» » » Делаем платы при помощи пленочных фоторезистов ПНФ-ВЩ и LIUXI (обновлено!)

 
 
 
24

Делаем платы при помощи пленочных фоторезистов ПНФ-ВЩ и LIUXI (обновлено!)

Разместил Datagor 24 июля 2008. Просмотров: 137 218

Автор: Кошурников Андрей, andy[гав]m-p-l.ru

Делаем платы при помощи пленочных фоторезистов ПНФ-ВЩ и LIUXI (обновлено!)Существует много технологий изготовления печатных плат, доступных любителям. Каждые имеют свои плюсы и минусы.
Я пробовал следующие:

На заре своего увлечения радиолюбительством платы я делал с помощью рисования обычным стержнем от ручки. Из наконечника иголкой выдавливался шарик, получался неплохой рейсфедер. Далее засасывался подходящий по вязкости лак и рисовались этим девайсом дорожки. Плюсы— необходимое оборудование практически у всех найдется под рукой, ничтожная стоимость технологии. Минусы — никакой автоматизации.

Потом у меня появился лазерный принтер и программы по разводке плат. Начались опыты по переводу рисунка платы с распечатки на текстолит. В технологии много нюансов: качество перевода зависит от материала и структуры бумаги, температуры утюга, материала и температуры запекания тонера, давления утюга на бумажно-текстолитовый бутерброд. В результате изысканий вывел для себя следующее: принтер HP LJ 1018, печатаем на тонкой мелованной бумаге, в моем случае это потрошенный журнал «Upgrade». Картридж используем только оригинальный, никаких заправок, ибо уменьшается плотность тонера. Плату шкурим нулевкой, далее переводим отпечаток утюгом, жарящим на максимуме, через 2 листа A4. И наконец под теплой водой стираем пальцем бумагу.
Плюсы технологии: минимальное время между распечаткой и получением платы, не нужна никакая химия, есть стимул читать журналы. Минусы: нестабильность технологии, зависимость от многих факторов, сложность получения больших плат с мелкими дорожками — вечно местами облезут, приходится плешь ретушировать. При некотором «везении» можно запороть поверхность утюга. Для стабильности накатки вместо утюга нужен дорогой ламинатор с регулировкой температуры, обычные дешевые не прогревают плату, отпечаток даже не прилипает.

Последняя освоенная мной технология, которая сразу показала качественный скачок в изготовлении плат — использование пленочного фоторезиста...
Вкратце технология выглядит так: изготавливаем прозрачный негативный шаблон с рисунком платы, накатываем пленочный фоторезист на текстолит, прогоняем бутерброд через ламинатор (или проглаживаем утюгом) для закрепления, накладываем шаблон на плату, засвечиваем ультрафиолетовой лампой, отдираем лавсан и проявляем.

На первый взгляд выглядит слишком длинно, но зато компенсируется практически 100% результатом. Однако, чтобы получать стабильный результат, придется немного потратиться.

В первую очередь рекомендую приобрести ламинатор. Можно прикатывать пленку и утюгом, но как показывает практика, из-за неровностей платы и поверхности зачастую кое-где фоторезист не прикатывается и как результат — последующее отслоение дорожек в этом месте.

В МЕТРО или АШАНе самый дешевый ламинатор можно купить за 800—900р, а лучшего нам и не надо. Также ламинатор можно сделать из печки от принтера или копира, но это уже на любителя.

Абсолютно необходим принтер. Я использую лазерный, но подойдет и струйный. Картриджи для лазерных принтеров очень желательно использовать только «с нуля», заправленные, в силу худших параметров тонера, не обеспечивают нужной контрастности отпечатка, благодаря чему начинаются «пляски» с прецизионным подбором экспозиции и времени проявки. А это лишняя головная боль, которая портит радость от нашего хобби.

Стекло для прижима. Я распотрошил сервант. Вполне работоспособно.

Ультрафиолетовая лампа. Я использую 11W, без пускорегулятора, для настольного светильника, но вполне можно применить и обычные, «а-ля энергосберегайка» с цоколем под стандартный патрон.

Еще потребуется пленка для печати на вашем типе принтера, множество таковых производит, например, Lomond. Обычную бумагу с использованием различного рода «упрозрачинивателей» не рекомендую по причине массы негативных отзывов на форумах и недостаточной прозрачности получающейся гадости для ультрафиолета.

Ну и, конечно, сам фоторезист. Я использовал LIUXI и ПНФ-ВЩ. Из химии потребуется кальцинированная сода (в крайнем случае можно использовать и пищевую, но проявляться будет хуже и дольше) и какая-нибудь щелочь.


Фотовалик для накатки


Рулон фоторезиста, 30 см шириной


Отрезали кусок фоторезиста


У фоторезиста одна сторона из лавсана (сверху), блестящая, другая из полиэтилена, матовая (снизу).

Первым делом печатаем шаблон на пленке

Печатать надо зеркально, так как сторона, на которой печатаем, должна будет прилегать к плате при засветке. Некоторые типы пленок замечены в грехах термоусадки при лазерной печати, поэтому, если не уверены в качестве пленки, рекомендую предварительно прогнать ее через принтер распечатав «белый лист из word’а».


Готовый шаблон

Отдельно хочу предостеречь от засовывания в лазерный принтер чего попало — если пленка не рассчитана именно на лазерную печать, она может расплавиться в печке и намотаться на вал, в результате чего вы попадете в лучшем случае на замену валов и термопленки. Если совсем не терпится, попробуйте сначала прогнать неизвестную пленку, положив ее между бумажными листами и закрепив все строительным (не пленочным!) скотчем. Если не поморщится и к бумаге не прилипнет — можно использовать.

Далее нам нужно накатать фоторезист на плату

Обратите внимание на освещение в комнате. Не должно быть ярких источников рядом с рабочим местом. По опыту могу сказать, что на потолочный светильник из двух люминесцентных ламп по 36w резист особо не реагирует. Сначала берем необходимой длины заготовку текстолита. В предварительной ее обработке мнения расходятся, некоторые рекомендуют обезжиривать растворителями, другие наоборот, говорят, что после испарения растворителя остается много примесей, которые только вредят. Я обычно просто зашкуриваю нулевкой (особенно если текстолит старый) и промываю с мылом. После обработки пальцами плату лапать уже не рекомендуется.


Отдираем полиэтилен


Заготовка плавает в ванночке


Притапливаем фоторезист


Разглаживаем валиком


Кладем бутер в бумажную галку


Тянем через ламинатор (повторить 3 раза!)


Готовая заготовка

Далее приготавливаем небольшую ванночку с водой, в ней мы будем накатывать фоторезист на плату. Ванночку нужно предварительно помыть, ибо грязь, волосы и прочие плавающие артефакты в нашем процессе противопоказаны — там, где они попадут. Далее отрезаем нужный кусок фоторезиста и с уголка отрываем от него защитную полиэтиленовую пленку. Можно подцепить иголкой, но я использую заточенный пинцет для smd-компонентов.
Замечу, что пленочный фоторезист состоит из трех слоев: прозрачный лавсан, через который производится засветка, сам фоторезист и матовая полиэтиленовая защитная пленка. Так вот отдирать надо именно матовую, не перепутайте.
После того, как пленку оторвали, кидаем плату в ванночку с водой, затем сверху на нее притапливаем пленку фоторезиста. Аккуратно прижимаем его к плате и разглаживаем, так чтоб не было пузырей. Затем вынимаем что получилось, кладем на тряпочку и раскатываем пальцем (лучше валиком, я использую фотовалик) этот бутерброд, чтоб окончательно выгнать воду из-под пленки. В принципе, можно при некоторый сноровке накатывать и «насухую», но во-первых, под водой (если ванночку помыли) нет грязи и пыли, во вторых из-за липкости фоторезиста если вероятность, что образовавшийся в центре платы пузырик вам в итоге не удастся выгнать ни валиком, ни ламинатором. Отрывать же пленку нельзя, так что на сухую накатку у вас только одна попытка.

Далее отрезаем из бумаги кусок шириной чуть больше ширины платы, а длиной чуть больше двойной длины платы. Складываем его пополам и в получившуюся «галку» вкладываем плату. После этого бутерброд протягиваем через ламинатор. Протягивать надо 2—3 раза, иначе плата не успевает нормально прогреться. Без бумаги протягивать не рекомендую — фоторезист штука липкая, от ламинатора потом не отскребете.

Итак, у нас получилась заготовка, все готово для экспозиции

Кладем журнал, резиновый коврик или какую-то подобную прокладку на стол. На него кладем заготовку платы. На заготовку шаблон, стороной, на которой печатали, вниз. Это важно, иначе будут боковые засветки за счет значительной толщины пленки и преломления лучей в ней, как результат, тонкие дорожки получить не удастся.


Все готово к засветке


Засвечиваем


Вид сбоку

На все это сверху кладем стекло для прижима. Прижимать обязательно, иначе из-за неровностей некоторые области при экспонировании могут расплыться, расфокусироваться, получим брак. Ультрафиолетовую лампу располагаем на высоте 20—30 см над платой. Расстояние тоже важно с точки зрения боковой засветки, так как чем выше лампа, тем более перпендикулярно будут падать лучи на шаблон и меньше света пройдет сбоку под дорожку на шаблоне. Естественно, если вы делаете плату с шириной дорожки 0.8 мм, эти рекомендации можно не соблюдать. Но если нужно 0.1 мм, тут уже любая мелочь может испортить дело. Далее засветка. Я лампой 11w засвечиваю в течение 5 мин. Более мощными лампами достаточно будет светить существенно меньшее время.
В принципе, при хорошем заводском шаблоне даже длительный пересвет не испортит дело. Но если у вас заправленный картридж или же принтер дает недостаточно плотный и контрастный шаблон, придется экспериментировать. Если недосветите — рисунок смоется при проявке, если пересветите, рисунок вообще не проявится или, что чаще, между дорожками будет налет несмывающегося фоторезиста, который при травлении платы проявится как склеившиеся в кучу дорожки.

Дошли до проявки

Проявлять производители советуют в кальцинированной соде. Что характерно, не обманывают. Я также пробовал в обычной. Получается, но процесс идет дольше и при наличии мелких, порядка 0.2, расстояний между дорогами, незасвеченый фоторезист может не раствориться. Концентрация — пару столовых ложек соды на литр теплой воды. Перед купанием платы в проявителе не забываем оторвать сверху лавсановую пленку. Раствор имеет смысл помешивать, можно также кисточкой помахивать по плате для ускорения смыва неполимеризовавшегося фоторезиста.


Растворяем кальцинированную соду


Проявляем


Проявилось

Если вам повезло и с первого раза все получилось, как задумано, у вас должна получиться красивая плата, готовая для травления. Но может все пойти криво (по крайней мере я, когда начинал осваивать технологию, наделал много брака), тогда плату перед следующей попыткой (а равно как и после травления) надо очистить от слоя фоторезиста. Можно счистить его наждаком, но это неспортивно. Лучше применить раствор любой щелочи. У меня по случаю завалялся гидроксид натрия, им и смываю, но вполне подходит, к примеру, Крот, каустическая сода и разные мистерпроперы для очистки плит от жира. Опускаем плату в этот раствор и через несколько минут вся пленка фоторезиста аккуратно слазит.

Хранение

Фоторезист можно хранить в любом защищенном от света месте, например, завернутым в слой газет. Но лучше придумать к нему чехол.


Храню в этом тубусе


Из тубуса торчит фоторезист, справа затычка из пакета, обмотанного изолентой

Я для этого использую кусок канализационной трубы от раковины, который с одной стороны заделывается наглухо, а с другой — затыкается съемной заглушкой из плотно скомканного пакета, замотанного изолентой. В таком тубусе также хорошо перевозить фоторезит, не опасаясь помять по дороге.

Где добыть


В розницу ПНФ-ВЩ в Москве можно на Митинском рынке. По состоянию на 07.2008 отрез 30×100 см стоит 100 руб.

Плюсы технологии: доступно домашнее изготовление качественных плат с шириной дорог до 0.1 мм. Изготовление больших плат существенно не отличаются по сложности от изготовления мелких. С фотошаблоном легко организуется тиражирование. Минусы: требует наличия специфической химии и оборудования.

Еще фотки - травление с двух сторон, бурбулятор, готовое устройство



Бульбулятор — аэратор для травления


Бульбулятор с платой


Прикрыто тарелкой, чтоб брызги от лопающихся пузырей не разлетались


Вытравилось!


Вид 2. просверлили несколько дыр для позиционирования шаблона сзади.


Шаблон сзади с дырками


Проявляем его


Проявился


Залепливаем морду, чтоб не подтравилась при травлении второй стороны


После травления отдираем скотч. Оставшееся от него дерьмо стираем ватой с ацетоном


Что получилось, на просвет


С другой стороны


Плаваем в щелочи, отлетел задубевший фоторезист


Ванна бульбулятора


Комрессор бульбулятора от аквариума


Финальная платка сторона 2


Сторона 1


Собраный девайс
Игорь Петрович Котов (Datagor)
Россия, Сибирь, г.Новокузнецк
Профиль Datagor
Основатель, владелец и главный редактор Журнала практической электроники datagor.ru.
Founder, owner and chief editor of datagor.ru.
 

Понравилось? Палец вверх!

  • всего лайков: 69

Поделись с друзьями!

Связанные материалы:


Схема на Датагоре. Новая статья Китайский гетинакс Kinsten с нанесённым фоторезистом... Сегодня я хочу рассказать вам об ещё одной китайской диковинке. Речь пойдет о гетинаксе...
Схема на Датагоре. Новая статья Настройки принтера для изготовления печатных плат по методике ЛУТ. Народный справочник... Настройки Canon LBP3010 для ЛУТ Для хорошего результата ЛУТ важно сделать настройки в драйверах...
Схема на Датагоре. Новая статья Изготовление качественных печатных плат при помощи термотрансферной бумаги методом ЛУТ... Так выглядит китайская термотрансферная бумага В своей статье о термостате, я упоминал про...
Схема на Датагоре. Новая статья Оснастка Лазеро Кипятильной Технологии для изготовления печатных плат. Вы ещё не кипятите? Тогда мы идём к вам!... Самый распространённый на сегодняшний день метод изготовления печатных плат — метод «ЛУТ» или...
Схема на Датагоре. Новая статья Kruse Density Toner и путь к совершенству технологии фоторезиста... Вряд ли кто-то из радиолюбителей не хотел бы делать сам высококачественные, аккуратные печатные...
Схема на Датагоре. Новая статья Как я делаю печатные платы с фоторезистом ПФ-ВЩ-50... Каждый радиолюбитель задумывается над вопросом о том, как в домашних условиях сделать печатную...
Схема на Датагоре. Новая статья Сделай сам вандалоустойчивую клавиатуру: фоторезист + травление алюминия хлорным железом... Поставил шеф как-то передо мной задачу. Надо сделать дублирующую клавиатуру для управления...
Схема на Датагоре. Новая статья Печем платы! Утюг-пресс для ЛУТ из ТЭНов для духовки... Одна из самых капризных и трудноповторимых операций при лазерно-утюжной технологии (ЛУТ) — это...
Схема на Датагоре. Новая статья Изготовление каркасов катушек трансформаторов... Сделать хорошую катушку для трансформатора — не самая простая задача. Предлагаю возможный способ её...
Схема на Датагоре. Новая статья К вопросу о нанесении надписей на панели корпусов... Это одна из самых больших проблем при изготовлении усилителя. Только красиво выполненные надписи...
Схема на Датагоре. Новая статья Фоторезист Positiv-20 и печатные платы... Как и многие другие, я свои первые печатние платы рисовал со спичкой и нитролаком. Дорожки...
Схема на Датагоре. Новая статья Технология изготовления печатных плат: ЛУТ (лазерно-утюжная технология)... Автор: Тимофей Носов, ICQ770008 Изготовление печатной платы (ПП) не очень сложный этап в процессе...
<
  • Прохожий
14 июля 2008 02:03

/ Serёga

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Спасибо Игорь за статейку. Оказывается эта плёнка состоит из 3 слоёв и их надо удалять. А я бы так и клеил утюгом не снимая её lol

<
  • Главный редактор
14 июля 2008 02:48

Игорь Петрович Котов / Datagor

Цитата
  • С нами с 25.02.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 1 654 комментария
  • 265 публикаций
 
  • 0
Ага, по очереди два защитных слоя удаляются.
Мне, конечно по-любому спасибо, а статью подготовил наш камарадос Андрей Кошурников. bully

За что ему хвала и уважение.

Вот еще фотки не прислал, правда... С ними статья будет живее, привлекательнее, практичнее.

<
  • Прохожий
14 июля 2008 12:19

/ Serёga

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Игорь а может ты знаеш как подключить люминисцентные УФ лампы без светильников для них? А то лампы есть в продаже и не дорого , а вот светильники стоят дорого. Зелёная земноводная давит. Вроде помню в детстве читал что даже сгоревшие люм. лампы зажигать можно.

<
  • Прохожий
14 июля 2008 15:33

/ Серж Дмитрич

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Цитата: Serёga
Игорь а может ты знаеш как подключить люминисцентные УФ лампы без светильников для них?
Очень удобно использовать цоколь от энергосберегающих лам, внутри бездроссельное пусковое. Остается тоько подобрать цоколь под мощность лампы.

Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен только полноправным членам сообщества и подписчикам.
Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями доступа.
интересная статья на случай ежели захочется поковыряться самому!

Андрею огромное спасибо за статью! Уже думаю где в Питере достать ПНФ-ВЩ.
Остался один вопрос...по поводу ламинатора из печки от принтера! Никто не собирал такую штуку ??

<
  • Главный редактор
14 июля 2008 19:41

Игорь Петрович Котов / Datagor

Цитата
  • С нами с 25.02.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 1 654 комментария
  • 265 публикаций
 
  • 0
Serёga, все-таки читать нужно статейки внимательнее...
Ведь в статье Гунтиса это всё есть. И про энергосберегающие лампы тоже.
Я понимаю, что лето и букаф много, но кому сейчас легко?

<
  • Прохожий
14 июля 2008 19:55

/ Serёga

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Игорь там написано питается от баласта экономных ламп. А я их ни разу не разбирал и у меня их нет. У люмин. лампы 4 вывода а у этой наверняка только 2.
Ну покажите на пальцах как это сделать?

<
  • Прохожий
14 июля 2008 21:27

/ alexandro

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Я фоторезист на сухую прикатывал, утюгом не пользовался. Для засветки использую черную энергосберегающею лампу Комтех.
Вот еще статья о применении пленочного резиста

<
  • Кандидат
14 июля 2008 21:30

Сергей / redneck

Цитата
  • С нами с 12.09.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 6 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
А вот про выбор ламинатора хотелось бы поконкретнее...есть ли особенности, какие-либо ограничения?
И еще, как правильно выбрать фоторезист и сколько времени он хранится без потери качества? Как его хранить..сразу накатать на ПП? или не стоит?
Негативный ФР кто-нибудь пробовал?

<
  • Главный редактор
14 июля 2008 22:56

Игорь Петрович Котов / Datagor

Цитата
  • С нами с 25.02.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 1 654 комментария
  • 265 публикаций
 
  • 0
Как выбрать не знаю, не семечки вродь, все стандартизировано.
Дата выпуска и срок хранения на упаковке. Обычно не больше 1 года.

Про хранение ЦЕЛЫЙ АБЗАЦ с заголовком, якорный бабай. angry

<
  • Прохожий
14 июля 2008 23:05

/ Серж Дмитрич

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Serёga, лампы эконом сейчас везде валом продаются...разбираются они очень просто! Они как правило не запаяны и видно место соединения, а внутри маленькая круглая платка . Если не ошибаюсь там 4 вывода ..даже если и 2, то на 11w блэклайт хватит и этого :) один вывод припаиваем с одной стороны лампы второй - с другой (на лампе 4 контакта 2 просто не используются). Не ручаюсь что это правильно, но у меня пашет.

<
  • Прохожий
16 июля 2008 13:58

/ andykosh

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
По поводу срока хранения.
Производитель фоторезиста LIUXI озвучивает 9 месяцев срока хранения: //www.elservtechno.ru/index.php?cid=755
По поводу ПНФ-ВЩ не в курсе, надо сайты производителя смотреть, его, кстати, много кто выпускает. Думаю, тоже в районе года. Так что километрами для домашнего использования его закупать нерационально. :)

На счет ламп.
Нужна лампа черного (на самом деле темно-темно-фиолетовая) цвета. Подключаются они так же, как и обычные люминисцентки - через балласт. Так как у меня уже был изрядно покоцаный, но не добитый светильник для U-образной лампы, я такую и купил. Балласт там в одном корпусе с вилкой. Но если бы светильника не было, я бы купил черную лампу с цоколем под обычный патрон, как у энергосберегаек. Там уже есть баласт и посему моск себе лишними глупостями забивать не нуна. И так свистоплясок на пару вечеров хватит, пока выдержки с расстояниями будете подбирать да с химией мудрить :)

<
  • Кандидат
16 июля 2008 18:33

Сергей / redneck

Цитата
  • С нами с 12.09.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 6 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Так, стоп.. winked
Вопрос знатокам... Если я сразу накатаю на заготовки ПП пленочный фоторезист, как долго можно будет это все хранить? Где-то читал, что в таком случае срок хранения увеличивается, т.к. фоторезист уже на плате...

<
  • Прохожий
17 июля 2008 05:03

/ andykosh

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Цитата: redneck
Так, стоп.. winked
Вопрос знатокам... Если я сразу накатаю на заготовки ПП пленочный фоторезист, как долго можно будет это все хранить? Где-то читал, что в таком случае срок хранения увеличивается, т.к. фоторезист уже на плате...

Будешь смеяться, но я на форуме читал о совершенно обратном. Чел писал, что после некоторого времени такого хранения фоторезист у него стал более хрупким, тонкие дорожки отслаивались. Так что надо экспериментировать. Подозреваю, что это еще от типа резиста зависит - их же множество...

<
  • Кандидат
17 июля 2008 08:29

Сергей / redneck

Цитата
  • С нами с 12.09.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 6 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0


А текстолит сразу с фоторезистом который продается? Меня все время жаба душит такой покупать :) Он ведь хранится в "накатанном" виде... Я что-то подозреваю, что срок хранения ПП с накатанным пленочным фоторезистом напрямую должен зависеть от качества накатки. А усё-таки :) про ламинатор...был в Питере видел в "Метро" ламинатор аж за 299 рублей... есть ли какие-либо требования конкретные по ламинатору или подойдет любой????

<
  • Прохожий
17 июля 2008 19:45

/ andykosh

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Цитата: redneck
есть ли какие-либо требования конкретные по ламинатору или подойдет любой?

Я использовал первый попавшийся под руку. А за 300р можно и чисто для эксперимента купить. :) Производитель советует вот что:

Накатка фоторезиста:
Предварительный нагрев: Температура заготовок на выходе 30-60°C
Температура валиков: 100-120°C
Скорость накатки: 1,0-3,0 м/мин
Давление на валик (воздушное): 35-50 psi
Температура заготовок на выходе: 40-65°C

<
  • Кандидат
17 июля 2008 22:57

Сергей / redneck

Цитата
  • С нами с 12.09.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 6 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Цитата: andykosh
Я использовал первый попавшийся под руку. А за 300р можно и чисто для эксперимента купить. :) Производитель советует вот что:

Накатка фоторезиста:
Предварительный нагрев: Температура заготовок на выходе 30-60°C
Температура валиков: 100-120°C
Скорость накатки: 1,0-3,0 м/мин
Давление на валик (воздушное): 35-50 psi
Температура заготовок на выходе: 40-65°C

Угум-с, понял спасибо

<
  • Кандидат
21 апреля 2012 17:01

Александр / Alex_1993

Цитата
  • С нами с 18.08.2009
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 27 комментариев
  • 3 публикации
 
  • 0
А почему иненно УФ лампа, можно ли использовать что-то типо обычной энергосберегающей... А то я УФ спалил нечаянно, а теперь не знаю что делать... Можно ли использовать лампу для прогревания? Она тоже фиолетовая, но не настолько темная?

<
  • Главный редактор
22 апреля 2012 09:37

Игорь Петрович Котов / Datagor

Цитата
  • С нами с 25.02.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 1 654 комментария
  • 265 публикаций
 
  • 0
Alex_1993,
УФ нужно, потому что такова технология, брат!
И она не переменится из-за того, что ты разбил свою лампу wink

Синюю лампу-грелку использовать безсмысленно: это обычная лампа накаливания с цветной колбой.
Уж лучше приспосабливайся к дневному солнцу (отличный источник УФ), раз нет других вариантов.

<
  • Кандидат
22 апреля 2012 13:33

Александр / Alex_1993

Цитата
  • С нами с 18.08.2009
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 27 комментариев
  • 3 публикации
 
  • 0
Будем искать, но все равно спасибо)) Пробовал вчера обычной лампой накаливания 100 Вт. В течении 10 минут, то рисунок виден, но засвечивает походу через шаблон...(сода не отмывает на протяжении 5 минут).

<
  • Кандидат
23 апреля 2012 22:36

Александр / Alex_1993

Цитата
  • С нами с 18.08.2009
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 27 комментариев
  • 3 публикации
 
  • 0
Нашел 2 УФ лампы по 4 Вт. Подключил к балласту от энергосберегающей на 15 Вт. (2 к одному балласту //www.aqa.ru/forum/photobig.php?id=49610. Стоят примерно по 13 грн. штука., что примерно = 35 руб. Будем использовать пока их))

<
  • Кандидат
30 апреля 2012 16:46

Александр / Alex_1993

Цитата
  • С нами с 18.08.2009
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 27 комментариев
  • 3 публикации
 
  • 0
Подобрал идеальное время и расстояние для ламп, описанных выше - 50 секунд на расстоянии 7 см. (от 2-ух ламп). Фоторезист - PHOTEC H-6300.

<
  • Гражданин
3 января 2013 05:45

Антон / dedtocha

Цитата
  • С нами с 13.11.2012
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 5 комментариев
  • 2 публикации
 
  • 0
почему не получается , вроде всё проявляется, но стоит уть тронуть всё смывается почти начисто? ((

<
  • Гражданин
27 июня 2013 16:22

Сергей / Pagan

Цитата
  • С нами с 22.12.2009
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 9 комментариев
  • 1 публикация
 
  • 0
У меня лампа на 26 Вт, расстояние 20-30 см. Время засветки 2 мин. не более. Тогда все выходит отлично))

<
  • Прохожий
11 января 2015 10:46

/ slawkak26

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Всем приветище :), вопрос не по теме малость, а можно схемку и печатку такого адаптера ? У меня ББ без дела стоит, винт маздай, горюшко лютое ...

Добавление комментария


Налетай! Паяльники, станции, жала с доставкой
  • smilelolbyewinkyahoocoollaughing
    crazybadcryingsadirefulsickstraight
    ballooncakegooddrinksmailbombsun
    nightrainstarscolddashguitar-manhandshake
    musicnegativenopardonshoksleepunknown
    wackoyawnblushbullyhashsmokingwhew
Скопируйте текст вашего комментария на случай неверного ответа на контрольный вопрос.