» » » Как я делаю печатные платы с фоторезистом ПФ-ВЩ-50

 
 
 
21

Как я делаю печатные платы с фоторезистом ПФ-ВЩ-50

Разместил ua9jav 12 ноября 2012. Просмотров: 47 681

Каждый радиолюбитель задумывается над вопросом о том, как в домашних условиях сделать печатную плату.
В этой статье я поделюсь своими соображениями и наработками. Я постарался сделать материал максимально подробным и максимально полезным для начинающих. А если статья окажется кому-то полезной, то мне будет очень приятно.

Подготовка инструмента, материалов и приспособлений

Подготовка – очень ответственная часть процедуры. Здесь нужно не забывать о том, что хорошее качество качество инструмента определяет, в целом, качество изготовленного изделия. Отведите место для инструмента, приспособлений и химреактивов, чтобы домочадцы не спотыкались об них.

Итак, нам понадобятся:
1 — Фольгированный текстолит;

2 — Отрезной инструмент (ножовка по металлу, ножницы, гильотина и т.п., у кого, что под рукой);

3 — Напильник (для обработки граней заготовки);

4 — Наждачная бумага («нулёвка»);

5 — Губка для посуды (у которой с одной стороны жёсткое покрытие, продается везде);

6 — Чистящее средство для посуды (порошок типа Пемолюкса);
Как я делаю печатные платы с фоторезистом ПФ-ВЩ-50

7 — Принтер лазерный (лучше HP или Canon, проверено);

8 — Плёнка прозрачная для лазерной печати, двусторонняя (плёнку в последнее время становится всё тяжелее искать, но в магазинах оргтехники она есть всегда. Почему двусторонняя? Чтобы вы не задумывались, какой стороной положить в принтер. Я использую LOMOND Copier Film, либо Profiline);

9 — Фоторезист рулонный ПФ-ВЩ-50 (Негативный, просто у нас такой в Новосибирске такой везде продают);

10 — Скотч узкий (нужен при травлении);

11 — Ламинатор формата А4 (для нанесения фоторезиста на текстолит. Тут я должен сказать, что ламинатор необходимо выбирать по толщине ламинируемого пакета, а это не менее 2 мм. У меня уже несколько лет работают популярные и недорогие PD230-1);

12 — Лист бумаги, чистой, белой;
13 — Нож отрезной, канцелярский;

14 — Валик длинный, средней мягкости (я использую мягкий вал переноса заряда из старого лазерного принтера, хотя можно использовать вал из печки. Главное чтобы на стальном стержне вала была резина или плотный поролон — для накатки фоторезиста);

15 — Установка с ультрафиолетовыми лампами (позже остановлюсь на этом подробней);

16 — Тарелка или ванночка, можно типа фотокюветы;
17 — Кальцинированная сода (продаётся в хозяйственных магазинах, очень дешёвая. Она прямо так и называется);

18 — Узкая малярная кисть (обрезаем ножницами две трети ворса и получаем отличную щётку для проявки фоторезиста. Хотя можно использовать и старую зубную щётку);
19 — Растворитель или ацетон;
20 — Хлорное железо;
21 — Ёмкость для травления;
22 — Дрель для сверловки отверстий. У меня вот такой станочек:

23 — Свёрла необходимого диаметра (0,6-1,0 мм).

Многие задумаются, а не слишком ли большой список? БОЛЬШОЙ, не то слово. Я к этому всему шёл самостоятельно. При этом, просто мечтал, чтобы кто-то так подробно мне всё разжевал. Список составлен примерно так, если бы мне предложили организовать рабочее место для опытного конструкторского бюро. Вот я и предоставил перечень, необходимый для работы.

Подготовка рисунка печатной платы к работе

Современные CAD программы позволяют нарисовать чертежи очень высокого качества, каждый для себя выбирает сам, где ему удобней работать. Единственное, что хотелось бы добавить: для ФОТОРЕЗИСТА ПФ-ВЩ-50 необходимо распечатывать рисунок печатной платы в НЕГАТИВЕ.

Это фотография с плёнки, на ней видно, что дорожки прозрачные, а диэлектрик чёрный. При рисовании контактных отверстий следует выбирать диаметры подобранными под размер устанавливаемой детали. Это очень удобно в дальнейшем.

При подготовке рисунка к печати следует помнить, что любой лазерный принтер не закрашивает целиком большие площади, он делает плотную заливку по контуру, поэтому, дорожки печатаются хорошо, а заливка — плохо. Я делаю просто: на чертеже делаю заливку свободных мест «землёй» или «массой». Оптимальное расстояние между дорожкой и заливкой — не менее 0,5 мм.

Вы увидите, что при таком рисунке, в режиме негативной печати, заливка будет выглядеть лишь тонкими линиями. Вставляем плёнку в принтер, выбираем нужный рисунок в НЕГАТИВЕ и распечатываем. ВАЖНО, чтобы картридж в принтере был свежим и незатёртым. Смотрим на просвет плёнку. Линии должны быть чёткими с плотной заливкой. Ножницами или канцелярским ножом отрезаем лишнее, лучше положить наш шаблон в мультифору.

Подготовка печатной платы и нанесение фоторезиста

Необходимо вырезать заготовку из фольгированного текстолита. Делаем припуск в 4-5 мм с каждой стороны и отрезаем имеющимся инструментом. Напильником подравниваем края, чтобы не было шероховатостей и зазубрин. Снимаем аккуратную фасочку со стороны меди.

Если медь слишком окисленная, то можно пройтись наждачной бумагой «нулёвкой», а если нет, то берём порошковое средство для чистки посуды, насыпаем немного на жёсткую сторону посудной губки и под тонкой струёй водопроводной воды натираем до блеска.
Есть ещё вариант с зубным порошком, но его трудно достать.
Смываем всё как следует и сушим в нормальных условиях. Хотя можно использовать бытовой фен. Главное, чтобы не осела пыль.

Теперь достаём рулон фоторезиста. Где-нибудь в тени, без прямого попадания света отмеряем необходимый кусок с дополнительным запасом в 5-10 мм от размера печатной платы.

Отрезаем канцелярским ножом. Кладём отрезанный кусок в книгу (предварительно запомнив в какую). Оставшийся рулон фоторезиста аккуратно запаковываем обратно.
Фоторезист должен быть свежим. Обычно на упаковке стоит дата выпуска, так вот, до 2х лет — нормально, можно пользоваться. Если больше, будет хуже прилипать.

Включаем наш ламинатор. Выставляем температуру 150 градусов Цельсия и ждём, пока прогреется. А пока предварительно нанесём фоторезист на плату. Вспоминаем про резиновый валик и кладём его недалеко от себя.

Достаём кусочек заготовки фоторезиста из книги, кладём плату перед собой медью вверх. Канцелярским ножом поддеваем матовую защитную плёнку с фоторезиста, убираем её. С другой стороны должна остаться прозрачная плёнка. ЕЁ ОСТАВЛЯЕМ!

Накладываем заготовку на плату и от центра прижимаем пальцем, постепенно разглаживая вправо и влево. Берём валик и раскатываем всю поверхность также от центра к краям. Смотрим, чтобы не было пузырей. Если появились, то лучше переделать.


Переворачиваем плату фоторезистом к столу. Канцелярским ножом под углом, аккуратно срезаем излишки фотоплёнки.

А вот и ламинатор прогрелся. Берём лист обычной чистой бумаги, сворачиваем пополам, кладём внутрь нашу плату с фоторезистом и суём сей бутерброд в ламинатор.

Достаточно прогнать 2-3 раза и вы поразитесь ровной накатке фоторезиста.

Кладём заготовку опять в толстую книгу. Запоминаем автора.

Установка ультрафиолетовой засветки

Тут остановлюсь подробней. В куче мусора из интернета я ничего хорошего для себя не почерпнул. Решил сделать сам.
В театре, где работал, попросил УФ лампу для сцены. Она как ДРЛка. Засветила всё вокруг, долго с ней мучился.

После месяца напряжённых экспериментов я нашёл в магазине первоклассный вариант.
УФ лампа с цоколем Е27, выглядит как энергосберегающая лампа. Стоит дорого, 250 руб/шт. Разорился пока на 3 экземпляра.

Сделал такую установку: Две пластины формата А4 толстого 20 мм оргстекла длинными гранями соединил в угол _| На боковой стороне приделал 4 патрона Е27 в ряд, так, чтобы лампы были на высоте около 5 – 6 см. Сзади поставил реле времени на 2 минуты. Над лампами придумал фанерную крышку (чтобы в глаза не слепили). На нижнюю пластину под лампами наклеил тонкую шумоизоляцию от авто, типа сплэна. Нашёл подходящий кусок стекла, снял с рабочего стола и вырезал. Всё, установка готова.





Не претендую на оригинальность, но меня пока этот вариант устраивает. Хотя, тут поле для творчества непаханое.

Засветка и проявка

Достаём из книги нашу заготовку и шаблон из мультифорки. Кладём заготовку фоторезистом вверх под лампу. Сверху накладываем рисунок, НАПЕЧАТАННОЙ СТОРОНОЙ К ЗАГОТОВКЕ, иначе засветка будет размытой и рисунок не той стороной.
Накрываем стеклом. Необходимо следить за тем, чтобы шаблон плотно прилегал к фоторезисту, а стекло не ёрзало.


Я делаю так: включаю УФ с таймером и руками по краям прижимаю стекло к заготовке. Она вдавливается немного в мягкий сплэн и шаблон плотно прилегает.

После того, как УФ установка выключится, можно аккуратно всё вытаскивать. И вновь заготовка в книгу, шаблон в мультифорку. Пошли готовить проявочный раствор.
Наливаем в тарелочку примерно стакан горячей воды (не кипяток, чтобы пальцы едва терпели) и добавляем немного кальцинированной соды. Примерно на кончике чайной ложечки. Размешиваем нашей обрезанной кистью. Достаём из книги плату.

Канцелярским ножом отделяем прозрачную плёнку от фоторезиста и кладём заготовку в раствор.

Кистью водим по фоторезисту, тут вы увидите чудеса наших стараний. Не бойтесь жёстким ворсом повредить дорожки, не получится. На проявку уходит около 2х-3х минут. Больше держать нельзя, может отстать фоторезист. Щёткой смываем лишнее до самой меди. В принципе, невооружённым глазом всё видно, где смылось, а где нет.

Вот тут понимаем, зачем делали небольшой припуск, когда отрезали плату. Дело в том, что иногда фоторезист откалывается с краёв. Если припуска не будет, то придётся восстанавливать необходимые дорожки цапон-лаком. А оно нам надо?
Если готово, то быстро промываем плату водопроводной водой. Оставляем сушить. Остатки раствора можно слить в канализацию. Ущерба не принесёт, да и расход соды невелик.

Травление

Методов травления существует масса. Отмечу только то, что я травлю в пластиковом ведёрке из под джема. Оно небольшой высоты, закрывается плотно крышкой.

Я травлю хлорным железом. Раствор не сливаю. Вот уже год как им пользуюсь. Решил вопрос с подогревом — просто ставлю в кастрюлю с водой и на электроплиту. Чтобы пластик не поплыл, подкладываю в кастрюльку небольшую подставочку из металлических прутков диаметром 4 мм.
Перед опусканием платы в раствор я наклеиваю на обратную сторону платы узкий скотч, так, чтобы образовалась небольшая ручка для поднятия платы. А чтобы она не тонула, приклеиваю лепестки скотча по краям платы, чтобы торчали на 5 мм с каждой стороны.

Чтобы при опускании в раствор на дорожках не образовались микропузырьки, можно смочить поверхность платы простой водой.
Травим, промываем, РАДУЕМСЯ. Если что-то не так — можно подправить резаком.
Остатки фоторезиста смываем ацетоном или растворителем. Для этого нужно выйти на свежий воздух. Смачиваем тряпочку и прикладываем к ней плату. Ждём 5 минут. Фоторезист сам отходит. Тряпочку выкидываем сразу в помойку, чтобы дома не воняла.
Плату протираем насухо и лишаем остатков фоторезиста.

Сверловка отверстий

Микродрель у каждого радиолюбителя своя. У меня из мотора ДПМ, цанги купил в магазине. Сварганил простой станочек, хотя, можно и вручную.
Свёрла покупаю заранее, от 0,6 до 1,5 мм всех размеров. Дешёвых хватает на одну плату, потом выбрасываю, иначе будет брак.

Помните, я говорил, чтобы мы рисовали контактные отверстия под размер выводов детали? Они так и вытравились. Теперь, эти места служат нам зенковкой под сверла, которые мы ставим в дрель в строгом соответствии с диаметрами по чертежу. КАЖДОМУ ДИАМЕТРУ СВОЁ СВЕРЛО!

Вот теперь мы берём наждачную бумагу «нулёвку» и зачищаем поверхность так, чтобы сравнять неровности и шероховатости от сверловки. Протираем спиртом или растворителем.

Процесс лужения

Процесс лужения у каждого свой. Я обычно использую один из легкоплавких сплавов типа Розе + раствор канифоли в спирте.

Итого

На этом я закончу, ведь наша плата уже готова: smile:
Приведу примеры моих работ. К сожалению, они не самые удачные. Скажем так, к моменту написания статьи под рукой остались конструкции, которые не доработаны или опытные образцы. Их и сфотографировал.


Сергей (ua9jav)
Новосибирск
Профиль ua9jav
Работаю начальником участка светового сценического оборудования в театре "Глобус". Постоянно сталкиваюсь с разработками новых устройств. Радиолюбитель RA9ODZ ex. UA9JAV. Проектирую микропроцессорные устройства. Например часы, механические и электронные, которые управляются через DMX пульт. Идут синхронно в разные стороны и с разной скоростью.
 

Понравилось? Палец вверх!

  • всего лайков: 117

Поделись с друзьями!

Связанные материалы:


Схема на Датагоре. Новая статья Режем текстолит как на станке... От Датагора: Алексей у нас на Датагоре известен серией статей о реставрации гитар Diamant. А совсем...
Схема на Датагоре. Новая статья Целлюлозная губка в опытных руках электронщика: чистим жало паяльника... Заводские губки для очистки жала паяльника тонкие, быстро приходят в негодность, рвутся...
Схема на Датагоре. Новая статья Режущий плоттер в изготовлениии печатных плат... Способов изготовления печатных плат различное множество, начиная от кустарных и заканчивая более...
Схема на Датагоре. Новая статья Пайка SMD деталей в домашних условиях... SMD — Surface Mounted Devices — Компоненты для поверхностного монтажа — так расшифровывается эта...
Схема на Датагоре. Новая статья Фольгово-Лазерно-Утюжная Технолия (ФЛУТ) для изготовления печатных плат... ФЛУТ — модифицированый вариант ЛУТаИтак мы определились, что будем собирать и прежде чем начинать...
Схема на Датагоре. Новая статья Корпус из стеклотекстолита... Корпус из стеклотекстолита для примочки Частенько хочется собрать интересную схему и в большинстве...
Схема на Датагоре. Новая статья Программа P-CAD. Электронное моделирование. А.С. Уваров... Программа P-CAD. Электронное моделирование. А.С. Уваров Издательство: Диалог-МИФИ Год: 2008...
Схема на Датагоре. Новая статья Корпус из пластмассы... Схема собрана, настроена... Сколько сил ушло на схему, поиск деталей, сборку, настройку и осталось...
Схема на Датагоре. Новая статья Фоторезист Positiv-20 и печатные платы... Как и многие другие, я свои первые печатние платы рисовал со спичкой и нитролаком. Дорожки...
Схема на Датагоре. Новая статья Технология изготовления печатных плат: ЛУТ (лазерно-утюжная технология)... Автор: Тимофей Носов, ICQ770008 Изготовление печатной платы (ПП) не очень сложный этап в процессе...
Схема на Датагоре. Новая статья Сдобка с корицей, конструкция выходного дня... Привет! Сегодня захотел поверить теорию практикой. Получилось. Предлагаю желающим конструкцию...
Схема на Датагоре. Новая статья Самоклеющаяся плёнка в оформлении самодельной акустики... Пленка самоклейка по своей природе и свойствам очень удобная вещь, особенно для тех, кто любит...
<
  • Кандидат
12 ноября 2012 13:01

Андрей / andykosh

Цитата
  • С нами с 1.12.2008
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 3 комментария
  • 0 публикаций
 
  • 0
Небольшое дополнение к технологии.
1. Сода растворяется не моментально, это в процессе напрягает. Посему я забабахал канистру концентрата, из которой достаточно просто плеснуть в воду немного и сразу приступать к проявке. Нужный объем при некотором опыте определяется по степени мыльности, на ощупь, раствора (вообще плюс-минус километр, как оказывается).
2. Сверла (по крайней мере D от 0.7 и с моей близорукостью) неплохо подправляются алмазным надфилем. Иногда получается быстрее, чем новое сверло в цангу зажать. И я ручной сверлилкой пользуюсь. А при наличии жесткого станочка гораздо логичнее пользовать твердоспланые сверла.
3. (Сперто на easyelectronics у Dhalt'а :) ) Травить плату очень желательно с активным помешиванием раствора. Так как чтобы весь раствор бултыхать, нужен механизм, которой загаживается хлорным железом, лучше болтать саму плату. Руками влом. Потому делается девайс из вибромотора от мобилы, который закатывается в термоусадку или другой герметизирующий материал, а по бокам изолентой крепятся зубочистки. Плата кусочками двустороннего скотча (я его предварительно шинкую на квадратики чтоб оперативно задействовать, мы ж экономим время?) крепится к куску пенопласта. В пенопласт зубочистками вонзается девайс с вибромотором примерно в центре тяжести, подключается длинным проводом к батарейке и кладется в fecl3. Кстати, на УФ-осветительном девайсе у меня еще один таймер предусмотрен и чтоб не забыть плату в ванне он запускается после начала купания.

А, кстати. Фоторезист отработавший я отделяю купанием платы в растворе Крота (или другой щелочи). Покупается в любом хозмаге, средство для прочистки труб. Так как средство в процессе работе не расходуется и не загрязняется, можно использовать очень долго. Единственное - надо иногда фильтровать от отвалившихся ошметков фоторезиста (они не растворяются).
И еще по поводу щелочей. Как средство для прочистки труб их лучше не использовать. Если по дороге есть прокладки (а на стыках труб они есть) - можно попасть на их замену.

<
  • Гражданин
12 ноября 2012 13:28

Владимир / reper

Цитата
  • С нами с 15.11.2008
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 67 комментариев
  • 7 публикаций
 
  • 0
Молодца, прям готовый техпроцесс! Понравилась идея с созданием "плавучести" платы с помощью скотча.
Добавлю от себя. После сверления отверстий беру сверло бОльшего диаметра (в 2-2,5 раза) и зенкую отверстия вручную с двух сторон. Со стороны меди с очень небольшим усилием, чтобы не увеличить диаметр отверстия (отрабатывается опытным путем). Конешно, муторно, но результат налицо, и это ИМХО лучше, чем зачищать плату абразивами.

<
  • Кандидат
12 ноября 2012 14:22

Иван / kill9

Цитата
  • С нами с 2.04.2010
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 1 комментарий
  • 0 публикаций
 
  • 0
Отличная статья!
Из личного опыта - у меня фоторезист многолетней выдержки, потому добровольно не клеится.
Я обычно кладу заготовку платы на ламинатор и жду пока она не прогреется градусов до 70 (пока рука еще терпит) потом быстро стараюсь прикатать фоторезист. в зависимости от размеров платы зависит количество итераций.
И еще после засветки я еще пару раз через ламинатор прокатываю.

И еще, если есть складка в слое фоторезиста (светлая полоса в толще слоя) - то лучше этот кусочек либо выкинуть, либо быть готовым корректировать после проявки. Складка смывается в первую очередь :)

<
  • Кандидат
12 ноября 2012 17:11

Артем / TeaMoon

Цитата
  • С нами с 13.10.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 21 комментарий
  • 0 публикаций
 
  • 0
Статья подробная. Но есть пара вопросов:
1. Из школьного курса физики известно что стекло не пропускает УФ (ну или совсем мало), а в вашей статье Вы прям заготовку им прижимаете. В чем фокус?
2. В некоторых статьях видел, что после изготовления ПП ее снова покрывают фоторезистом, с целью защиты проводников, да и просто красиво :) Это другой фоторезист?

<
  • Кандидат
12 ноября 2012 17:19

Вячеслав / scorpionzzz

Цитата
  • С нами с 13.01.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 12 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Спасибо, интересно.
Вопросик - на сколько "мелкую" реальную плату удавалось сделать таким способом? (имеются в виду не габариты платы, а толщина дорожек, расстояния между ними и т.д.)

<
  • Подписчик
12 ноября 2012 19:18

Андрей / 66Andy17

Цитата
  • С нами с 3.04.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 36 комментариев
  • 2 публикации
 
  • 0
Пробовал больше полутора десятков раз подобным образом, так и с аэрозольным фоторезистом. Получилось приемлемо один раз. Слишком много вариаций. У меня лампы не круглые а плоские по 11 ватт 4 штуки. То фоторезист смывается там где не надо, особенно по краям или на малых участках. После проявки высыхающий фоторезист начинает сворачиваться либо разбухает и отслаивается по краю рисунка. Самая пенка, когда начинаешь отдирать блестящую пленку после засвечивания. Обязательно полоса посреди платы отдерется вслед. Зато все остальное проявится на пять баллов.
Да, да я знаю что надо подбирать время засветки, концентрацию и температуру проявки, и т.д. и т.п. В общем пока сижу рыдаю над результатом. А как все хорошо начиналось. Время подготовки платы с пленочным фоторезистом гораздо меньше чем с аэрозолем.
Аэрозольный тоже не айс. Сушить в духовке стремно: то недосохнет, то вспучится. То кажется, равномерно лег и высох в течение суток в коробке, ан нет, половина смылась при проявке, половина осталась. И воняет он премерзко.
Так что одно из двух: или врожденное рукожопие, или я чего то в этой жизни не понял еще...

<
  • Гражданин
12 ноября 2012 19:54

Виктор / alchedat

Цитата
  • С нами с 20.03.2009
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 57 комментариев
  • 9 публикаций
 
  • 0
Самая пенка, когда начинаешь отдирать блестящую пленку после засвечивания. Обязательно полоса посреди платы отдерется вслед. Зато все остальное проявится на пять баллов.

А попробуйте после засветки плату на несколько минут положить в морозилку. Холодная плёнка чуть ли не сама отлепляется.

<
  • Гражданин
12 ноября 2012 20:00

Андрей / ClearSound

Цитата
  • С нами с 8.08.2009
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 27 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Ну что ж, статья отличная! Позвольте вставить своих "5 копеек". После прикатывания фоторезиста нужно пропустить плату через ламинатор как минимум три раза, чем толще текстолит, тем дольше он прогревается. Засветку можно производить как через оргстекло, так и через обычное. В случае обычного стекла можно увеличить время экспозиции на одну минуту (у меня через обычное стекло толщиной 3мм время засветки составляет 4 минуты). Ещё один ВАЖНЫЙ момент: после УФ засветки нужно ещё несколько раз пропустить плату через горячий ламинатор (2-4 раза, в зависимости от толщины текстолита), рисунок становится более контрастным и прилипает к плате намертво! Проявка: я проявляю (смываю) раствором "крот" с водой. Пропорции такие 20-40 мл "крота" на 1 л воды. Вода из водопровода и температура никакой роли не играет, кипяток использовать не нужно. Реально таким способом получал дорожки толщиной 0,2 мм!

<
  • Кандидат
12 ноября 2012 21:02

Владимир / hitthelights

Цитата
  • С нами с 21.02.2010
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 1 комментарий
  • 0 публикаций
 
  • 0
Цитата: TeaMoon
1. Из школьного курса физики известно что стекло не пропускает УФ (ну или совсем мало), а в вашей статье Вы прям заготовку им прижимаете. В чем фокус?

Там оргстекло

<
  • Кандидат
12 ноября 2012 23:05

Сергей / ua9jav

Цитата
  • С нами с 8.10.2010
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 2 комментария
  • 1 публикация
 
  • 0
Дорогие друзья, доброго всем времени суток. Хочу сказать вам спасибо за отзывы. Отвечу на интересующие вопросы:
1) Толщина дорожек равна минимальной толщине линии, КАЧЕСТВЕННО напечатанной на принтере. У меня получалось до 0,2 мм.
2) Как ни странно, но я пользуюсь не оргстеклом, а обычным. Оно пропускает УФ. Не знаю почему. Оно не оконное, просто лежало на рабочем столе с советских времён)).
3) Буквально вчера я столкнулся с ситуацией, когда фоторезист начал сворачиваться после проявки. Я случайно отработал классную технологию: после проявки в растворе соды промойте плату и НЕ СУШИТЕ, а положите в воду. До момента травления держите, не вынимая. Ничего не будет сворачиваться и отклеиваться. У фоторезиста плохая адгезия с водой, но его структура схожа с порами грибов, пока влажный - не свернётся и не скукожится.
4) Я раздобыл небольшой кусок плёночной зелёной маски. Принцип такой же как у фоторезиста, только она позитивная, и после смывки в растворе кальцинированной соды нужно задубить плату 5 минут под лучами УФ и 2 часа в духовке при температуре 150` С. К своему стыду не помню названия плёнки. Буду на работе - узнаю.
5) Действительно, при помешивании платы в растворе травление происходит быстрее. Два года назад я так и делал - цеплял вибромоторчик к ванночке с раствором. Сейчас так не делаю, потому что дома это приводит к разбрызгиванию раствора, а он, как известно не отмывается.

Ещё раз спасибо всем))) Задавайте вопросы.

<
  • Гражданин
12 ноября 2012 23:36

Денис / Deni

Цитата
  • С нами с 28.10.2009
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 33 комментария
  • 2 публикации
 
  • 0
Ничего не скажешь, фундаментальный подход!! smile
А кстати, тут на портале была статья про аквариум для травления ПП, так вот там предлагалось не вибрировать плату, а гонять травящий раствор при помощи обычного компрессора для аквариума. Пробовал, полет нормальный.
P.S. а стекло похоже кварцевое, если УФ пропускает.

<
  • Прохожий
13 ноября 2012 10:53

/ Frozen

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
из собственного опыта: светить можно практически через любое имеющееся под рукой стекло/плекс. разница в уф пропускаемости компенсируется варьированием времени засветки. самое главное - это качественный фотошаблон с высокой оптической плотностью напечатанного.

<
  • Гражданин
13 ноября 2012 12:40

Александр / koan51

Цитата
  • С нами с 18.03.2010
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 60 комментариев
  • 5 публикаций
 
  • 0
Спасибо за статью.
Все раскрыто более чем подробно.
Я для травления плату кладу на поверхность хлорного железа и она плавает на поверхности.
Медь оседает на дно и через плату видно когда все протравилось. (видно для односторонних плат)
В чем приемущество использования фоторезиста перед лазерно-утюжной технологией?

<
  • Кандидат
13 ноября 2012 12:55

Сергей / ua9jav

Цитата
  • С нами с 8.10.2010
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 2 комментария
  • 1 публикация
 
  • 0
Преимущество одно, повышение качества печати. Но недостатки тоже есть. Это дороговизна и сложность технологии.

<
  • Гражданин
13 ноября 2012 14:55

Александр / koan51

Цитата
  • С нами с 18.03.2010
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 60 комментариев
  • 5 публикаций
 
  • 0
ua9jav
В обоих технологиях используется лазерная печать, на мой взгляд, она и определяет качество результата.
Я делал плату для PCM2702 ЛУТом - результат нормальный.
А подтравливание дорожек под рисунок (по краям) присутствует в обоих технологиях.

<
  • Прохожий
13 ноября 2012 17:09

/ Frozen

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
при одинаково хорошем качестве "лазерной печати" для изготовления шаблонов фоторезистивный метод на порядок выше по качеству чем лут (если все сделано по технологии), подтравливаний нет (если не передерживать в растворе). лут - для одноразовых поделок, повторяемость от платы к плате страдать будет и края дорожек рваные/кривые будут всегда. у лута большой плюс - это простота технологии)) фоторезистивный метод,более сложен (если освоите не пожалеете 100%), требует покупки расходных материалов (но если посчитать сколько расходуется на плату, то это копейки).
з.ы. для тех кто за качество и повторяемость плат (если много одинаковых делать) - однозначно фоторезист. а так хоть цапоном рисуй :)

<
  • Кандидат
14 ноября 2012 01:26

Олег / losyara

Цитата
  • С нами с 4.03.2009
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 4 комментария
  • 0 публикаций
 
  • 0
ПФ-ВЩ-50 кстати делается моим знакомым на всю страну)

Сам пока толком технологию не освоил, т.к. надобно ламинатор добыть.
Без него резулльтат неудовлетворительный.

<
  • Гражданин
17 ноября 2012 00:37

Игорь Рогов / AudioKiller

Цитата
  • С нами с 10.01.2012
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 293 комментария
  • 3 публикации
 
  • 0
Классная статья. Мои дополнения.
1. Для подготовки платы использую моющее средство "Силит Бэнк" - оно счищает все окислы, аплата не царапается (царапины на плате - шанс неприлипания фоторезиста или тонера при ЛУТ).
2. В начале работы хорошо бы сделать тестовую плату: несколько отрезков дорожек разной толщины, вытянутяе в одну линию по горизонтали. И рядом с ними цифры - длительность экспозиции. Таких линий делается несколько с шагом в одну минуту (чем ниже, тем длительность меьше. При экспозиции на плату кладется лист плотной черной бумаги и через минуту сдвигается вниз, открывая все новые линии. Таким образом получается набор линий с разной экспозицией. После травления видно, какое время оптимальное.

<
  • Прохожий
4 апреля 2013 20:16

/ Сергей

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Есть одна рекомендация по отделению фоторезиста от протравленной платы. Я это делаю в водном растворе нашатырного спирта. От концентрации зависит скорость снятия фоторезиста. Плата окунается в раствор и фоторезист начинает отлипать и скручиваться. Делать это лучше в контейнере с крышкой (запах все-таки). Раствор можно многократно использовать и хранить в плотно закрывающейся посуде.

<
  • Кандидат
26 февраля 2014 01:38

Люлин Владимир Иванович / levsha46

Цитата
  • С нами с 7.07.2012
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 26 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Я тоже изрядно помучился, прежде чем стало получаться. Добавлю немного.Фольгу очень удобно зачищать скотч-брайтом. Это средство из арсенала автомаляров. Представляет собой что-то вроде искусственного войлока с абразивом. Лучше брать серого цвета.
После зачистки не обезжириваю, просто протираю сухой чистой тряпкой и сразу напыляю фоторезист. Сушу не меньше суток в темноте.

Засвечиваю УФ лампой. Несколько раз плата смылась полностью, пока не догадался, что проходил с ней в руках под люстрой с энергосберегайкой. Оказывается эти лампы дают довольно мощное УФ излучение.

Стекло от сканера. Преимуществ оргстекла не заметил.

Фотошаблон печатаю на струйнике Эпсон в режиме "наилучшее фото" и "матовая фотобумага". Получается даже лучше чем на лазернике.

<
  • Кандидат
17 ноября 2014 02:35

Роман / TYTAHXAMOH

Цитата
  • С нами с 1.11.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 5 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Фото сверлильного станка поподробнее бы) Заинтересовала конструкция )

Добавление комментария


Налетай! Паяльники, станции, жала с доставкой
  • smilelolbyewinkyahoocoollaughing
    crazybadcryingsadirefulsickstraight
    ballooncakegooddrinksmailbombsun
    nightrainstarscolddashguitar-manhandshake
    musicnegativenopardonshoksleepunknown
    wackoyawnblushbullyhashsmokingwhew
Скопируйте текст вашего комментария на случай неверного ответа на контрольный вопрос.