит ПВХ. Провод находится в экране из луженых медных жил.

Проводу этому много лет, он помнит еще времена СССР. Есть небольшой запас, использую его при разводке всех сигнальных цепей в усилителях и др. аппаратуре. Вопросов к нему не возникало.
Итак, помещаю отрезки провода требуемой длины в кембрик (обычный, не термоусаживаемый), на концы обжимаю клеммы и вставляю в разъем. Кабель готов

Противоположные концы припаиваем к разъему на основании, устанавливаем фонокорректор (не забываем про его питание, кстати), подключаем разъемы.

О петлях крышки…

Петли у нас состоят из нескольких элементов: кронштейнов, на которые устанавливается крышка, поворотного механизма и двух торсионов, которые помогают удерживать крышку в открытом состоянии.

Итак, по порядку. Поворотный механизм состоит из трех частей: корпус с петлями для крепления к основанию, конической вставки, на которую устанавливается кронштейн, и металлической пружины, удерживающей вставку в корпусе.

Вставка садится в корпус с небольшим зазором. В этом зазоре находится демпфирующая смазка для плавного хода петли. Мои петли были ужасно грязные, смазка из них повытекала, поэтому я их полностью разбирал, чистил и мыл. После очистительных процедур необходимо заложить свежую смазку.

Какая там должна быть — понятия не имею, поэтому будем экспериментировать. По случаю приобрел баночку ПМС 60000. Используем ее. Наносим несколько полосок смазки на всю длину вставки


В качестве первого эксперимента нанес 3 полоски смазки, ставил вставку в корпус, сделал несколько оборотов для равномерного распределения смазки в зазоре, закрепил пружину. Результат неудовлетворительный — петля вращается очень туго, после остановки сорвать вообще практически невозможно. Не пойдет, есть реальная возможность сломать петлю. Разбираем, удаляем смазку и наносим заново. На этот раз одну полоску. Снова собираем. Вот теперь все отлично — петля вращается плавно с небольшим усилием. Оставляем так.

Следующий элемент — кронштейны. К сожалению, у меня один был сломан.

При отсутствии замены самым простым способом восстановить кронштейн является 3D-печать, благо в настоящее время это довольно доступная услуга. Итак, рисуем модель, отправляем в салон 3D-печати и через несколько дней имеем такую детальку:

Кронштейн сопрягается с остальными элементами петли без проблем. Однако к моменту окончательной сборки необходимость в нем отпала, т. к. у меня появился второй нерабочий проигрыватель в качестве донора. У него обе петли были целы, поэтому я буду использовать их.

Все готово к сборке. Собираем петли, крепим их к основанию. В пазы петель вставляем торсионы таким образом, чтобы при повороте петли в состояние закрытой крышки пружина стремилась ее открыть

Далее устанавливаем крышку в кронштейны и переводим ее в открытое состояние. Регулировочными винтами устанавливаем такое усилие торсиона, чтобы крышка не закрывалась самопроизвольно, но и не создавалось чрезмерное усилие для ее закрытия

Вот теперь точно все… Устанавливаем и крепим на основание стол и переходим к ЭПУ.

Еще кое-что по ЭПУ…

Смазка шахты шпинделя

Прежде всего, необходимо провести еще одну процедуру, которую я забыл сделать при обслуживании ЭПУ. Необходимо заменить смазку в шахте опоры диска. Для этого отвинчиваем три винта крепления крышки шахты и снимаем ее. Очищаем ее от остатков старой смазки, протираем спиртом и наносим новую смазку. Используем все ту же СИ-180.

Кроме, того протираем ватной палочкой, смоченной в спирте, стенки самой шахты. После этого устанавливаем крышку на место. Далее наносим немного смазки на вал опорного диска, и, вращая его, полностью опускаем в шахту. При опускании должно ощущаться сопротивление, вызванное давлением воздуха, которому трудно выйти из-за плотной посадки со смазкой.

Несколько минут вращаем диск и затем извлекаем его из шахты. Очищаем вал от излишков смазки. После этого вставляем диск в шахту снова и опять начинаем его вращать. Здесь хорошо бы включить проигрыватель и оставить его вращаться на несколько часов (некоторые даже сутками его крутят) для приработки пары вал/шахта. После всех процедур опорный диск должен свободно вращаться в шахте практически без сопротивления. С этим все.

Пара слов об автостопе

Дальше устанавливаем на ЭПУ тонарм. Каких-либо особенностей эта процедура не имеет, поэтому подробно останавливаться здесь не буду. Снимаем с оси тонарма флажок автостопа, ставим тонарм на ЭПУ и крепим его тремя винтами. Далее устанавливаем обратно на ось флажок автостопа и затягиваем гайку на оси.

Первоначальную грубую установку автостопа выполняем так: ставим ЭПУ на какую-либо подставку (например, на две стопки книг) таким образом, чтобы можно было снизу производить регулировку. Устанавливаем на ЭПУ опорный и основной диск, сверху устанавливаем пластинку. Переводим тонарм примерно в середину пустой зоны после окончания записи и далее, вращая регулировочный винт на флажке автостопа, устанавливаем его так, чтобы он перекрывал линзу фоторезистора.

В дальнейшем при воспроизведении записи, возможно, потребуется незначительная корректировка положения флажка, если автостоп будет срабатывать некорректно. Мне, например, такая дополнительная регулировка не потребовалась, все получилось с первого раза.

Монтаж сигнальных цепей

Следующим этапом является монтаж сигнальных цепей от тонарма до разъема на основании. Прежде всего, припаиваем сигнальные провода самого тонарма к клеммной колодке. Далее необходимо проложить провода от колодки к плате ЭПУ и далее к разъему

Следует отметить, что многие прокладывают провода прямо от колодки на разъем, минуя плату ЭПУ. В этом есть свои плюсы с точки зрения снижения помех, но при таком монтаже из работы исключаются цепи «mute». Я же хотел их оставить, поэтому оставил штатную разводку сигнальных цепей. Разводку выполнял качественным микрофонным кабелем КММ

Кабель имеет две многопроволочные жилы из медных проволок, покрытые полимерной изоляцией. Изолированные жилы свиты между собой и помещены во второй слой целлюлозной изоляции. Полученный таким образом провод находится в плотном экране из медных жил, снаружи покрыт слоем изоляции ПВХ.

Следует отметить, что кабель довольно жесткий, что создает некоторые проблемы при монтаже. Второй раз я бы такой не использовал и постарался найти что-либо более гибкое. Например, прекрасно подошел бы линейный балансный кабель Premier LCL-26, который имеет схожее строение, но значительно тоньше и намного мягче


Новый пассик

Пассик, который был установлен на проигрывателе при покупке, был визуально в неплохом состоянии, но гаражное хранение устройства в течение неопределенного времени в неизвестных условиях вряд ли пошло ему на пользу. В общем, было принято решение пассик заменить. Новый пассик бык приобретен у наших китайских друзей.

Полудлина нового пассика 227 мм, он встал на проигрыватель, как родной.

Первоначальная настройка тонарма

По теме настройки винилового проигрывателя в сети можно найти немало материалов, и желающие могут ознакомиться с этим вопросом более подробно. Я же приведу краткие сведения о настройке основных параметров системы.

Согласование головки и тонарма

Перед настройкой рекомендуется убедиться, что картридж и тонарм согласуются по комплиансу (Прим. Редакции. Вернее был бы термин «комплаенс» (англ. compliance, согласие, соответствие), но в среде виниловодов прижилось именно это неверное произношение. Не будем ломать традицию и сохраним написание автора.) и эффективной массе. Не стоит пренебрегать этой проверкой, потому что, если картридж и тонарм не согласуются, никакая настройка не поможет добиться качественного звука. Многие подумают сейчас, что это слишком сложно и неоправданно, но поверьте, если Вы хотите выжать из Вашего устройства максимум — сделайте, ничего сложного в этом нет. Чтобы разобраться в этой теме более подробно рекомендую ознакомиться вот с этой статьей.

Каждому картриджу свойственно определенное значение динамического комплианса или «податливости». Значение динамической податливости (комплианса), как правило, указано в технических характеристиках картриджа.

Важный момент, который сразу необходимо учесть! Нужно знать, на какой частоте проводилось измерение динамического комплианса для картриджа: 100 или 10 Гц.

Для определения согласованности я буду использовать специальный калькулятор. В него необходимо вводить значение комплианса, измеренного на 10 Гц. Для перевода измерения, сделанного на 100 Гц, в единицы измерения, сделанные на 10 Гц, применяется коэффициент 1,8.

Эффективную массу тонарма, которая понадобится нам для калькулятора, можно узнать не всегда. Для штатно установленных тонармов ее почти никогда не указывают в инструкции к проигрывателю. Про наш вариант советского проигрывателя я вообще молчу!

Что такое эффективная масса тонарма и как она сочетается с податливостью картриджа? Эффективная масса тонарма не имеет никакого отношения к прижимной силе!

Прижимная сила — это значение массы, с которой игла картриджа давит на поверхность пластинки.

Эффективная масса — это, грубо говоря, вес трубки тонарма от оси крепления до картриджа. На самом деле, сложнее, но для простоты будем считать, что это просто вес трубки с шеллом.

Третьим параметром, необходимым для калькулятора, является масса картриджа с винтами и гайками. Это значение (как и массу трубки с шеллом) можно узнать простым взвешиванием на точных весах.

Несколько слов о картридже

При покупке проигрывателя на тонарме была установлена головка MF-101 в неизвестном техническом состоянии, поэтому я решил заменить штатный картридж на новый. В качестве такового был выбран картридж AT3600L производства фирмы Audio-Technica

Многие могут сказать сейчас, что я поменял «шило на мыло». Возможно. Но, для начала, я думаю, мне этого будет достаточно, а потом, если мое увлечение перерастет во что-то более серьезное, можно будет приобрести что-нибудь получше. Кроме того, многочисленные отзывы, все же, говорят о более качественном звучании AT3600L по сравнению с MF-101 (тем более, неизвестного состояния).

Согласно технической документации, динамический комплианс для головки AT3600L составляет 6,5×10– 6 cm/dyne (100 Hz). Для перевода к значению на 10 Гц умножаем на 1,8. Получаем 11,7×10– 6. Запоминаем это значение.

Далее необходимо взвесить трубку тонарма вместе с шеллом. Точнее, это надо сделать на стадии обслуживания тонарма, когда он разобран. У меня масса получилась 14 г. Принимаем ее за эффективную массу тонарма.

И, наконец, нужно взвесить картридж вместе с винтами и гайками. У меня получилось 6,6 г.
Все необходимые данные есть. Переходим на страницу калькулятора. В поле Tonearm Effective Mass вводим получившееся значение — 14 г.

Нажимаем кнопку Submit и видим вот такую красивую таблицу

В этой таблице в левом столбце выбираем значение динамического комплианса головки. Если помните, в нашем случае 11,7×10-6. В верхней строке выбираем массу картриджа с винтами. У меня 6,6.

На пересечении этих значений видим значение резонансной частоты картриджа. Диапазон приемлемых результатов находится в зеленой зоне. В моем случае все прекрасно, и картридж согласуется с тонармом. Если же у вас получилось, что резонанс «вылетел» в желтую (или, тем более, в оранжевую) зону, необходимо либо использовать другой картридж, либо прибегать к некоторым ухищрениям. Подробнее об это можно ознакомиться в соответствующей статье.
Итак, с картриджем определились, теперь можно установить его на шелл и приступить к настройке тонарма.

О геометрии тонарма

Для лучшего понимания процесса рассмотрим геометрическую схему движения иглы по пластинке


Рассмотрим несколько базовых понятий:

Расстояние от центра шпинделя до оси тонарма. Что это такое понятно из самого определения. В нашем случае оно постоянно и неизменно, но очень важно для правильного монтажа на проигрыватель отдельно приобретенного тонарма.

Эффективная длина тонарма — это расстояние от оси тонарма до иглы. Представляет собой радиус окружности, которую описывает траектория движения иглы по пластинке при повороте тонарма.

Вынос иглы (оверхэнг) — расстояние от иглы до центра шпинделя, когда тонарм достигнет центра шпинделя.

Нулевые точки — две точки на траектории движения иглы, в которых достигается нулевой горизонтальный угол погрешности иглы. Дело в том, что на виниловой пластинке записи выгравированы при помощи режущей головки, ось держателя которой расположена по касательной к вырезаемой дорожке. Поворотный же тонарм, движущий иглу по дуге по поверхности диска, только приблизительно воспроизводит тангенциальный путь режущей головки.

К счастью, угловая погрешность иглы может быть минимизирована, если ось кантилевера иглы расположена по касательной к канавке в двух точках своего пути по дуге. Эти два пункта обычно и называют «нулевыми точками».
Как видно из рисунка, эти понятия тесно между собой связаны, а их числовые значения вообще связаны математическими формулами.

Не вдаваясь глубоко в теорию, необходимо помнить, что для установки картриджа в правильное положение и минимизации погрешности трекинга следует максимально правильно выставить требуемые значения эффективной длины тонарма и, следовательно, оверхенга. Или наоборот…

Начальный вылет иглы и положение картриджа относительно шелла

Устанавливаем картридж на шелл и закручиваем крепежные винты. Сильно зажимать не стоит, потому что нам предстоит еще выставить начальный вылет иглы. При установке картриджа следует постараться максимально выровнять его относительно шелла, т. е. обеспечить параллельность боковых стенок картриджа и шелла, а также совпадение оси кантилевера с воображаемой осью шелла

Для большинства систем начальный вылет иглы устанавливается расстоянием от кончика иглы до резиновой уплотнительной прокладки шейки шелла (включая её). В общем случае оно должно составлять 50 мм.

Но у нас не общий, а частный случай — у нас проигрыватель Вега, Made in USSR. У нас заводом-изготовителем определено расстояние от края шелла до кончика иглы. Спасибо и на этом… Кстати, это единственный параметр, который хоть как-то отмечен производителем. Ну, да ладно…

Расстояние от края шелла до кончика иглы должно составлять 6 мм для «низкого» тонарма (это который с пластиковым поворотным узлом, как у меня) и 12 мм для «высокого» тонарма (это который с металлически поворотным узлом, ранний вариант). Обращаю внимание, что расстояние должно быть от края шелла до кончика иглы!

Такой вынос иглы должен обеспечить нам эффективную длину тонарма 220 мм. Это второе и последнее известное значение геометрии тонарма. Оно в руководстве к проигрывателю, кстати, тоже не указано. Я его узнал на сайте БРЗ.

После выравнивания картриджа на шелле и выставления вылета, тщательно, чтобы не было сдвигов, затягиваем крепежные болты по полоборота, поочередно, до полного закрепления. Чрезмерные усилия прикладывать не стоит — избыточное напряжение в материалах может негативно отразиться на звуке.
Более точную настройку вылета мы выполним позже по специальным шаблонам.

Настройка проигрывателя

Установка в уровень

Первым этапом настройки проигрывателя является выставление его в идеальное горизонтальное положение. Вооружившись уровнем необходимо отрегулировать положение проигрывателя таким образом, чтобы стол и диск проигрывателя располагались строго горизонтально. Идеальная горизонтальность расположения стола проигрывателя должна быть перепроверена не только в продольном, но и в поперечном направлении.

Измерения нужно произвести в указанных местах

Контроль уровня удобно осуществлять с помощью круглых пузырьковых уровней, установив их в нужных точках проигрывателя

К сожалению, у меня пока таких нет, поэтому я немного помучился со строительным уровнем. Занятие то еще, очень желательно обзавестись пузырьковыми уровнями.

В общем случае регулировку можно произвести с помощью ножек проигрывателя, подкручивая их по высоте. Но, как я уже сказал выше, у нас частный случай — ножки не регулируются. Поэтому выставляем уровень, подкладывая бумажки под ножки. Всё в лучших традициях…

Как только уровень покажет строго горизонтальное положение, переходим к следующему этапу.

Прижимная сила и статическая балансировка тонарма

Эти два показателя влияют друг на друга, поэтому их настройка выполняется одновременно.
Внимание! Следующие операции выполняются с картриджем, опущенным на пластинку. В этот момент очень просто сломать иглу, поэтому нужно быть предельно осторожным и аккуратным при выполнении манипуляций.

Статическая балансировка тонарма — отсутствие самопроизвольного перемещения тонарма в горизонтальной плоскости. Правильно сбалансированный тонарм не меняет в равновесии своего положения даже при наклоне проигрывателя.

Прижимная сила — это сила, возникающая на конце трубки тонарма, а еще точнее, в точке соприкосновения иглы с пластинкой и действующая по вектору, перпендикулярному поверхности пластинки. Значение этой силы можно настроить путем перемещения грузика на «хвосте» тонарма ближе или дальше, относительно точки опоры. Если груз притягиваем ближе к точке опоры, то тем самым увеличиваем силу, если дальше — то уменьшаем.

Рекомендуемое номинальное значение силы обычно прописано в инструкции к головке. Измеряется сила с точностью до десятых граммов и контролируется с помощью чувствительных весов. Для головки AT3600L прижимная сила лежит в диапазоне 2,5-3,5 г.

Примерную прижимную силу можно выставить, ориентируясь на шкалу противовеса на тонарме. Для этого вначале тонарм должен быть сбалансирован относительно центра тяжести и двух масс вокруг него — массы части тонарма с головкой и массы части тонарма с противовесом.

Для этого освобождаем тонарм из стойки, переводим примерно на середину пластинки, опускаем микролифт и отводим рычаг антискейтинга, чтобы он никак не воздействовал на тонарм. После этого снимаем с иглы защитную крышку, и, вращая противовес, добиваемся равновесия тонарма в вертикальной плоскости.
Здесь следует быть осторожным, чтобы не повредить иглу.

Пока тонарм находится в вертикальном равновесии, производим статическую балансировку. Для этого предназначен винт, расположенный справа от хвостовика. Этот винт перемещает хвостовик тонарма вместе с противовесом в горизонтальной плоскости. Вращая винт, мы достигаем положения, при котором воображаемая линия, связывающая центры тяжести передней и задней частей тонарма, проходит через точку вращения.

Проверка балансировки осуществляется поднятием поочередно правой и левой стороны проигрывателя примерно на 15 град. Тонарм считается сбалансированным, если при таком наклоне проигрывателя, он не смещается влево или вправо.

После статической балансировки переводим тонарм в стойку и выставляем примерную прижимную силу. Для этого, придерживая противовес, вращаем кольцо со шкалой до совпадения значения «0» с меткой на хвостовике. После этого поворачиваем противовес на 1,5 оборота, что соответствует прижимной силе 3 г.

И вот тут у меня возникла проблема. Дело в том, что головка AT3600L легче штатной MF-101, и у меня не хватило хода противовеса, чтобы установить прижимную силу 3 г. Максимум, чего мне удалось получить до момента, как противовес уперся в основание хвостовика — это 2,3 г, что явно маловато.

Надо как-то утяжелить шелл примерно на 1 г. Некоторые современные шеллы имею специальное отверстие, в которое вкручивается дополнительный груз. Но это не наш случай — отверстий никаких нет, да и специальных грузов тоже.

Я поступил проще — перевернул противовес на 180°, чтобы использовать дополнительный ход, который не позволяло сделать толстое кольцо со шкалой. Теперь установить требуемую прижимную силу получиться только при помощи точных весов. На самом деле, это не проблема, т. к. я все равно планировал контролировать прижимную силу при помощи весов. Будем использовать вот такие весы с точностью 0,01 г.

Итак, поворачиваем противовес примерно на 1,5 оборота и осторожно опускаем иглу на весы. Получилось 2,84 г, так и оставляем


Антискейтинг

На поворотный тонарм в процессе воспроизведения действует скатывающая сила (одна из компонент силы тяги, направленная по касательной к канавке). Скатывающая сила, направленная к центру пластинки, повышает давление на внутреннюю сторону канавки и в той же мере ослабляет давление на внешнюю стенку. Это приводит к искажениям как из-за погрешности следования по канавке, так и из-за перекоса иглодержателя относительно генерирующей системы звукоснимателя. Для регулировки компенсирующей силы в нашем случае используется рычаг с грузом, который воздействует на тонарм и стремится сдвинуть его по направлению от центра диска.

Согласно рекомендациям завода-изготовителя значение противоскатывающей силы необходимо устанавливать равным прижимной силе

Вертикальный угол воспроизведения

Запись всех виниловых пластинок производится строго под определенным углом. Угол резания традиционно составляет 20 градусов (старые пластинки имеют угол в 15 градусов). Для воспроизведения звука с минимальными искажениями необходимо правильно выставить картридж звукоснимателя.

Этот угол в общем случае настраивается при помощи приподнимания или опускания основания тонарма относительно головки, опирающейся на поверхность виниловой пластинки. Чем выше поднимается основание тонарма, тем больше плоскость иглы «заваливается» назад относительно направления движения. Соответственно, чем больше опускаем основание, тем больше «заваливание» плоскости вперёд. Стоит сразу отметить, что нет точного и единого мнения, в какую сторону и насколько стоит «заваливать» иглу, и стоит ли вообще делать это, улучшит ли это итоговое звучание.

Тем не менее, за основу настройки этого параметра принято брать идеально параллельное положение оси трубки тонарма относительно поверхности пластинки во время её проигрывания, при этом нижняя плоскость головки так же должна быть параллельной поверхности винила

Очень важно для настройки использовать реальную пластинку, а не опускать иглу на диск проигрывателя, т. к. пластинка имеет свою толщину, которая сыграет большую роль, ведь приподнимая головку относительно основания тонарма на величину равную толщине пластинки, мы на такую же толщину должны приподнимать и основание тонарма.

А теперь возвращаемся на землю и вспоминаем про наш частный случай — в проигрывателе Вега ЭП-110 тонарм по высоте не регулируется, поэтому при несоответствии угла VTA ничего особого мы сделать не сможем. Но давайте все-таки посмотрим, что у нас с этим углом. Для этого очень удобно использовать специальные шаблоны.


Опускаем иглу на пластинку, чтобы она попала в звуковую дорожку. Располагаем шаблон примерно параллельно и достаточно близко к корпусу картриджа. В идеале положение шелла и горизонтальных линий шаблона должно быть параллельным

И тут мы видим двоякую ситуацию: если смотреть по верхнему краю шелла, то он явно завален вперед, а вот нижняя плоскость головки практически параллельна пластинке (ну или совсем чуть-чуть завалена назад).
Для самоуспокоения я попробовал начертить на фото от центра иглы условную линию, соответствующую углу VTA. Для моей головки он составляет 20 градусов. Геометрически VTA образует угол между центром опоры кантилевера и поверхностью записи в точке контакта иглы звукоснимателя с канавкой записи. Приблизительно его можно оценить по углу наклона кантилевера к плоскости пластинки.

Провожу линию с углом 20 градусов к горизонту (оранжевая) и позиционирую ее так, чтобы она пересекала линию горизонта в точке касания иглы с пластинкой (см. фото ниже). Видно, что кантилевер образует больший угол с горизонтом. У меня он получился 22 градуса (красная линия).

И, наконец, я решил примерно оценить угол SRA — угол наклона иглы звукоснимателя между центральной точкой иглы звукоснимателя и поверхностью виниловой пластинки. Вычитал в Интернете, что угол SRA должен быть 92 градуса. Рисуем линию с наклоном 92 градуса к горизонту и совмещаем с воображаемой осью иглы. Ура! Совпало!

Что теперь делать с этой информацией — не понятно. Думаю, стоит успокоиться и не ловить блох, в любом случае существенных регулировок получить не удастся. Можно немного поиграть с высотой слипмата, что позволит незначительно поднять, либо опустить головку на пластинке. Пока оставляю, как есть.

Азимут

Настройка азимута представляет собой определение и исправление возможного крена головки звукоснимателя (иглы) вправо или влево относительно параллельного положения к поверхности пластинки. При правильной настройке азимута, ось иглы звукоснимателя перпендикулярна поверхности пластинки и не отклоняется вправо или влево относительно направления движения

Для проверки азимута рекомендуется поставить иглу на небольшое зеркало и присмотреться к отражению, если при взгляде в «лоб» головки отражение кантилевера (иглодержателя) будет идеально ровным продолжением самого кантилевера, то азимут идеален. Таким же образом можно ориентироваться на отражение корпуса самой головки. Если же между кантилевером и его отражением (или же отражением корпуса головки звукоснимателя) угол будет отличаться от величины в 180 градусов, то есть проблема, которую надо устранить. Ставим иглу на зеркало и смотрим

Как видно, головка немного завалена влево. Ослабляем винт крепления шелла на трубке тонарма и поворотом шелла на трубке добиваемся идеального состояния.

Также для проверки азимута можно использовать шаблон. Опускаем иглу на пластинку, чтобы она попала в звуковую дорожку. Располагаем шаблон перед картриджем, перпендикулярно ему и достаточно близко к его корпусу. Смотря сквозь шаблон, оцениваем положение шелла и головки. Вертикальные и горизонтальные линии шаблона должны как можно более точно совпадать с соответствующими линями головки звукоснимателя

Теперь все отлично, азимут настроен.

Угол бокового следования

Регулировка бокового угла следования подразумевает под собой установку правильного положения иглы в нулевых точках. Фактически, грубую настройку мы уже провели при выставлении оверхенга иглы, а данная настройка является точной юстировкой. Регулировка бокового угла следования осуществляется по специальным шаблонам.

Современные проигрыватели (а также фирменные винтажные), как правило, комплектуются своими шаблонами, специально разработанными под конкретную геометрию проигрывателя и тонарма. Но мы помним, да? У нас частный случай — никаких шаблонов нет. Подразумевается, что, выставив начальный оверхенг (ну, помните, 6 мм от края шелла до кончика иглы), всё будет в шоколаде. Проверим.

К счастью, существуют универсальные шаблоны, которые можно вполне успешно использовать в большинстве случаев для правильной установки головки. Наиболее распространены три из них. Их устоявшиеся названия основаны на фамилиях ученых, разработавших соответствующие системы формул для решения задачи минимизации ошибки трекинга:

Шаблон Баерволда (также известен, как Лофгрен А) — обеспечивает минимальную среднюю погрешность трекинга по всей зоне записи;

Шаблон Лофгрена (также известен, как Лофгрен В) — обеспечивает минимальную погрешность в центральной зоне пластинки, но большую погрешность в начале и конце записи;

Шаблон Стивенсона — обеспечивает минимальную погрешность в конце записи. Этот шаблон менее распространен, но бывает полезен, если по каким-либо причинам не удается корректно выставить головку по первым двум шаблонам.

Указанные шаблоны можно свободно скачать, распечатать и использовать. Но я не буду пользоваться готовыми шаблонами, потому что, как мы рассмотрели выше, положение нулевых точек зависит от эффективной длины тонарма, расстояния от центра шпинделя до оси тонарма и т. д. А какие значения этих параметров использовались при построении шаблонов мне неизвестно.

На мой взгляд, более правильно будет воспользоваться бесплатной программой «Arc Template Generator». Она позволяет рассчитать координаты нулевых точек по трем указанным выше системам формул на основании геометрических параметров конкретного проигрывателя, т. е. фактически мы получаем специализированный шаблон для конкретного устройства.

Итак, скачиваем и запускаем программу. Открывается окно с несколькими полями, куда мы должны ввести значения некоторых параметров проигрывателя

Исходным параметром для расчета является расстояние между осями шпинделя и тонарма. Вот здесь есть небольшой нюанс — значение этого параметра мне неизвестно. Я, конечно, примерно измерил это расстояние, когда шасси ЭПУ было свободно от всего. У меня получилось 200 мм, но это неточно! Будем исходить от обратного — кроме всего прочего, данная программа рассчитывает эффективную длину тонарма. Вот это значение нам известно — 220 мм. Таким образом, будем методом подбора вводить различные значения межосевого расстояния, пока расчет не выдаст эффективную длину тонарма в 220 мм.

Значения внутреннего и внешнего радиусов записи выбираются автоматически при нажатии на соответствующие кнопки используемых стандартов (DIN, IEC, Typical). Будем использовать стандарт DIN.
Коррекцию печати оставляем 1,0. Изменять эти значения необходимо, если ваш принтер искажает масштаб при печати.

Выбираем тип шаблона — Лофгрен А, Лофгрен В или Стивенсон. Я буду использовать Лофгрен В.
Вводим значение межосевого расстояния 200 мм, выбираем стандарт DIN, шаблон Лофгрен В и нажимаем кнопку Print Arc Template. Видим вот такое окошко с параметрами нашего шаблона

Проверяем значение эффективной длины — 217,991 мм — не походит, надо 220. Возвращаемся и корректируем межосевое расстояние. После нескольких попыток, мне удалось выйти на правильное значение эффективной длины тонарма при межосевом расстоянии 201,635 мм

Вот теперь порядок! Распечатываем шаблон

Закрепив шаблон на шпинделе проигрывателя, опускаем иглу звукоснимателя в обозначенное на шаблоне место, и при помощи продольных и поперечных линий оцениваем правильность положения тонарма и головки.

Если всё правильно, то продольные линии шаблона должны идти строго параллельно тонарму (или боковым поверхностям головки).

Если же параллельность не идеальная, то требуется подстроить положение головки.

Видно, что головка стоит практически идеально — есть небольшое смещение правого угла головки вперед, причем на внутренней точке это искажение больше, чем на внешней. Отпускаем винты крепления головки и немного поворачиваем ее против часовой стрелки. Проверяем снова

Все идеально! Затягиваем винты.

Ради интереса я решил проверить правильность положения головки на универсальном шаблоне, скачанном из сети. И, как ни странно, на этом шаблоне тоже все получилось идеально


Тонкая настройка «на слух»

Проделав операции, описанные в предыдущих пунктах, проигрыватель можно считать формально настроенными, теперь остается тонкая настройка на слух. Для более точной настройки проигрывателей на слух есть два параметра, «играя с которыми», можно менять характер звучания и тональный баланс.

Этими параметрами являются: прижимная сила головки и вертикальный угол воспроизведения.

Начинать тонкую подстройку проигрывателя на слух стоит с прижимной силы. Все просто, в пределах, обозначенных производителем звукоснимателя, постепенно отклоняемся в сторону от рекомендуемого среднего значения прижимной силы сначала в одну сторону, а потом в противоположную, и после каждого небольшого изменения слушаем музыку (желательно одну и ту же пластинку) и отмечаем произошедшие изменения.

Как только звучание начинает казаться вам самым оптимальным по всем параметрам, прекращаем манипуляции и оставляем то значение прижимной силы, которое позволило вам услышать наиболее интересное для себя звучание.

Таким же образом начинаем действовать с высотой тонарма, отвечающей за вертикальный угол воспроизведения. Постепенно приподнимаем и опускаем основание тонарма относительно среднего его положения, параллельного поверхности пластинки. Как только чувствуете, что после очередной манипуляции с высотой тонарма звучание стало для вас более интересным, закрепляем выбранную высоту и заканчиваем настройку.

Уф, всё! Теперь можно, наконец, поставить пластинку и насладится настоящим аналоговым звуком.

Попытка восстановления крышки

А пока играет пластинка, сделаем последнюю процедуру — попытаемся восстановить внешний вид крышки.
Крышка моего проигрывателя была в не лучшем состоянии — вся в мелких царапинах, на верхней плоскости пятна от какого-то явно химического воздействия и самое плохое — мелкие внутренние трещины в одном месте, судя по всему, от локального механического давления. Последний дефект точно не удастся исправить, и остальное попробуем.

На первом этапе шлифуем все наружные поверхности последовательно шкурками P600 — P800 — P1200 — P1500. После того, как поверхность приобретет равномерный матовый вид, ее необходимо отполировать.

Пробовал вначале это сделать вручную, но понял, что закончу только через несколько лет, поэтому приобрел мягкую полировальную насадку из шерсти для шуруповерта.
Специально не пользовался углошлифовальной машинкой по причине больших оборотов и опасности повреждения пластика.

В качестве полировальной пасты пробовал использовать пасту ГОИ № 2, а также алмазную полировальную пасту АСМ 3/2 НОМ. Обе мне вообще не понравились для полировки пластика.

Последней попыткой стал мелкоабразивный полировальный состав «Runway»

Вот с ним дело пошло куда лучше. После 10-15 мин полирования, крышка приобрела свою первоначальную прозрачность, исчезли следы пятен, но мелкие царапины все же остались. Поэтому в целом результатом я не доволен, нужно заново шлифовать и полировать. Однако, учитывая неустранимые внутренние трещины, думаю, овчинка не стоит выделки. Поэтому пока оставляю как есть.
Может, подвернется замена или закажу изготовление новой.

Все, проект закончен!

Представляю виновника торжества!







Файлы

Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.


Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.


Сэмплы с винила «Yngwie J. Malmsteen — Trilogy» 1989
Оцифровка сэмплов: ASUS Xonar DS, Adobe Audition CC 2017. Качество: 96 kHz / 24 bit.

Полезные ссылки

Универсальные шаблоны для выставления головки
Генератор шаблонов
Статья о согласовании головки и тонарма
Настройка проигрывателя виниловых пластинок (LP-проигрывателя)
Как установить и настроить проигрыватель винила

Быстрый заказ заводских печатных плат проекта

Обе платы встают на штатные места проигрывателя.
📦 Плата #1 — плата нового Блока питания
📦 Плата #2 — плата RIAA фонкорректора
Кладите платы в корзину — одну или сразу обе (так дешевле доставка). Все настройки сделаны. Вы можете поменять количество плат, цвет маски и надписей, но будьте осторожны, делайте с умом.
Ждите одобрения инженерами, оплачивайте онлайн, выбирайте самую дешёвую доставку «E-Packet» или «China Post» и получайте бандерольку с трекингом.

Всем спасибо за внимание! Надеюсь, скоро встретимся на страницах Датагора, ведь тема хорошего звука неисчерпаема!

Камрад, здесь железо для этого проекта

 

Читательское голосование

Нравится

Статью одобрили 32 читателя.

Для участия в голосовании зарегистрируйтесь и войдите на сайт с вашими логином и паролем.
 

Поделись с друзьями!

 

 

Связанные материалы

 

Схема на Датагоре. Новая статья Простой винил-корректор для проигрывателя «Арктур-006-стерео» по схеме А. Бокарёва... Случайно в мои руки попал проигрыватель пластинок «Арктур-006-стерео». Поэтому появилась острая...
Схема на Датагоре. Новая статья Сетевой фильтр с контролем правильности подключения к питающей сети для усилителя звуковой частоты... Берегись бед, пока их нет (пословица) Встретил недавно земляков – радиолюбителей и получил заказ....
Схема на Датагоре. Новая статья История ремонта и модернизации «Радиотехника У-101-стерео»... Хочу рассказать о моей истории ремонта и модернизации усилителя «Радиотехника У-101-стерео». Вроде...
Схема на Датагоре. Новая статья Простой усилитель для автомобильного сабвуфера на TDA7240... Несмотря на кажущуюся простоту расчета фильтров нижних частот, необходимых для формирования нужной...
Схема на Датагоре. Новая статья Транзисторный фильтр питания с высоким КПД для аудиоаппаратуры... При создании прибора для ремонта телевизоров мне потребовался регулируемый источник питания 30-300...
Схема на Датагоре. Новая статья TDA1514A: 50-ваттный усилитель за 15 минут... Одна из разработок фирмы «Philips» - микросхема TDA1514A – может помочь в создании Hi-Fi усилителя...
Схема на Датагоре. Новая статья Фильтр питания на полевом транзисторе для лампового усилителя... Фильтр на полевом транзисторе для лампового усилителя давно и заслуженно пользуется популярностью у...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель шунта на ОУ. Помогите со схемой разобраться... Здравствуйте, уважаемые датагорцы! Помогите пожалуйста с усилителем шунта на ОУ. Собираю источник...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый предусилитель в "Вега 122С ПКД" вместо штатных операционных усилителей и фильтров... Давно хотел найти CD плеер для доработки, мне всегда было интереснее довести до ума не совсем...
Схема на Датагоре. Новая статья Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Часть 1... Привет читателям журнала Датагор! Уже довольно давно появилась у меня мысль о покупке проигрывателя...
Схема на Датагоре. Новая статья USB-акустика Genius SP-U110: где искать правильный звук TDA2822... В этой статье я хочу рассказать о способе борьбы с помехами из компьютерных колонок Genius...
Схема на Датагоре. Новая статья Малошумящий двухполярный блок питания для высокочувствительных устройств... Делюсь с читателями простой и в то же время удачной конструкцией двухполярного блока питания,...
 

Общаемся по статье 💬

Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Финал

Комментарии, вопросы, ответы, дополнения, отзывы

 

Назад Вперед
<
Читатель Датагора

YPL

Комментарий # 1 от 25-11-20, 13:23.
  • С нами с 6.02.2009
  • 6 комментариев
  • 0 публикаций
 
Я обычно монтаж сигнальных цепей делаю микрофонным кабелем, на каждый канал свой кабель.
По экрану не должны проходить токи сигналов. Экран оплётки подсоединяется к общему месту заземления в одном месте. Лучше всего возле поворотной ножке тонарма.
Ключи Mute лучше миновать и сразу два микрофонных кабеля на корректор.

<
Читатель Датагора

Datagor

Комментарий # 2 от 26-11-20, 4:20.
  • С нами с 26.02.2006
  • 2 359 комментариев
  • 281 публикация
 
Виктор, благодарю!
Из твоей статьи я узнал про тонарм и его настройку столько, сколько за всю жизнь не узнал.
Очень содержательно, подробно и понятно.

Но я почти уверен — ты, как натура деятельная, на Веге не остановишься 😁
Уже есть планы, куда голову и руки приложить?

<
Читатель Датагора

vimay

Комментарий # 3 от 26-11-20, 6:31.
  • С нами с 1.10.2016
  • 14 комментариев
  • 3 публикации
 
Игорь, я до этого проекта знал о проигрывателях только то, что есть пластинка, она крутится и по ней скользит какая-то игла. Все, о чем я тут писал, я узнал в процессе...
А на счет дальнейших планов - их много, хватило бы на все времени и средств...
Во время ремонта Веги у меня появилось 2 ЭПУ Унитра в качестве доноров и я решил, что добру нельзя пропадать. Есть мысль запилить из них новый проигрыватель - с новым полностью самодельным корпусом и системой управления. Уже начал понемногу этим заниматься.

<
Читатель Датагора

standan

Комментарий # 4 от 26-11-20, 12:21.
  • С нами с 17.10.2009
  • 19 комментариев
  • 0 публикаций
 
Великолепно! Спасибо за подробности по настройке, узнал очень много нового

<
Читатель Датагора

alex-miatchin

Комментарий # 5 от 26-11-20, 14:00.
  • С нами с 1.12.2009
  • 84 комментария
  • 10 публикаций
 
Виктор, отличная работа и великолепно изложенный материал! Вега 110 - мой первый вертак, купленный в 1989 году, если не изменяет память, за 155 советских рублей. Еще в те времена я проводил всевозможные доработки и улучшения аппарата. Вертак пережил 2 переезда в контейнере, падение на пол из неловких рук и прослужил 17 лет. Потом ремонт и восстановление просто стало нецелесообразным ввиду сильного износа. Спасибо за интересную серию статей!

<
Читатель Датагора

mikesp

Комментарий # 6 от 10-12-20, 0:53.
  • С нами с 19.03.2010
  • 147 комментариев
  • 11 публикаций
 
Слов нет. Доскональная работа. К тому же, винил возвращается. А цикл ваших статей можно издать как книгу, и это будет достойно внимания. А я пока не знаю, как отыскать пассик для 0-ЭПУ-82. Ко всему нужно все восстанавливать. У предыдущего хозяина потрудились внуки.

<
Читатель Датагора

pavel_k

Комментарий # 7 от 11-12-20, 12:28.
  • С нами с 30.07.2013
  • 110 комментариев
  • 7 публикаций
 
Очень много полезной информации по настройке тонарма! Хорошая работа и достойный результат! Во всех проигрывателях, которые чинил и переделывал, пускал провода с головки напрямую, минуя плату с полевыми транзисторами, реально улучшает звук, а функция MUTE для фонящих головок, в хороших проигрывателях её просто нет!

<
Читатель Датагора

vimay

Комментарий # 8 от 12-12-20, 17:34.
  • С нами с 1.10.2016
  • 14 комментариев
  • 3 публикации
 
Цитата mikesp
  как отыскать пассик для 0-ЭПУ-82

Там полудлина пассика 80 мм по-моему?
Вот здесь есть такие пассики.

<
Читатель Датагора

s237

Комментарий # 9 от 21-12-20, 12:19.
  • С нами с 25.01.2010
  • 40 комментариев
  • 3 публикации
 
Слов нет - это мало.
Человек сидит, очень аккуратно делает, и при этом рассказывает, что делает.
Благодарю!

Я связался я с Виктором и задал один вопрос:
Уж если перебирать тонарм до тонкостей, то не возникает ли у кого мысль: а может придумать функцию самовозврата тонарма на стойку, причем дешевым и простым способом?

Я об этом уже придумал 4 варианта. Вот еще не дошли у меня самого пока что руки до моей Веги ЭП120 стерео. Но дойдут - сделаю. Сделаю покажу здесь.

Мои мысли не только Веги касаемые.

<
Читатель Датагора

vimay

Комментарий # 10 от 30-12-20, 0:32.
  • С нами с 1.10.2016
  • 14 комментариев
  • 3 публикации
 
Друзья, нужна помощь для следующего проекта. Встречал в интернете фото переделанного антискейтинга на высоких тонармах G602 на грузик на леске. Хочется именно такой замутить чисто с эстетической точки зрения. Красиво смотрится, имхо... Может кто встречал описание конструкции то и расчет груза и рычагов?

<
Читатель Датагора

mikesp

Комментарий # 11 от 30-12-20, 12:55.
  • С нами с 19.03.2010
  • 147 комментариев
  • 11 публикаций
 
Еще раз привет земляку (он же автор). Мне оч понравилась идея с подавлением вибраций. 30 лет тому, еще живя в Минске, у себя в "Арктуре-006" в пазухи между ребрами жесткости в пластиковом корпусе закладывал нейлоновые пакетики с песком, которые накрывал кусками пресс-картона, кот. вклеивал клеем БФ-2. Пластмассовый "звон" отступил. Вертушка утяжелилась, что оказалось неплохо и для случайных внешних вибраций и помех.

<
Читатель Датагора

s237

Комментарий # 12 от 11-01-21, 22:31.
  • С нами с 25.01.2010
  • 40 комментариев
  • 3 публикации
 
Приветствую граждане.
Про леску на грузик не слышал, а вот про усовершенствование самой рычажной системы, это вот здесь:

<
Читатель Датагора

AndyMikh

Комментарий # 13 от 12-01-21, 9:33.
  • С нами с 5.09.2017
  • 76 комментариев
  • 0 публикаций
 
s237,
Про это уже писалось в предыдущих частях статьи.

<
Читатель Датагора

vimay

Комментарий # 14 от 12-01-21, 14:18.
  • С нами с 1.10.2016
  • 14 комментариев
  • 3 публикации
 
S237, AndyMikh,
да, спасибо. С этим я уже ознакомился, но хочу все же доработать имеющийся высокий тонарм: антискейтинг с грузиком на леске, боковой груз на хвостовике для статической стабилизации, регулировка высоты. Модель почти готова, осталось реализовать в железе и посмотреть, что получилось. Прообразом стал легендарный тонарм SAEC WE-308.

<
Читатель Датагора

AndyMikh

Комментарий # 15 от 12-01-21, 17:31.
  • С нами с 5.09.2017
  • 76 комментариев
  • 0 публикаций
 
vimay,
"Полопатил" инет, много чертежей конкретных тонармов с таким антискейтингом, но к сожалению про расчеты ни слова. Единственное условие, которое упоминается везде: поводок (нить) должен быть перпендикулярно оси тонарма (и рычага) при положении иглы на стартовой канавке. Определиться с геометрией антискейтинга и местом крепления нити можно только с тестовой пластинкой и осциллографом по балансу обоих каналов в начале, в середине и на выводной канавке. Выбрав среднее значение места крепления нити. Величина грузика определяется подбором, чтобы попасть креплением нити в границы рычага и с минимальным разбросом трех точек. Как-то так.

<
Читатель Датагора

AndyMikh

Комментарий # 16 от 12-01-21, 17:47.
  • С нами с 5.09.2017
  • 76 комментариев
  • 0 публикаций
 
У каждого тонарма свои параметры по геометрии и моментам, поэтому готовое решение можно использовать только при полном копировании конструкции трубки тонарма и шелла (габариты и вес).

Назад Вперед
Информация
Вы не можете участвовать в комментировании. Вероятные причины:
— Администратор остановил комментирование этой статьи.
— Вы не авторизовались на сайте. Войдите с паролем.
— Вы не зарегистрированы у нас. Зарегистрируйтесь.
— Вы зарегистрированы, но имеете низкий уровень доступа. Получите полный доступ.