Доброго времени суток граждане Датагорцы!
Хочу поделиться с вами знаниями о том как я ремонтирую динамики.

Может, конечно, уже были такие идеи и статьи, но я хочу представить Вашему вниманию одну вещь.



Мне приходится работать с контроллерами и различными устройствами, которые питаются от 220В.
Но кабель питания соединяется с ними, что называется "под винт". Для отладки таких устройств я использую один разветвлитель розеток. Присоединил кабель питания, скажем к контроллеру "под винт", возможность его выключить или перезагрузить, в момент отладки программы, реализуется только вытаскиванием вилки из розетки, не откручивать же каждый раз винты.

Очень сложно это делать если вилка "евро". Они большие и трудно вытаскиваются из розетки. Приходится придерживать рукой "пилот" или выключать "пилот", отключая все устройства подключённые к нему.

Применение подсобных материалов в радиолюбительских технологиях дело обычное. Всегда найдется применение баночкам, коробочкам которые если не прозевать могут оказаться в мусорном пакете.
Применение крышечек от различных флаконов и тюбиков для ручек управления дело привычное и известное. Но недавно мною было обнаружена одна интересная конструкция которой и хочу поделится. Крышечки от зубной пасты всегда мне нравились своей строгостью и оптимальными размерами.



Но некоторая сложность сопряжения с ручками потенциометра несколько сдерживали широкое применение. И вот удачная находка, как правило, случайная.

Во многих современных электронных устройствах для подключения внешних элементов к печатной плате применяется система штыревых разъёмов. Например, в нашем конструкторе внешнего USB DAC Goldsmith:





Цифра в обозначении компонента указывает на количество контактов в розетке или количество рядов штырей.
Штыри как правило поставляются крупными монолитами, от такого монолита легко отделяется нужное количество штырей. Со штырями всё понятно - взял, да и запаял по месту. А вот с розетками, если раньше дела не имели, не всё так очевидно.

SMD — Surface Mounted Devices — Компоненты для поверхностного монтажа — так расшифровывается эта английская аббревиатура. Они обеспечивают более высокую по сравнению с традиционными деталями плотность монтажа. К тому же монтаж этих элементов, изготовление печатной платы оказываются более технологичными и дешевыми при массовом производстве, поэтому эти элементы получают все большее распространение и постепенно вытесняют классические детали с проволочными выводами.

Монтажу таких деталей посвящено немало статей в Интернете и в печатных изданиях, в своей статье про выбор главного инструмента я уже писал немного по этой теме. Сейчас хочу ее дополнить.
Надеюсь мой опус будет полезен для начинающих и для тех, кто пока с такими компонентами дела не имел.

Выход статьи приурочен к выпуску первого датагорского конструктора, где таких элементов 4 шт., а собственно процессор PCM2702 имеет супер-мелкие ноги. Поставляемая в комплекте печатная плата имеет паяльную маску, что облегчает пайку, однако не отменяет требований к аккуратности, отсутствию перегрева и статики.

Намотка трансформаторов не обходится без межслойной и межобмоточной изоляции. Старый, добрый, давно проверенный материал для этого – это обычная бумага. Все хорошо, но есть одна проблема. Прокладка из бумаги делается чуть чуть-чуть (обычно 1-2мм) шире чем размер каркаса. Делается это для того чтобы провода по краям не сползали и не проваливались вдоль щечек на соседний слой. А чтобы такую бумажную ленту ровно уложить на каркас, на краю надо сделать надрезы – так называемую бахрому.

Источник - Евгений Васильченко

В природе есть множество видов самоклеящейся пленки. Вроде бы самая старая фирма Oracal, отсюда и собирательное название самоклеек - оракал.

Сейчас их делают все, кому не лень, однако лучшие пленки ИМХО делает 3M. Oracal, Megarex, Fasign тоже весьма неплохи.

Плохая пленка от хорошей отличается поведением со временем, скажем Оракал 640-й серии через год дает усадку примерно 5 мм на метр ширины, а 3M’овский ScotchLite- 0—1 мм на метр.

Дешевые пленки через год-другой в неблагоприятных условиях могут отклеиться, а 3М -нет. Пленки отличаются также толщиной и пластичностью. Про цвет и фактуру я не говорю, тут все понятно и так. Цифр я не помню, но самые тонкие из встреченных мной-Megarex- очень тонкие и полупрозрачные, менее 0,05 мм. Пригодны для изготовления подсвеченных шильдиков.

Очень толстые и жесткие текстурные пленки d-c-fix (ок 0,12 мм)можно использовать, когда поверхность недостаточно хорошо подготовлена.

Сделать хорошую катушку для трансформатора — не самая простая задача. Предлагаю возможный способ её решения:

1. Из фанеры или другого подходящего материала изготавливается шаблон с сечением, соответствующим сечению используемого сердечника. Готовый шаблон обматывается скотчем для предотвращения приклеивания деталей каркаса.

При прослушивании некоторых композиций при повышенной громкости звук приобретает скрипящий, свистящий характер.
Облазив интернет хотелось выбрать что-то конкретное но ассортимент наушников в магазинах при их обилии в городе оказался скудный. Выбор пал между дорогими Sennheiser HD595 и умеренными HD515, а хотел приобрести 555 модель, много о ней положительных отзывов, но выбора не было, а заказывать через интернет что-то не решился. Семейные расходы остановили выбор на Sennheiser HD515.

Технология изготовления лицевых панелей методом ЛУТ

После публикации последней статьи мне был задан вопрос по технологии изготовления лицевой панели для усилителя. И я решил поделиться этой технологией с вами.

Еще на заре моего лампостроения я начал применять в качестве материала для корпуса фольгированный стеклотекстолит. Выбор был не случаен.
Дюраль, из-за своей вязкости, мне был неприятен, металл от компьютерных корпусов хорош для нижних и задних панелей, но труден в обработке в домашних условиях. Доступа к фрезерам и гильотинам не имею, да и из-за одной панельки морочить голову себе и людям не вижу смысла. А стеклотекстолит – материал, удобный для механической обработки, а самое главное прочный. К тому – же наличие фольги позволяет соединять детали методом пайки изнутри. Отсюда отсутствие лишних болтовых соединений и прочего «неэстетичного» контента.

Но в процессе работы выяснилась интересная деталь: аэрозольная эмаль, от китайской до дорогой фирменной очень плохо прилипает к медной фольге, хотя прекрасно держится что на самом текстолите, что на металле. Достаточно неосторожного движения, и на поверхности панели, на фольгированной части появляется скол…Технология принтера и утюга уже была мной освоена, и я подумал, а почему бы не попробовать сделать панель?