Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Часть 2

Приветствую читателей журнала Датагор! После продолжительного перерыва возвращаюсь к работам по восстановлению проигрывателя Вега ЭП-110 Стерео.
В предыдущей части мы плотно занимались корпусом и частично электрической частью проигрывателя, здесь же займемся обслуживанием и доработкой электропроигрывающего устройства (ЭПУ) Unitra G602C.

↑ План работ

Проанализировав довольно значительное количество материалов о ремонте и модернизации ЭПУ, был сформирован следующий план работ:
1. Обслуживание тонарма
2. Незначительная модернизация схемы управления ЭПУ
3. Проверка и ТО двигателя
4. Доработка стробоскопа
5. Установка Target Light.

↑ Техобслуживание тонарма

Учитывая гаражное хранение проигрывателя у предыдущего владельца, тонарм (как и весь проигрыватель) находился в плачевном состоянии: головка отсутствовала, шелл поврежден, трубка окислена, все пыльное и грязное.

Посему тонарм был подвергнут полной разборке. Далее пластиковое основание было помыто водой с мылом. В итоге получилось, как новое:


Ось тонарма опирается на два подшипника типа «конус-чашка». Чашки очищаются от остатков старой смазки (если она есть) и устанавливаются в посадочные отверстия в основании тонарма:


На внутреннюю поверхность чашек наносится смазка. В качестве таковой я использовал силиконовую смазку СИ-180.

Следует отметить, что я консультировался по поводу применяемых смазок со специалистами Бердского радиозавода на сайте http://vega-brz.ru. Так вот смазка СИ-180 была одобрена для смазки подшипников тонарма.

Далее в чашку укладываются шарики:

Количество шариков на одну чашку — 11 шт. Диаметр шариков 2,5 мм.


Далее также очищается и заново смазывается конус на оси тонарма. Ось аккуратно (чтобы не высыпались шарики) вставляется в отверстие в опоре. С обратной стороны в смазанную чашку укладываются шарики второго подшипника, и на ось надевается ответный конус.

При установке оси следует правильно сориентировать рамку — боковой штырек должен находиться на стороне установки рычага антискейтинга:


Далее на ось устанавливается пластиковая защитная шайба и накручивается фиксирующая гайка. Сила затягивания гайки и люфты тонарма выставляются по правилу ¼: гайка затягивается до появления первых признаков сопротивления вращению, после чего гайка поворачивается в обратном направлении на ¼ оборота. Если при этом возникает большой люфт — значит, подшипник изношен и требуется замена его конусной части.
После установки требуемой силы затягивания накручивается контргайка для окончательной фиксации.

Осталось установить на вертикальную ось флажок автостопа. Вначале устанавливается сам флажок, затем пружинная шайба и регулировочная пластина. При установке регулировочной пластины необходимо совместить лыску на оси с соответствующим местом в отверстии пластины, а регулировочный винт установить в отверстие во флажке. Весь «бутерброд» фиксируется квадратной гайкой. Ось горизонтального перемещения тонарма готова!

Сразу можно установить рычажок антискейтинга. Он устанавливается в специальное углубление в опоре тонарма и фиксируется специальным штифтом:


Здесь же можно установить микролифт. Он устанавливается в два отверстия в опоре, снизу на шток ставится пружина и фиксируется стопорным кольцом. Несколько слов о демпфировании микролифта: демпфирующая жидкость при необходимости закладывается в зазор между штоком и бронзовой втулкой микролифта


В качестве демпфирующей жидкости рекомендуется применять ПМС 250000. У меня микролифт работает исправно, поэтому я ничего делать не буду. Да и ПМС 250000 у меня нет!

Переходим к узлу вертикального движения. Начнем с трубки тонарма. Трубка изготовлена из алюминия (или какого-то алюминиевого сплава), и годы не пощадили ее — она вся была покрыта пятнами окисления. Привести внешний вид трубки в первозданное состояние помогла полировальная алмазная паста и кусочек фетра. В итоге поверхность получила практически зеркальный блеск.

Сборку начинаем с укладки внутрь трубки сигнальных проводов головки

Затем на задний конец трубки устанавливается узел вертикального движения и фиксируется винтом. Этим винтом также крепится контактный лепесток для заземления трубки тонарма.


После этого провода головки продеваются через отверстие в вертикальной оси, и трубка с кронштейном устанавливается в рамку вертикальной оси. В подшипники вертикального перемещения закладывается смазка

и горизонтальная ось фиксируется регулировочными винтами по бокам рамки. Сила затягивания регулировочных винтов и люфты также выставляются по правилу ¼.
Для окончательной сборки тонарма осталось установить хвостовик и шелл. Хвостовик устанавливается в направляющие на кронштейне вертикального движения тонарма и затягивается регулировочным винтом.

Этот винт перемещает хвостовик тонарма вместе с противовесом в горизонтальной плоскости, чем обеспечивается статическая балансировка тонарма. Подробно этот процесс рассмотрим далее при окончательной настройке тонарма. На хвостовик накручиваем противовес, и задняя часть тонарма готова!
На передний конец трубки надеваем шелл и фиксируем его при помощи винта.

Следует отметить, что родной шелл с моего проигрывателя был поврежден — отломана боковая ручка, — но мне посчастливилось приобрести оригинальный для замены.

Всё, тонарм готов!

↑ Модернизация схемы управления ЭПУ

Самой распространенной неисправностью проигрывателя является нестабильность частоты вращения двигателя и, следовательно, диска. Причин такого поведения двигателя на самом деле немного: это либо неисправность (износ щеток, плохая смазка) самого двигателя, либо деградация радиоэлементов на плате. Для начала давайте разберемся с платой.

Рассмотрим схему управления ЭПУ:

Первое, на что следует обратить внимание — это однополупериодный выпрямитель на диоде D4. Чем руководствовались инженеры Unitra, когда разрабатывали схему, мне неясно. Может, и были какие-то причины… Ладно, нам нужны лишние пульсации питающего напряжения? Нет! Поэтому долой D4, ставим вместо него мост. Кстати, это уже сделано на плате блока питания, поэтому на контакты L1 и L3 с блока питания подаем уже постоянное напряжение.

Далее параметрический стабилизатор на стабилитроне D5 и резисторе R15. Тоже, на мой взгляд, не самое лучшее решение. Выбрасываем все это добро и ставим линейный стабилизатор 7810. Крепим его к шасси ЭПУ через термопасту и слюдяную прокладку (если корпус 7810 не изолирован).
Для уменьшения ВЧ помех шунтируем конденсатор С9 пленочным на 220-330 нФ.

Камрад Termen советовал в своей статье также заменить электролит С1 на пленку с таким же номиналом. Почему бы и нет? Делаем.

Далее диоды… Примененные в электросхеме ЭПУ диоды BAVP17 и BAVP18 весьма неприятны из-за следующих проблем — выпаянные из схемы, они на тестере показывают свою совершенную исправность, но при работе, из-за протекающего через них тока 10-30 мА, их прямое падение напряжения плавает, что также приводит к плаванию оборотов двигателя и общему снижению стабильности схемы. Рекомендуется их заменить: вместо BAVP17 можно использовать 1N4148, вместо BAVP18 — 1N4007.

Ну и наконец, «оптопара» (лампа и фоторезистор) автостопа и двигателя. Родные фоторезисторы RPP131 в 99% случаев имеют повреждение фоторезистивного слоя и либо не работаю вовсе, либо работают с различными отклонениями. В абсолютном большинстве случаев подлежат замене.

К сожалению, найти новые фоторезисторы RPP131 практически невозможно, поэтому будем использовать вместо них современные фоторезисторы ФПФ-7А или ФПФ-7Б.

В качестве источника света в схеме применены лампы накаливания, что весьма неэффективно ввиду их невысокой яркости и работы в широком диапазоне длин волн. Целесообразно использовать в качестве источника света светодиоды. Пик чувствительности фоторезисторов ФПФ-7 приходится на длину волны 550-700 нм. Поэтому будем использовать красные светодиоды с длиной волны 660 нм.

Нелишним будет также проверить все электролиты на соответствие емкостей и ESR. При значительном несоответствии бракованные электролиты следует заменить.

Итак, с учетом всех изменений схема управления ЭПУ принимает следующий вид (синим цветом обозначены новые и измененные элементы):

С теорией разобрались.

Приступаем к практике.
Берем плату ЭПУ и отпаиваем все провода для удобства работы. Выпаиваем из платы все элементы, которые будут удалены или заменены в соответствии с новой схемой:

Далее впаиваем новые элементы и несколько перемычек на место удаленных деталей. Необходимо сказать несколько слов о новом фоторезисторе. Дело в том, что его диаметр 6,5 мм, а старого 15 мм. Вот и возник вопрос, как разместить и закрепить новый небольшой фоторезистор в огромной дырени от старого.

Затем удаляем лампу из держателя. В верхней стенке напротив фоторезистора сверлим отверстие диаметром 5 мм и вставляем в него светодиод. Фиксируем каплей цианакрилата.

После всех проделанных манипуляций плата ЭПУ приобретает вот такой вид:

Да, еще чуть не забыл… Желательно на транзистор Т4 закрепить небольшой радиатор

Устанавливаем плату на шасси и переходим к обслуживанию и модернизации других узлов.

↑ Новая плата управления

↑ Проверка и ТО двигателя

Перед запуском двигателя после длительного хранения в неблагоприятных условиях целесообразно проверить его состояние: щетки, смазка и т. д. Для этого необходимо извлечь сам двигатель из пластикового корпуса. Отпускаем зажимной винт на втулке крыльчатки и снимаем крыльчатку с вала

Двигатель находится в силиконовым кожухе и плотно сидит в корпусе. Извлекаем его из корпуса надавливая на него снизу через отверстие в корпусе.
После извлечения двигатель следует разобрать. Крышка двигателя очень плотно запрессована в металлический корпус. Для их рассоединения можно поставить на линию между корпусом и крышкой нож и слегка ударить по ножу. После появления щели маленькой плоской отверткой аккуратно по периметру поддеть крышку и отделить ее от корпуса.




После разборки извлекаем ротор и осматриваем все части на предмет загрязнений, окисления и т. д.

Очищаем все при помощи спирта, удаляем старую смазку со втулок и вала ротора, очищаем при необходимости контактные дорожки якоря и щетки от окислов и загрязнений. Наносим новую смазку на втулки. Я использовал все ту же силиконовую смазку СИ-180. Можно также применить жидкое масло «Приборное» или «Смазочное бытовое». Следите, чтобы масло не попало на контактные части якоря и щеток.


Далее аккуратно вставляем ротор во втулки, совмещаем метки на крышке и корпусе и собираем двигатель, вдавливая крышку в корпус. Надеваем на двигатель силиконовый кожух и вставляем его в пластиковый корпус.
Осталось заменить фоторезистор. Извлекаем старый и убеждаемся в его неисправности. И снова мы имеем ту же проблему с размерами посадочного гнезда и нового фоторезистора, что и в плате ЭПУ. Для надежного расположения и фиксации нового фоторезистора в огромном гнезде мне также выточили переходную втулку

У этой втулки есть небольшая лыска. Без нее втулка упиралась в двигатель и не садилась в гнездо. При установке необходимо направить лыску в сторону двигателя и вдавить втулку до упора в гнездо. Далее одеваем на вал крыльчатку и фикисируем ее зажимным винтом.

Двигатель готов!

Светодиод для освещения фоторезистора двигателя крепим в штатном кронштейне аналогично светодиоду автостопа на плате ЭПУ.

↑ Стробоскоп ЭПУ, новый генератор на таймере 555

Стробоскоп на проигрывателе служит для точной настройки скорости вращения диска. На боковой поверхности диска нанесены специальные метки на определенном расстоянии друг от друга. При вращении диска метки освещаются лампой, которая мерцает с установленной частотой.
Частота мерцания лампы и частота меток подобраны таким образом, что при правильной скорости вращения диска метки кажутся неподвижными. Например, на фото ниже диск вращается со скоростью 33 об/мин, и нижний ряд меток, соответствующий данной скорости вращения, кажется неподвижным. Верхний же ряд меток размыт.

Таким образом, для правильной установки скорости вращения диска лампа стробоскопа должна мерцать с требуемой частотой. В проигрывателе «Вега ЭП-110 Стерео» освещение производится неоновой лампой, питаемой напрямую от сети 50 Гц, поэтому лампа мерцает с частотой 100 Гц, потому что зажигается как на положительной, так и на отрицательной полуволне.

Эта конструкция, однако, имеет два существенных недостатка:
— яркость неоновой лампы невысока, и метки бывает трудно увидеть, особенно при хорошем освещении помещения;
— частота в сети может колебаться и, следовательно, приводить к искажению настройки скорости вращения диска.

Для устранения этих недостатков проведем небольшую модернизацию штатного стробоскопа: в качестве источника освещения будем использовать светодиоды, которые будут питаться от генератора импульсов частотой 100 Гц.

Простой генератор импульсов можно построить на таймере 555.
Схема приведена ниже:

Частота и скважность импульсов задаются номиналами R1, R2, C1. Для частоты 100 Гц и коэффициента заполнения около 50% R1 = 865 Ом, R2 = 6,78 кОм, C1 = 1 мкФ. Учитывая, что элементы схемы берутся из стандартного ряда номиналов и не соответствуют расчетным, полученная частота импульсов не будет равна точно 100 Гц. Для точной подстройки частоты введен дополнительный подстроечный резистор R3. Итак, собираем схему на небольшой плате и получаем такой вот девайс:


Далее подключаем генератор к осциллографу и смотрим, что получилось:

Режим измерения: усиление 5 В/дел, длительность 2 мс/дел.
Как видно, на выходе мы имеем четкий меандр амплитудой примерно 12 В, что соответствует напряжению питания генератора. Это хорошо. А вот что не очень хорошо — это частота импульсов. Она оказалась меньше 100 Гц. При указанных настройках осциллографа для частоты 100Гц период должен равняться 5 клеткам (f=1/5×0,002=100 Гц). Поэтому необходимо подстроить частоту при помощи резистора R3.

В итоге получилось так:

Как видно, период теперь равен точно 5 клеткам, что соответствует частоте 100 Гц. Для более точной настройки лучше воспользоваться частотомером, но, к сожалению, у меня его нет, поэтому я буду довольствоваться полученным результатом. Коэффициент заполнения при этом у меня получился 56%. Это вызвано отклонениями в номиналах элементов схемы от расчетных при подстройке нужной частоты.
Генератор готов!

Светодиоды стробоскопа устанавливаются в штатное место. Для этого из крепежного кронштейна удаляется лампа и на ее место любым доступным способом крепятся светодиоды.

Можно придумать какой-нибудь специальный крепежный элемент, но я решил пойти по простому пути — зафиксировал их термоклеем. Не очень эстетично, зато просто. К тому же, все это хозяйство прячется в декоративном кожухе стробоскопа.

↑ Установка Target Light

Сделать данную доработку меня подтолкнула статья о доработке проигрывателя «Арктур-006». Сразу следует отметить, что эта «фича» не является столь уж необходимой, но здорово помогает при выборе треков на пластинке, когда проигрыватель эксплуатируется в месте с недостаточным освещением.
К тому же всякие Technics’ы и иже с ними ставят Target Light на свои вертушки, а мы чем хуже?
Ничем, поехали!

Не беря в расчет всяческие экстравагантные конструкции, Target Light обычно делают двумя основными способами. Первый сложнее, но выглядит более изящно. Target Light представляет собой колонну, которая утоплена в корпус проигрывателя. Для ее использования необходимо нажать на расположенную рядом кнопку или на саму колонну. В этом случае колонна поднимается на уровень пластинки и зажигается подсветка. Такую конструкцию, например, имеет Target Light у проигрывателя Technics SL-1200, а также у похожих моделей проигрывателей Audio-Technica, Pioneer и других.


Эта колонна имеет довольно сложное внутреннее устройство из-за механизма подъема/опускания. Поэтому изготовление чего-то подобного в домашних условиях не то, чтобы невозможно, но довольно проблематично. Поэтому рассмотрим вторую основную конструкцию Target Light. Здесь лампочка распложена в маленьком цилиндрическом корпусе с разъемом RCA на конце.

На верхней же панели проигрывателя просто имеется ответный разъем RCA, куда вставляется цилиндр с лампочкой. Подобное решение применено в младших моделях Audio-Technica , а также в менее легендарных проигрывателях, таких как Stanton, Numark и подобных.

Вот эту конструкцию уже значительно проще реализовать, ей и займемся.

Итак, для начала нам необходимы основные элементы — разъемы RCA. Гнездо («мама») с креплением на корпус у меня было, а вот «папу» пришлось купить. Здесь звуковой сигнал протекать не будет, поэтому покупать позолоченные разъемы, прокипяченные на рассвете в слезах девственницы, нам ни к чему. Берем что-то более-менее приличное по внешнему виду и вперед. Я использовал вот такие:


Далее необходимо изготовить некоторые дополнительные детали, чтобы из аудио разъемов получить мини светильник. Во-первых, гнездо крепится обычной гайкой, что не совсем презентабельно. Нужно что-то более эстетичное. Во-вторых, разбираем «папу» и выбрасываем корпус. Вместо него нужно сделать цилиндр с отверстием для лампы. После некоторых раздумий были спроектированы и изготовлены вот такие детали:


А вот так разъемы выглядят в сборе:

В качестве источника света будут использованы 2 ультраярких белых светодиода диаметром 3 мм. На корпусах светодиодов имеется лыска со стороны катода. На одном светодиоде необходимо надфилем или наждачной бумагой сделать такую же лыску со стороны анода.

Затем нужно склеить эти два светодиода между собой, совместив их катод к аноду. Два средних вывода спаиваются вместе, а к крайним припаиваются тонкие проводки. Другие концы проводов припаиваются к контактам разъема RCA.

Далее обе части колонны собираются вместе, и, таким образом, получается рабочая часть Target Light.

Гнездо устанавливается на столе ЭПУ в удобном месте так, чтобы колонна не мешала движению тонарма и диска с пластинкой.


Питание светодиодов будет осуществляться от 10В с платы управления ЭПУ. Подключение осуществляется по следующей схеме:

↑ Сборка ЭПУ

Наконец все узлы ЭПУ собраны и приведены в надлежащее состояние. Теперь можно их все установить на шасси ЭПУ и подключить к плате управления. Схема подключения приведена на рисунке

Устанавливаем на место двигатель, электромагнит автостопа, переменный резистор, гнездо Target Light и подключаем все это к плате согласно схеме. В итоге получаем вот такое собранное ЭПУ

↑ Файлы

🎁Платы в .lay, чертежи втулки в .pdf  94.28 Kb ⇣ 179

↑ Полезные ссылки

⚡Сайт Бердского радиозавода. Аппаратупа «Вега» сегодня
⚡Доработки проигрывателя «Арктур-006» от Леонида Ридико (Беларусь)
⚡Ремонт ЭПУ G-1001 (G-602) от Александра Шейко (Украина)
⚡Unitra G600B на rt22.ru

На этом пока всё. В следующей заключительной части будет описание сборки и настройки проигрывателя.
Спасибо за внимание! Продолжение следует.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации