Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Часть 1

Привет читателям журнала Датагор!
Уже довольно давно появилась у меня мысль о покупке проигрывателя винила. Честно говоря, опыта общения с пластинками у меня нет вообще, поэтому тратить значительную сумму на покупку нового аппарата было бы опрометчиво. А вдруг не понравится? Винил — дело тонкое…

Поэтому начался мониторинг сайтов объявлений в надежде найти что-нибудь недорогое. Спустя некоторое время попался хороший вариант — Вега ЭП-110 Стерео. Это довольно симпатичная вертушка, как раз для таких новичков, как я. Было одно обстоятельство — она была неисправна (не включалась), но хозяин отдавал почти бесплатно. Это и решило вопрос.
В итоге вертушку я забрал, вооружился опытом ремонтов из Интернета и приступил к работе. А как известно, аппетит приходит во время еды.

↑ Видео №1

↑ Первичный осмотр

Итак, первое включение показало полное отсутствие присутствия — лампочки не горят, двигатель не гудит и т. д. Ладно… Будем разбираться с проблемами по ходу пьесы. А пока пациент подвергнут полной разборке до последнего винтика. Гаражное хранения не пошло ему на пользу — все грязное, пыльное и не очень приятное. В общем, моем основание, верхнюю часть корпуса (я ее буду называть стол) и станину ЭПУ с помощью любого доступного моющего средства.

↑ План работ

Пока корпусные детали сохли, я потратил некоторое время на изучения информации о проблемах этого проигрывателя, его ремонте и путях возможной модернизации. В итоге была сформирована общая концепция работы. Вот основные идеи:
1. Замена стола
2. Удаление усилителя для наушников
3. Замена фонокорректора
4. Замена БП
5. Прочие мелкие доработки
Итак, для начала займемся доработкой корпусных деталей в соответствие с новой концепцией. И в этой связи все три детали будут в определенной степени изменены. Начнем по-порядку.

↑ Работы с корпусом

↑ Стол

С этой частью корпуса больше всего работы, поэтому начнем с него. Что меня смутило? А то, что он пластмассовый. В ранних вариантах проигрывателя он был деревянный (из фанеры), а затем производитель, видимо, пошел по пути снижения себестоимости и начал штамповать их из полистирола. Как по мне, так это никуда не годится. Поэтому было принято волевое решение делать полностью новый деревянный стол.

Для этого я использовал дубовый щит, склеенный из небольших брусков, поскольку найти цельную доску с требуемыми размерами мне не удалось. Итак, из дубового щита в столярной мастерской была вырезана заготовка, полностью совпадающая по габаритным размерам с оригинальным столом 430×335×40 мм.


Далее необходимо было врезать в ней все необходимые отверстия, полости, окна, углубления и т. д. в точности, как на исходном столе, чтобы все стало на свои места и ничего нигде не мешало. Вот тут я помаялся, конечно, но скрипя зубами довел дело до конца. В качестве инструмента использовался простенький китайский ручной фрезер «PowerLine R900», который я занял у друга. Поработав, сделал общий вывод, что себе я бы такой не взял впринципе.
Использовал пазовые фрезы 6, 8, 14 мм производства «ЗУБРа». Я не профессионал по работе с деревом, но на мой вкус суперские фрезы. Рекомендую!

В итоге получилась вот такая «загогулина»:

После нескольких примерок и стыковок, убедившись, что все подходит друг к другу я приступил к обработке поверхности.

Поверхность была покрыта 4-мя слоями водной морилки «Эбеновое дерево». Каждый слой просушивался в течение примерно 1 часа и слегка шкурился 600 шкуркой для удаления ворсистости, т. к. морилка приподнимает волокна. После полного высыхания морилки поверхность была покрыта 3-мя слоями полуматового лака.
Морилку наносил плоской кистью. Какой у кисти ворс сказать не могу, я просто попросил в магазине кисть для морилки. Остальные ЛКМ — из баллончика.


В итоге стол получился просто шикарным! Я доволен! ?

↑ Основание

С этой деталью тоже предстояла серьезная работа. Как я уже говорил, усилитель для наушников мне совершенно без надобности и по новой концепции отсутствует. В этой связи в правой части основания остается приличная такая «дырень» от бывшей панельки с гнездом для подключения наушников и регуляторами громкости. Надо было ее как-то заделать.

Здесь мне на помощь пришла эпоксидная смола. Из обрезков оргстекла был сделан каркас, повторяющий геометрию корпуса в этом месте, и установлен на место отверстия. После этого с внутренней стороны при помощи эпоксидной смолы и стекломата были сформированы новые стенки.


Как видно, получилось довольно неплохо:


Далее пошли изнурительные этапы шлифовки и шпатлевания для получения идеальной геометрии.


Шпаклёвку наносил резиновым шпателем. После сушки (2-3 часа) шлифовка последовательно шкурками с зернистостью Р120-Р240-Р320. Мне хватило чистоты поверхности на Р320. Следует отметить, что все шпаклевки имеют свойство усадки при высыхании. Это значит, что даже если вы полностью заполнили шпаклевкой глубокую раковину, то после высыхания, скорее всего, раковина частично останется. Если такое случилось, необходимо повторить процедуру шпаклевания и шлифовки еще раз (а может и не один), до тех пор, пока поверхность не станет абсолютно ровной. Мутный процесс, в общем…
На всякий случай: наносить шпаклевку и все ЛКМ необходимо на чистую, сухую, обезжиренную поверхность!

Шлифование нужно выполнять перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

После этого основание было покрашено по периметру специальной краской для пластика. В итоге получилось вот так:


По-моему, превосходно!

Еще одной доработкой основания стало удаление элементов для крепления ножек. Дело в том, что в моем варианте проигрывателя ножки крепятся к пластмассовому основанию, а в варианте с деревянным столом они крепятся непосредственно к столу, а в основании имеются отверстия большого диаметра, чтобы ножки проходили сквозь него.
Надо все привести в соответствие! В итоге я срезал технологические приливы для крепления ножек и обработал черновые отверстия шлифовальной насадкой для шуруповерта под необходимый диаметр.

Поучилось вот так


Теперь ножки можно крепить непосредственно к столу.
Поехали дальше!

↑ Шасси ЭПУ

С этой частью можно было вообще ничего не делать, но, к сожалению, в нескольких местах было поцарапано лакокрасочное покрытие, и в углах была ржавчина. Непорядок! Встал вопрос: в какой цвет красить? Поначалу я думал в черный, но затем решил, что будет слишком мрачно — почти черный стол и черное ЭПУ. В итоге решил сыграть на контрастах: черный стол и серебристое ЭПУ — должно быть неплохо.
В общем, ЭПУ было зашкурено, в местах коррозии обработано преобразователем ржавчины «Цинкарь». Покраска: грунт 2 слоя — шлифовка шкуркой Р600 — краска 3 слоя.
Вот что получилось



Из корпусных деталей еще осталась декоративная панель, на которой расположен сетевой выключатель и кнопки управления. Эти элементы имеют окраску с эффектом хрома, поэтому панель решено было окрасить в черный цвет, чтобы, опять-таки, сыграть на контрасте. По окраске: черный грунт-эмаль для пластика 2 слоя — лак шелковисто-матовый 2 слоя. Результат на фото

↑ Видео №2

↑ Доводим экстерьер

↑ Надписи

Очевидно, что после того, как стол и панель управления были перекрашены, все надписи перестали существовать. Встал вопрос, как их восстановить.

Первоначально я хотел отдать детали в печатный салон для нанесения УФ-печати. Я уже печатал таким образом надписи на передней панели усилителя — получилось отлично, но там есть пара нюансов. Во-первых, штучные заказы не хотят брать, а если берут, то стоит это недешево. Но это — полбеды. Хуже то, что деталь должна быть с ровным плоским основанием для установки на оборудование для нормального позиционирования печатающей головки.

В моем же случае что стол, что панель далеко не ровные и без танцев с бубном их просто так на принтер не установишь. В общем, надо было как-то решать вопрос своими силами. В итоге решил делать надписи шелкографией. Да, это отнюдь не самый простой и доступный метод для большинства, но у меня была возможность изготовить сетки и взять немного нужных красок.

В процессе подготовки макета были немного изменены изображения по сравнению с оригиналом: все надписи выполнены на английском языке (просто мне так больше нравится) и убраны нелепые круги вокруг знаков «+» и «–» на регуляторе частоты вращения.


Получилось не то, чтобы идеально, где-то на 8 из 10. Здесь сказалось отсутствие опыта и выполнение всех действий вручную. Но все огрехи видны только при близком рассмотрении, при обычной работе с проигрывателем практически не видно. Поэтому оставил, как есть. Переделывать уж слишком муторно, и не факт, что получится лучше. Едем дальше…

↑ Ножки

С ножками тоже пришлось немного повозиться. Оригинальные ножки выглядят так

Но, как было сказано, они крепились к основанию. После изменения конструкции просто так прикрепить их к новому деревянному столу не получилось. Дело в том, что при креплении к столу высота ножек оказалась недостаточной, чтобы опереться на них, и проигрыватель лежал на «пузе». Надо было как-то увеличить высоты ножек. Для этого были удалены металлические опорные пластины с ножек.


Вместо них были выточены проставки высотой 5 мм. В центре у них имеется небольшой выступ, этой частью они вставляются в отверстия в резиновой части ножек. Также сделан паз для пружины, чтобы она не болталась.



В общем, получилось все просто отлично, и стол теперь имеет виброразвязку с опорной плоскостью.

↑ Работы с электрической частью

↑ Блок питания

Как известно, любое электрическое устройство начинается с блока питания. Не будем отходить от традиции и тоже начнем с него. Идеи по питанию всех узлов проигрывателя были позаимствованы из датагорской статьи «Вертушка Вега ЭП-110. Учим старую собаку новым трюкам».
Не буду повторяться, скажу лишь, что отдельные элементы схемы питания (фонокорректор, ЭПУ, стробоскоп) были объединены в общую схему и соответственно размещены на общей плате. Размер и контур платы полностью соответствуют оригинальной, и она без проблем становится в штатное место. Особенностью является лишь то, что изначально планировалось изготовление плат у наших китайских друзей, поэтому разводка двухстронняя, что может усложнить изготовление в домашних условиях.

↑ Фонокорректор

В процессе изучения информации о проигрывателе я обнаружил некоторое количество негативных отзывов о штатном фонокорректоре — якобы он прилично шумит и качество звука выдает весьма посредственное. Справедливости ради стоит отметить, что я лично слушать его не имел возможности по причине того, что, как было сказано выше, проигрыватель не работал. Но, поддавшись на мнение большинства, решил фонокорректор заменить.

Итак, в качестве нового устройства было решено использовать фонокорректор, разработанный Родом Эллиоттом — Hi-Fi Phono Preamp (RIAA Equalisation). Давненько я этот фонкорректор приметил, и вот, появилась возможность попробовать его в деле. А тут мой перевод статьи Эллиотта.

Для успешного внедрения устройства в проигрыватель была разработана печатная плата, полностью соответствующая родной и, поэтому, без проблем устанавливающая в штатное место. Трассировка выполнена по мотивам ПП Рода Эллиотта, а также добавлены разъемы RCA и переключатель, позволяющий переключать сигнал либо с выхода фонокорректора, либо непосредственно с иглы. Это дает возможность подавать сигнал при необходимости напрямую на вход высококачественного внешнего фонокорректора.
Трассировка опять-таки двухстронняя, для заказа в Китае.



Для правильного размещения новой платы в существующем экранирующем кожухе потребовалось немного подрезать отверстия в задней стенке. Также немного подрезаны и расширены отверстия в задней панели проигрывателя.

↑ Блок управления

Это небольшая плата, которая крепится на декоративной панели управления. На ней сгруппированы кнопки управления и индикация работы проигрывателя. Проблемой моего экземпляра (да наверное и не только моего) было полное окисление контактных дорожек под кнопками. Там вообще живого места не было — только черные пятна (к сожалению фото не сделал). Резинка с токопроводящими пятачками возможно была и в нормальном состоянии, но сами пятачки выглядели как-то подозрительно.



В общем, решил я не мудрить особо с поиском новых токопроводящих резинок и пошел другим путем. Дорожки на плате в месте соприкосновения с пятачкамя я зачистил нулевкой и протер все это потом спиртом. К этим дорожкам получилось практически без проблем припаять тактовые кнопки 6×6 для поверхностного монтажа. В итоге получилась такая конструкция



Все цепи прозвонил, коммутация осуществляется без проблем. Единственный нюанс — общая высота кнопок стала немного больше по сравнению с оригиналом. Поэтому для корректной работы кнопок плату при монтаже необходимо немного приподнять над плоскостью декоративной панели. Это легко решается установкой шайб высотой 1 мм между крепежными стойками и платой.

↑ Новая плата управления

Следует отметить, что пока я ждал тактовые кнопки, появилась идея сделать новую плату управления на тот случай, если кнопки не удастся припаять к родной. В общем, плату я нарисовал, но не делал, т. к. удалось все решить проще. Рисунок платы оставлю, может, кому пригодится на замену. В работе не проверял!

↑ Файлы

🎁Схемы и платы — shemy.zip  150.68 Kb ⇣ 234
🎁Список деталей фонкорректора и БП в pdf  40.7 Kb ⇣ 161

↑ Быстрый заказ заводских печатных плат проекта

Обе платы встают на штатные места проигрывателя. Кладите платы в корзину — одну или сразу обе (так дешевле доставка). Все настройки сделаны. Вы можете поменять количество плат, цвет маски и надписей, но будьте осторожны, делайте с умом.
Ждите одобрения инженерами, оплачивайте онлайн, выбирайте самую дешёвую доставку «China Post» и ждите бандерольку с трекингом.

• Плата #1 — плата нового Блока питания
• Плата #2 — плата RIAA фонкорректора

Спасибо за внимание! Продолжение следует.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации