Саб от Flab. Малогабаритный сабвуфер бандпасс 4-го порядка

Чертёж такого саба я нашёл в каком-то компьютерном журнале. Обсудили с товарищем…«Фигня какая-то» — сказал товарищ. Товарищу я доверяю. С товарищем было немало построено разных ящиков. К тому же я и сам с самого начала думал что фигня.


Ну, подумаешь, фазоинвертор… Смущало только то, что как было изложено, ящик этот был рассчитан на компе со всем серьёзом (учитывали всё, от отражённой волны и скорости потоков в фазоинверторе до нагрева проводов).
Кроме того, это был один из не прошедших технологические условия проект Flab (ну, в смысле, не технологично его делать в промышленных масштабах).

Спасло проект то, что в то время я подрабатывал электриком в колледже по соседству. Как пионеры к партам относятся — все представляют? Вот и там этих парт поломанных несчитано. К тому же масштабы у нас не промышленные, а на ящике и посидеть в мастерской можно будет, если не получится. Да и руки чесались что-то новенькое попробовать… Выпилил я его за один день. Собрано всё было на саморезах, промазано пластилином, в рабочую ёмкость — подушку-думку. Динамик (20ГДН-2) в магазине — под заказ, доставка три дня минимум…

Если кто-то думает что я три дня спокойно сидел на нём в мастерской , глубоко ошибается. Раньше руки просто чесались, а теперь я места не находил. Стоит себе готовый саб, что за зверь — не известно и вообще стоила ли игра свеч? С пониманием того что фазоинвертор играет своим объёмом на частоте резонанса и ни куда ему особо от этой частоты не деться, ставим первый подходящий по диаметру.

Первым оказался телевизионный от 3-УСЦТ-61. Радовало и то что являясь по сути среднечастотным, он всё-таки захватывает приличный кусок низа, а следовательно для проверки подойдёт. Душим его кондёром, ищем провод потолще (ага, вот он под столом, 1.2 мм), мотаем его поверх стеклянной банки от какой-то консервы и через эту катушку к колонке на стене (иначе саб будет шунтировать колонку, к которой мы воткнулись).

↑ Первое включение…

Первое включение говорит нам о том, что работа проделана не зря. Это — если мягко. Вспомнилось концертное прошлое, когда басы не просто играют, не просто играют хорошо, а переливаются в грудине всеми гармониками, и ощущаются всем телом как нечто само собой разумеющееся и в то же время волшебно-небывалое… В общем, это надо пережить.

Один день был потрачен на балдёж под разный репертуар (мне больше всего понравился джаз, но тут уж индивидуально), два остальных на проклейку корпуса по-взрослому. Поставленный 20ГДН-2 заставил корпус играть в полной красе. То, что было только намёком открылось в полный рост и заиграло ещё лучше. Я не жалел… Не зря ребята считали.

↑ Теперь по технологии

Поскольку от низкочастотного ящика мы требуем максимальной жесткости, я давно уже отказался от брусочков-уголочков при изготовлении такого рода конструкций, к тому же не нравится мне, что они воруют объём у тщательно просчитанной системы. Максимальную жесткость нам обеспечит только сборка в шип. Достаточен шип 10-15 см. Как это происходит понятно из эскизов и фото.




Кроме того используем деревянные штифты, их полно в строительных магазинах разных диаметров, но нам подходит только 6 мм — оптимальное соотношение для стандартного листа ДСП в 16 мм (лучше, естественно, фанерованный).На каждый шип по два штифта минимум, взаимно перпендикулярно. Сверлятся, заливаются в отверстие эпоксидкой, забиваются штифты (надо дать смоле впитаться минут 10 и, ни в коем случае, не греть перед склейкой — слишком быстро будет схватываться). Когда эпоксидка полезет наружу, накрываем полиэтиленом, чтобы потом не оттирать с лица, полиэтилен можно оставить до высыхания чтобы не растекалось. Саморезы не приветствую, можно использовать как временное соединение при сборке, потом выворачиваем и сверлим отверстие под штифт.

↑ По распиловке

если ровно выпилить и подогнать нет возможности (кривые руки, нет нормального электроинструмента, накосячил ит. п.), не беда — лучше если размер будет в минус, потом все швы будем проливать смолой.

↑ Собираем

Собираем, чтобы было ровно — когда сделано красиво, работает ВСЕГДА лучше, проверено не только на колонках. Для этого используем крышку динамика, её надо сделать в ноль в двух экземплярах, зашкурить и подогнать края. Для начала собираем щит головки + боковины + нижнюю панель + рамка. Ставим с двух сторон крышки и фиксируем струбцинами или просто верёвкой (туго).Проверяем что всё ровно, фиксируем по два самореза с каждой стороны, опять проверяем и сверлим под штифты.

Когда подсохнет, можно собирать остальное , кроме верхней панели. Потом все углы оклеиваем скотчем и изнутри проливаем каждый шов смолой. Для этого ставим под углом в 45 — шов получится ровным, а скотч не даст смоле вытекать и пачкать. Если были косяки, смола зальёт всё и исправит, к тому же придаст монолитности. И так каждый шов до высыхания, стремясь чтобы смола пропитала всё как можно глубже (швы щитка головки скотчем закрыть не получится, здесь придётся использовать пластилин, но только не много и чтобы потом можно было отчистить).

Последним ставится верх, также оклеивается скотчем и проливается через отверстие под динамик. Если всё высохло, отдираем скотч, и шкурим углы снаружи. Теперь видно насколько скотч облегчил задачу. Дальше шпатлюем и отделка на свой вкус. Я использую авто шпатлёвку и оклеиваю кожзамом (чёрным), с металлическими углами. Изнутри я ни чем не оклеивал, достаточно набить синтепоном или ватой, хорошо зашить в мешочек из крупной сетки, тогда точно вылезать не будет.

↑ Фазоинвертор

Собственно так его называть не честно, ибо не инвертирует он никакую фазу (я бы называл резонатором), но раз уж так пошло… К нему, понятно, особое внимание: 14 мм надо выдержать по всей длине. Для этого надо профуговать брусочки и вставить их по краям как калибры до высыхания. Фаску на внутренней панели делаем почти под 45 градусов, скругляя края и выдерживая те же 14 мм. После все освобождённые от шпона поверхности промазать смолой и не один раз (ибо впитывает ДСП и это — гуд, чем больше впитает, тем крепче) . Ну и шлифовать не хуже чем кот шлифует.

↑ Рамка

Можно делать двумя способами: целиковую из 10 мм фанеры и уголками.Для этого случая на чертежах детали нарисованы в слое К2. Уголки создают силовой элемент, на них приклеивается рамка из тонкой фанеры. Её задача — обеспечить герметичность, когда всё будет готово мажем на неё любой герметик (авто, строительный) и закрываем крышку на саморезах.

↑ Клеммы

Куда ставить зависит от того как будем пользоваться и личных пристрастий. Я выводил на заднюю стенку, в этом случае сверлим отверстие в щитке головки и герметизируем, можно на крышку. Был вариант с активным сабом, тогда провода можно вывести наверх, и соорудить наверху пристройку под усилитель с органами управления на лицевой панели. Логично было бы боковые стенки сразу сделать выше.

Лет шесть уже он меня радует, и не на радует всё никак. Прилагаю чертежи, проверил, вроде всё правильно. Чертёж печатать и тупо клеить на ДСП — специально переработал чтоб не думали. Все детали из ДСП, кроме рамки, она из фанеры толщиной 10 мм.

↑ Файлы

🎁Первый архив с чертехом — sab.rar  10.35 Kb ⇣ 1236
🎁Исправленный вариант — sab1.7z  9.41 Kb ⇣ 73
🎁Статья о расчётах бандпассов — sidit-krasa-v-temnice.7z  79.15 Kb ⇣ 31
🎁«Upgrade» 2003 №12, с.24 «Лабораторный вуфер. Сабвуфер на динамике 20 ГДН-2» — upgrade.7z  487.3 Kb ⇣ 62

↑ Форум

Саб от Флаб на датагорском форуме

Спасибо за внимание!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации