» » Экранируем и модим электрогитару Стратокастер

 
 
 

Экранируем и модим электрогитару Стратокастер

Разместил Datagor 17 апреля 2009. Просмотров: 41 698

10 Автор: Иван Клубков

Тенденцией последних лет стало удешевление производства, порой в ущерб качеству. Не исключением стали и гитары, особенно дешевые инструменты для начинающих. Это значит, что над дешевым инструментом не будут особо трудиться, и как результат — множество недочетов и недоработок конструкции. Однако, с другой стороны, дешевые инструменты доступны по цене и приложением рук их можно и нужно улучшать.

Все началось с того, что я купил себе простенькую Squier Affinity Strat и началось... Комбик, шнуры, замена звучков, шастанье по гитарным сайтам... Именно так я наткнулся на серию любопытных статей по несложной доработке гитар. Особенно мне понравилась статья Quieting the Beast, Shielding a Strat, описывающую действия по укрощению стратокастера в домашних условиях. Выше - объект для измывательств. wink

После расшифровки текста и подготовки я прикинул что можно найти из необходимых материалов. Итак, необходимо найти:

  • Отвертки, плоскогубцы, бокорезы, паяльники — само собой разумеется
  • Пищевую алюминиевую фольгу. Лучше — толстую пищевую, а еще лучше — медную, в идеале самоклеющуюся (необходимо для экранировки)
  • Микрофонный провод (витая пара проводов в экране, я использовал Tasker C301, сняв с него внешнюю изоляцию, внутреннюю оставил)
  • Кольцо с лепестком — подойдет от кошерного разъема RCA (внутренний диаметр отверстия — 10 мм)
  • Пленочный конденсатор 0.22 мкФ, 450В (опционально, я его удалил)
  • Пленочный конденсатор 0.0047 мкФ, 63в (в идеале — полистирол)
  • Руки с радиусом кривизны R>>0
  • Немного удачи

Шаг 1 — Подготовка


Снимаем струны, откручиваем шурупы панели, гнезда и задней крышки (где пружины). Вытаскиваем разъем в чашке, отпаиваем или откусываем провода — теперь можно осторожно вытаскивать панель (Pickguard) в сборе с ручками, датчиками и прочей коммутацией. Попутно замечаем, как идет провод к разъему через корпус. Отпаиваем или откусываем провод, идущий из корпуса к панели в районе панели (этот провод соединяет тремоло с общим проводом электроники). Смотрим на дело рук своих, ужасаемся.

Шаг 2 — Экранировка выемки


Теперь необходимо каким-то образом экранировать внутреннюю часть гитары — выемку для датчиков и электроники. Для этого необходимо покрыть электропроводным материалом всю внутреннюю часть выемки и приблизительно 1—2 мм корпуса гитары вокруг нее. Провод от тремоло обязательно оставить торчать через экран наружу. Желательно также убедиться, что вылезщие участки полностью перекрываются панелью. Что использовать в качестве материала? Тут может быть несколько вариантов, расположеных по степени предпочтительности (от лучшего — к худшему)...

1. Вы везучий человек и нашли самоклеющуюся медную фольгу или самоклеющуюся медную ленту (скотч) достаточной ширины. Действуйте, обклейте всю внутреннюю поверхность. Если не получается одним куском, делайте перехлест — потом легко спаять куски в единое целое. Для этого после заклейки необходимо аккуратно точечно спаять куски в местах перехлеста так, чтобы все куски образовали один проводник, возможно замкнутый не один раз, но для экрана это допустимо. В качестве флюса использовать канифоль (кислотные и прочие активированные флюсы не использовать), пайки протереть ваткой со спиртом, ацетоном или растворителем 646.


2. То же, что и п. 1, но клейкая поверхность токопроводащая. Вы воистину везучий человек, либо живете в США или рядышком. Действия —  см. п. 1, но без пайки. (Хотя я бы для спокойствия пропаял).


3. Не нашли медной фольги — и ладно. В магазинах стройматериалов попадается замечательная штука — алюминиевый скотч. Это лента из достаточно толстой алюминиевой фольги с нанесенным клеящим слоем. Собственно, этим скотчем я и обклеивал свою гитару. Сначала полосами закрыл дно выемки, потом длинной полосой обклеил стены, излишки обрезал, оставив необходимые 1—2 мм на выход за пределы выемки. Потом нанес на точки перехлеста лент флюс для пайки алюминия и пропаял. Недостаток — надо очень тщательно отмывать флюс после пайки и надежность у пайки алюминия очень низкая. Лучше всего покрыть пайки лаком.


4. Не нашли фольгу — плохо, но не смертельно. Разведите клей Момент 1:1 с толуолом и кисточкой нанесите полученную дрянь на фольгу пищевую фольгу — получите подобие скотча. Если вы в буржуинии, то в продаже может быть «Craft Spray Adhesive» — фактически «липкая сторона скотча в аэрозоле» — наносите, ждете пока подсохнет и вуаля. Обклеивать и паять как в п. 3.


5. Нет фольги. Нонсенс. Придется красить поверхность токопроводящей краской (если найдете). Краску наносить с теми же требованиями, что и фольгу (помнить про 1—2 мм). Паять не обязательно.


Итак, треть работы позади. Теперь необходимо подключить тремоло к экрану. Для этого торчащий провод отрезаете, оставляя пару сантиметров, зачищаете и припаиваете к экрану где вздумается. Естесственно, лучше убедиться что он не помешает датчиками и пр. электронике. В случае покраски сложнее — придется городить прижимку для провода — в небольшой латунной пластинке сверлите пару отверстий и прижимаете ей провод к краске, вкрутив пару шурупов в оную пластинку. Порно, но задорно.


Особые маньяки (вроде меня) могут провести экранировку выемки под разъем гитары. Только не стоит экранировать ту часть выемки, где «покоятся» внутренние контактные лепестки разъема — чревато замыканием и пропаданием сигнала.


Результат — на картинке (общий план и вид пайки):





Шаг 3 — Экранировка панели


Чтобы обеспечить экранировку, необходимо поместить электронику в сплошной металлический корпус. Собственно, «коробка» у нас уже есть — выемка, осталось сделать «крышку» — наклеить электропроводный материал на панель. Для этого снимаем с панели всю электронику и наносим материал на внутреннюю поверхность панели, т. к. снаружи будет плохо смотреться.:-)

Так как панель сделана из пластика, пайка отменяется. Поэтому необходимо наклеить на панель токопроводящую фольгу или покрасить токопроводящей краской.


Если с краской все понятно — нанести на внутреннюю сторону панели, то для фольги сложнее. В случае самоклеющейся медной или алюминиевой фольги достаточного размера все просто — сняли защитное покрытие, прикатали и готово. Т. к. это дело редкое, то остается приклеить пищевую фольгу. Разводим 1:1 клей Момент в толуоле, наносим кисточкой в два слоя, уделяя особо внимание местам вокруг отверстий и краям панели. Сразу же начинаем накатывать фольгу (пищевую — матовой стороной к клею). Наклеиваем как самоклейку —  т. е. сначала приклеиваем уголок, затем мягкой тряпочкой начинаем «приминать» фольгу от этого места.


Наклеили — необходимо удалить излишки фольги. Для этого аккуратно, на расстоянии 1 мм от краев и отверстий прорезаем фольгу офисным (макетным) или любым другим ножом и удаляем фольгу.


Шаг 4 — электроника


Тут не обойтись без экскурса в теорию электрических цепей, а придется. Вкратце основная мысль: земляные цепи должны быть разведены так, чтобы не образовывалось замкнутых контуров, т. к. в этом случае будут шумы и наводки. Также следует избегать разводки земли тонким общим проводом, т. к. в этом случае тоже будет плохо. Идеальный вариант разводки земли — звезда, когда все общие проводники сходятся в одной точке, желательно возле входа. в данном случае — возле выхода — общего вывода потенциометра. Запоминаем схему соединения проводов электроники и отпаиваем все провода и детали, кроме конденсатора в регуляторах тембра. В идеале, если есть сомнения в силе собственной памяти, то фотографируете все фотоаппаратом, чтобы в случае чего вернуть все «взад». Еще один вариант — постепенная замена проводов.

Теперь пара слов о новой схеме подключения датчиков и прочего. Экраном схемы является нанесенная нами фольга. Контакт с фольгой обеспечивается с помощью кольца с лепестком, надеваемого на регулятор громкости. Для этого припаиваете к кольцу провод и надеваете кольцо на ось регулятора громкости и прикручиваете потенциометр на панель. Потенциометры тембров тоже. Можете проверить тестером — теперь корпуса потенциометров и припаяный провод имеют надежный контакт с фольгой панели.


Схему страта до и после переделки можно посмотреть тут: //www.guitarnuts.com/wiring/shielding...eschematics.php


Сигнал от датчиков необходимо подать витой парой в экране. При этом необходимо соблюсти полярность подключения, т. е. то, что шло от датчика к общему проводу (или экран, если провода были экранированные) подключается к белому проводу пары, второй контакт датчика — к красному. ЭКРАН ПРОВОДА К ДАТЧИКУ ПОКА ЧТО НЕ ПРИПАИВАЕТСЯ. Его желательно оставить для опционального «Шага *». Второй конец экрана (со стороны подключения датчиков в общую схему) припаять к экрану (для этого у нас есть провод от кольца на регуляторе громкости). Устанавливаем на место селектор датчиков, припаиваем к нему провода как они были (лучше заменить то что было на проводники добытые из той самой витой пары в экране). Осталось лишь вывести провод к разъему. Вид панели и крупно — электроники.





Еще одна изумительная идея, найденная на том же ГитарНатсе — расширение функциональности нижнего регулятора тембра для регулировки тембра бриджевого датчика. Для этого достаточно припаять конденсатор 0.0047 мкФ, 63в между незадействованным выводом селектора датчиков и следующим выводом — к нему припаян провод к регулятору тембра. Таким образом этот конденсатор работает только при выборе бриджевой позиции и он получается включенным последовательно с конденсатором (обычно 0.047 мкФ) в темброблоке, т. е. общий номинал в фильтре оказывается около 0.0043 мкФ, что и нужно для бриджа. Лень расписывать теорию более подробно, главное что это работает. wink


Припаиваем витую пару к регулятору громкости — белый к общему, красный к центральному, экран — к проводу экранировки. Протягиваем провод через отверстие в корпусе между общей выемкой и выемкой для разъема (я предупреждал — обязательно посмотреть где эта дырка), кладем панель, проверяем на отсутствие коротких замыканий. В принципе, если не заниматься «шагом *», или сделать его до этого, то можно и прикрутить панель. Отрезаем провод так, чтобы он на пару сантиметров торчал из выемки для разъема, зачищаем и припаиваем к разъему — красный к контактному лепестку (при вставлении джека с ним контачит концевой контакт —  tip), белый и экран — к корпусу джека.


Примечание: Особые маньяки могут захотеть защиту от так называемых «усилителей-убийц» — ламповых усилителей, которые при неполадках особого рода (сетка входного триода провиснет и замкнется на анод, что очень маловероятно) могут подать несколько сот Вольт на корпус гитары. Для этого необходимо подключить кольцо у регулятора громкости к общей точке экранировки через конденсатор 0.22 мкФ, 450В. Однако, эта мера слегка ухудшит экранировку, посему я от нее отказался.


Шаг5 — Сборка гитары взад


Прикручиваем все крышки на место, ставим струны и подключаемся к усилителю. Что, не работает? Вперед, исправлять ошибки. Работает? Мои поздравления — играйте на здоровье.

Опциональный Шаг. Избавляемся от микрофонного эффекта!


Описанная выше экранировка просто обязана работать превосходно, однако если вы поднесете руку к датчику, то вы услышите заметное увеличение фона. Это связано с тем, что датчики выступают выше уровня панели и таким образом не экранированы. Как с этим бороться? Легче легкого: сделаем и им экранировку. Но сначала надо обратить внимание не еще один недостаток дешевых датчиков — микрофонный эффект. Чтобы посмотреть на его наличие/отсутствие снимите струны, подключите гитару к усилителю и постучите пальцем по датчикам. Если звук очень слабый, то вам повезло — можно не возиться с описываемой ниже процедуры «оглушения» датчиков. Если стук очень сильно слышно — это все равно решаемо. Микрофонный эффект возникает из-за того, что при ударе по датчику витки катушки двигаются относительно магнита и возникает электрический ток. Решение — зафиксировать провод намертво. Это можно сделать с помощью проварки датчика в парафине, воске, церезине или их смеси.

Варим датчики. Открутите и отпаяйте датчик, запомнив полярность подключения и место установки датчика. Прикрутите к проушинам датчика петлю из достаточно длинного провода. Далее вам понадобится водяная баня — две кастрюли одна в другой, внутренняя не должна соприкасаться с внешней —  ее можно подвесить на проволоке внутри первой. Внешняя заполняется водой так, чтобы вода дошла до середины внутренней кастрюли. Таким образом, если поставить сооружение на газ, внутренняя кастрюля не сможет нагреться выше примерно 100 градусов — температуры кипения воды. Однако этой температуры хватит чтобы растопить воск, парафин и т. д. Итак, помещаем во внутреннюю кастрюлю материал для пропитки, растапливаем и опускаем туда датчик. Пропитка — дело не одной минуты, поэтому следим за огнем (чтобы вода во внешней кастрюле чуть-чуть кипела) и периодически болтаем датчиком. Задача — дождаться прекращения выхода воздуха из датчика — пузырьки закончатся. Болтаем для верности еще минуты три и вынимаем датчик на газету. Важно сразу же обтереть датчик насухо салфетками. Закутываем в полотенце и оставляем остывать.


На моем комплекте датчиков из-за хренового материала катушек и быстрого остывания (не закутал) произошла усадка датчика — он стал короче и перестал влезать во внешний кожух — пришлось вырезать вместо шести круглых отверстий одно длинное овальное.


Итак, датчики проварились до готовности и остыли, с микрофоном покончено, можно приступать к экранировке. Вырезаем из фольги или алюминиевого скотча полоску шириной по высоте катушки датчика и обматываем ей катушку датчика. Ни в коем случае нельзя допустить замыкания кольцом, т. к. короткозамкнутый виток сделает звук датчика очень тихим и тусклым. Чтобы не допустить этого, можно наклеить фольгу (скотч) на полоску обычного скотча чуть шире фольги и уже полученной конструкцией обматывать катушку датчика. Осталось подвести к наклееной фольге экран. Припаиваем провода к датчику — белый и красный как было, а экран проводника — к фольге. Вуаля, можно надевать декоративный кожух и прикручивать датчик к панели гитары.


Вместо эпилога


Если вы проделали все данные действия и у вас получилось, загадочно улыбайтесь, когда ваши знакомые начнут спрашивать когда вы успели сменить синглы на хамбы и почем они звучат как синглы.

Подобная переделка моей гитары привела к тому, что она стала тише Ibanez’а знакомого, хотя на ибанезе стоят хамбы димарзио.


Также, ничто не мешает провести экранировку не стратокастера, а любой другой гитары. Особенно эффективна экранировка вместе с модификацией разводки земли.


Если что-то не понятно из моего бессвязного объяснения или возникли какие-то проблемы или вопросы — милости прошу в е-мыло: ivan-klubkovNOZPAM@mail.ru (обязательно удалите из емейла NOZPAM — оно добавлено для некоторой защиты от спама).

Игорь Петрович Котов (Datagor)
Россия, Сибирь, г.Новокузнецк
Профиль Datagor
Основатель, владелец и главный редактор Журнала практической электроники datagor.ru.
Founder, owner and chief editor of datagor.ru.
 

Понравилось? Палец вверх!

  • всего лайков: 17

Поделись с друзьями!

Связанные материалы:


Гибридный усилитель для наушников: лампа 6AQ8 (6Н23П) + IRF540

Приветствую вас, уважаемые датагорцы! Представляю вашему вниманию гибридный усилитель...

Изодинамические наушники ТДС-16 "ЭХО". Upgrade

Для написания этой статьи послужили несколько причин. Во-первых, у меня у самого была необходимость...

Апгрейд и экранировка гитары Musima Lead Star. Мой личный опыт

Прочитав немало статей про экранировку электрогитар, в том числе и здесь, в Датагории, я решил...

Избавляемся от помех в наушниках при подключении к фронтальной панели ПК на примере

Наверное, все сталкивались с такой проблемой – вокруг близкие тебе люди спят, а тебе хочется что ни...

Изготовление разъема для LCD дисплея из старого компьютерного шлейфа

При установке дисплея на плату конечно можно его просто запаять непосредственно к плате, или...

Удобные самодельные катушки для хранения провода

Как то давненько нужно мне было найти обрыв в первичке выходника, для этого надо было смотать...

Внешний USB-разъем в автомагнитоле Pioneer DEH-2120UB

Начну с того, что меня достало... Каждый раз, когда снимаю «морду», надо выдёргивать флешку, иначе...

Простой усилитель Militano для наушников: класс А, IRF610 с источником тока на LM317

© Giovanni Militano and diyAudioProjects.com - оригинальная статья © Datagor Russian Edition,...

Ремонт трансформаторов с завареным сердечником!

Данная методика позволяет ремонтировать такие трансформаторы со 100% вероятностью успеха....

Экранируем гитару без накладки

У вас фонит гитара? Тогда вам сюда! Мы рассмотрим способ экранировки гитар без накладки коих очень...

Двухламповый стерео усилитель на 6Н1П + ГУ-29

Захотелось сделать что-нибудь простое, из подручных материалов. Под руками оказалась пара выходных...

Строим сами простой ламповый усилитель SRPP для наушников

Аббревиатура “Hi-End” привлекает многих. Споры аудиофилов о том какой кабель лучше звучит:...
<
  • Прохожий
17 апреля 2009 02:30

/ ARZ

  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Приветствую, спасибо за статью!
У меня есть такая гитара, у переключателя четырёх позиционного на двух положениях, идёт очень приличный фон\гул, проделанные вами выше операции помогут избавится от фона?
Благодарю.
Играть вообще не умею...

<
  • Главный редактор
17 апреля 2009 10:10

Игорь Петрович Котов / Datagor

  • С нами с 25.02.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 1 604 комментария
  • 257 публикаций
 
  • 0
Цитата: ARZ
проделанные вами выше операции помогут избавится от фона?

Батенька, я понимаю, что букаф много... Но Вы уж как-то сами прочитайте, ОК?

<
  • Прохожий
22 апреля 2009 05:20

/ ARZ

  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Да вы не злитесь, перед написанием комента прочитал полностью, просто не совсем понятно от куда вообще в гитаре берётся фон, да и может вы про какой нибудь другого рода фон писали.
с уважением.

<
  • Прохожий
28 апреля 2009 19:18

/ tubus

  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
откуда в гитаре берется шум: //users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirpassive/

<
  • Прохожий
29 апреля 2009 21:31

/ celtic

  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
отличная статья, в ближайшее время буду свой дешевый круизер тоже экранировать. Хочу заметить, что любую дешевую гитару надо доработать, а это как минимум: пропаять по нормальному все внутренности. Мне пришлось сменить переключатель датчиков, звук стал гораздо лучше.

<
  • Гражданин
30 апреля 2009 21:03

Юрий / remonter

  • С нами с 7.04.2009
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 1 комментарий
  • 0 публикаций
 
  • 0
Ребята, всё работает.Я по этой статье полгода назад всё проделал (кроме варки). Стало всё отлично, фона никакого нет.Всем настоятельно рекомендую, не поленитесь и у вас возникнет желание играть ещё больше.
ЗЫ: я вообще толстой алюминиевой фольгой оклеил, главное обеспечить контакт где он должен быть :).

<
  • Прохожий
25 мая 2009 01:41

/ celtic

  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
я кстати на просторах инета случайно нашел старый сайт автора, с этой статьей)) там много чего полезного. потом только увидел ссылку в начале сообщения

<
  • Прохожий
19 октября 2009 20:01

/ GARD

  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
А пленочники никто в темброблок ставить не пробовал вместо штатной керамики?

<
  • Прохожий
12 ноября 2012 06:20

/ fenistrat

  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
здраствуйте автор! можно более подробно о спайке контактов, я в электронике не бум-бум, к сожалению не все понял

<
  • Гражданин
25 августа 2013 18:16

Куцуев Климентий Анатольевич / Klimentiu

  • С нами с 29.12.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 1 комментарий
  • 0 публикаций
 
  • 0
Можно не паять между собой наклеенные встык куски фольги!!! Достаточно их перфорировать в месте нахлеста!!! Обычной иголочкой пройтись по этому месту и контакт между ними будет обеспечен!!! Мной проверено!

Информация
Вы не можете участвовать в комментировании. Вероятные причины:
— Администратор остановил комментирование этой статьи.
— Вы не авторизовались на сайте. Войдите с паролем.
— Вы не зарегистрированы у нас. Зарегистрируйтесь.
— Вы зарегистрированы, но имеете низкий уровень доступа. Получите полный доступ.