» » Главный инструмент - паяльник!

 
 
 
20

Главный инструмент - паяльник!

Разместил TANk 6 сентября 2008. Просмотров: 194 067

Паяльник. Как его выбрать и как с ним потом бороться.
В нашем городе обитают не только матерые радиолюбители. Забредают сюда и молодые необстрелянные ребята, впервые взявшие в руки паяльник. Эта статья именно для них, а также для тех, кто паяльник еще в руки не брал, но собирается сделать это в самом ближайшем времени. Как выбрать для себя главный инструмент и что же с ним потом делать – вот в чем вопрос!

Начнем издалека. Что же такое пайка?

Вот что про нее сказано в энциклопедическом словаре: «Это технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного механического и электрического соединения деталей из различных материалов. Спаиваемые элементы деталей, а также припой и флюс вводятся в соприкосновение и подвергаются нагреву с температурой выше температуры плавления припоя, но ниже температуры плавления соединяемых деталей. В результате, припой переходит в жидкое состояние и смачивает поверхности деталей. После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твёрдую фазу, образуя соединение. Нагрев деталей и припоя производится специальным инструментом, который называется паяльником.
В зависимости от типа деталей, которые подвергаются соединению, требуемой прочности соединения, применяют различные типы паяльников и различные типы припоев и флюса».

Разумеется, всем понятно, что для пайки радиатора водяного охлаждения автомобиля и для ремонта сотового телефона потребуются различные типы паяльников. На написание этой статьи меня толкнуло довольно большое число вопросов, которые мне задавали в различных форумах и при личном общении по выбору паяльника и по различным технологическим проблемам пайки.

Итак перейдем к проблеме выбора паяльника

Этот выбор зависит от того, какие детали будут подвергаться пайке. Чаще всего в быту встают задачи удлинить провода, припаять разъемы к антенному или акустическому кабелю или к сетевому разъему, спаять несложную схему из обычных деталей. Для всех этих работ вполне будет достаточно обычного паяльника на напряжение 220 Вольт и мощностью от 25 до 40 ватт. Примерно такого как показан на рисунке.



Достоинства такого паяльника — доступная цена. Купить его можно за 30-100 рублей практически в любом хозяйственном магазине. Недостатки — нет возможности регулировки температуры, жало перегревается, окисляется и обгорает, поэтому его постоянно приходиться чистить и периодически затачивать. В следствии этого, срок службы такого паяльника (особенно при интенсивном ежедневном использовании) невелик. К перегретому жалу плохо прилипает припой, есть возможность повредить чувствительные к нагреву детали во время пайки. Особенно это касается светодиодов, транзисторов в пластмассовых корпусах и т.п. Еще одна проблема, которая существует у паяльников подключаемых непосредственно к сети 220 Вольт — это зачастую плохая изоляция между жалом паяльника и питающей сетью. Таким паяльником легко повредить чувствительные к статическому электричеству элементы. Но как я уже говорил, для простейших работ для начинающих он вполне подходит. Бороться с перегревом у такого паяльника достаточно просто. Идем в магазин электротоваров (как правило в тот же самый, где и покупался этот паяльник) и покупаем небольшую (размером с обычный выключатель) коробочку светорегулятора. Ее еще очень часто называют модным буржуйским словом Диммер. Еще нам понадобится сетевой провод с вилкой на конце и розетка для открытой проводки. На небольшую фанерку закрепляем диммер, и розетку. Подключаем сетевой провод согласно инструкции для диммера. В розетку мы будем включать наш паяльник, а светорегулятор у нас превратится в регулятор температуры паяльного жала. Можно воспользоваться термопарой, идущей в комплекте с дешевым китайским цифровым тестером и маркером примерно отградуировать положения регулятора диммера в соответствии с температурой паяльника. Паять таким модифицированным паяльником становится намного удобнее, а дополнительные затраты не превысят 200 рублей.

Если же встает задача пайки массивных деталей, например соединения медных трубок в системе водяного охлаждения вашего компьютера, пайки радиаторов, корпусов или акустических проводов Хай-Энд класса сечением с буксировочный трос от Белаза — то тогда потребуется более мощный паяльник на 100-200 ватт мощности. Например, такую конструкцию (а это теплообменник системы водяного охлаждения на видеокарте) обычным паяльником не спаять. Тут потребовался «топорик» мощностью 200 Вт.



Паяльные станции

Вас интересует радиотехника? Вы решили, что пайкой будете заниматься регулярно? Тогда имеет смысл задуматься о приобретении паяльной станции. Преимущества перед простейшим паяльником очевидны. Во-первых, в паяльных станциях используются низковольтные паяльники, которые подключены к сети через понижающий трансформатор. Это резко уменьшает наводки возникающие на жале паяльника и практически сводит на нет риск повреждения статическим электричеством чувствительных деталей. Во-вторых, паяльные станции имеют систему регулировки и поддержания температуры жала на определенном уровне. Такой паяльник не перегреет детали или плату. Паяльники, которыми комплектуются паяльные станции обычно имеют возможность смены жала. Поэтому с разными насадками такой паяльник можно использовать как для пайки толстых проводов, так и для миниатюрных деталей.



Жало таких паяльников, как правило, покрыто специальным защитным слоем, предотвращающим его окисление и существенно продлевающим срок службы паяльника. В комплекте с паяльной станцией всегда идет удобная подставка под паяльник — вещь весьма необходимая особенно при частом использовании. Немаловажное преимущество паяльной станции — это малое время разогрева до рабочей температуры. В большинстве случаев пайку можно начинать меньше чем через минуту после включения. За такой набор удобств, однако, приходиться платить. Самые простые и дешевые модели можно приобрести за сумму в 700-800руб. Но есть и очень «навороченные» паяльные станции оснащенные целым арсеналом всевозможного инструмента, который может пригодиться для создания и ремонта электронной аппаратуры. Цена такого комплекта от известного производителя, типа американской фирмы Pace может достигать не одной тысячи долларов.



SMD

Взгляните на современную плату (например, на материнскую плату компьютера). Первое, что броситься в глаза — огромное количество мелких деталей припаянных непосредственно на поверхность платы. Сейчас повсеместно используется так называемый поверхностный монтаж элементов. Другие названия поверхностного монтажа: наплатный, планарный, SMD-монтаж (Surface-Mount Device — элемент для поверхностного монтажа). Компоненты, которые используются для поверхностного монтажа, называют SMD-компонентами.



Возникает резонный вопрос, каким образом паять такие элементы? В заводских условиях все эти элементы припаиваются групповым методом — плату с установленными на ней деталями помещают в специальную печь и нагревают до температуры плавления припоя. Для ремонта таких плат или изготовления своих схем по такой технологии применяют так называемые «Термовоздушные паяльные станции». Принцип работы такого паяльника абсолютно аналогичен работе обычного фена для сушки волос. Разница только в температуре воздуха который выходит из наконечника фена.



Такие паяльные станции позволяют регулировать температуру воздуха на выходе от 100 до 450-500с*, так же есть возможность регулировки воздушного потока. Сейчас получили распространение комбинированные паяльные станции, где в одном корпусе помещается как термовоздушный паяльник, так и обычный. Такой паяльный агрегат позволяет провести ремонт практически любой электронной схемы с любым типом применяемых деталей. Цены тоже вполне доступны. Такую паяльную станцию начального уровня можно приобрести 2,5 — 3 тысячи рублей. Людям, всерьез решившим заняться ремонтом и изготовлением электронных схем, я бы порекомендовал именно такой вариант паяльника. Кроме пайки электронных компонентов феном паяльной станции очень удобно обсаживать термоусадочную трубку. Можно сгибать или сваривать пластмассу . С его помощью можно удалять старую краску с небольших металлических деталей. Так что спектр применения такого оборудования далеко не ограничен задачами пайки проводов и радиодеталей.



Газовые паяльники

Разновидности паяльников не ограничиваются вышеперечисленными типами. Например, существуют газовые паяльники. В этих паяльниках разогрев жала осуществляется не электрическим током, а пламенем небольшой газовой горелки. Заправляется он обычным газом, применяемым в газовых зажигалках. Например на фотографии изображен газовый паяльник Pyropen произведенный немецкой фирмой Weller. Такой паяльник может работать вдалеке от источников тока. Например, если Вам надо припаять кабель к антенне на крыше дома или произвести починку электрооборудования или радиатора автомобиля в долгой дороге. Если снять с этого паяльника жало, то он превращается в портативную газовую горелку, которая дает пламя температурой близкой к 1000 градусов. Такой горелкой можно паять небольшие детали с применением твердых высокотемпературных припоев, которые «не по зубам» обычным паяльникам.



Для частой повседневной пайки такой паяльник, однако, не годится. Разоритесь на газе, да и фирменное изделие имеет ценник с тремя нулями. Когда возникнет необходимость паять вдали от электричества такой автономный газовый паяльник легко сделать самостоятельно. Наверняка многие видели в продаже недорогие (по цене 50 – 100 рублей) китайские газовые горелки. Такая горелка вполне может послужить основой для самодельного газового паяльника, который справится со своей задачей ничуть не хуже фирменного собрата. Кроме газовой горелки потребуется еще медное жало от обычного паяльника (смотри второй рисунок), латунная или стальная гайка М6 или М8 – в зависимости от толщины применяемого жала, три велосипедных спицы и винтовой хомут для водопроводного шланга.
Технология изготовления простая. На торце паяльного жала нарезается резьба под имеющуюся в наличии гайку. Затем. в трех боковых гранях гайки сверлятся отверстия диаметром 2.2мм, в них нарезается резьба М3. Сверлить латунную или бронзовую гайку и нарезать в ней резьбу гораздо легче чем в стальной. Гайка накручивается на паяльное жало, а в боковые грани гайки вкручиваем кончики велосипедных спиц. Если нет под рукой велосипедных спиц – подойдут любые стальные шпильки диаметром 3 мм, на концах которых тоже нарезаем резьбу М3. Остается загнуть спицы под углом 90 градусов и с помощью винтового хомута закрепить на газовой горелке. Вот так вот выглядит готовая конструкция, которую несложно сделать за полчаса с перекурами. Паяльник получается довольно мощный. Если использовать жало толщиной 8.5мм то таким паяльником легко запаять прохудившийся радиатор автомобиля или произвести починку электропроводки в машине. Рекомендую автолюбителям сделать и возить в машине вместе с остальным инструментом.



Вспомогательный инструмент и материалы для пайки

Итак, прочитав первую часть нашей статьи и приняв к сведению приведенные в ней рекомендации, вы приобрели свой паяльник. Теперь вы стали настоящим радиолудителем. Но для пайки одного паяльника недостаточно. Необходимо иметь еще набор вспомогательного инструмента и расходных материалов. В первую очередь это то, чем производиться пайка — припой. Разновидностей припоя сейчас выпускается великое множество. Как правило, все они представляют собой разнообразные композиции на основе сплавов олова и свинца с различными легирующими добавками. Различаются они по температуре плавления и твердости. Обычно поставляются в виде проволоки диаметром от 0.5 мм (для самых миниатюрных паяльников и деталей) до прутков толщиной в сантиметр (чтобы паять массивные детали паяльником размером с небольшой туристический топор). Удобнее всего пользоваться припоем в виде проволоки толщиной 1-2 мм. Как правило такой припой представляет собой не просто проволоку, а идет в виде тонкой трубочки внутренность которой заполнена флюсом для лучшего смачивания жала паяльника и припаиваемых деталей.



Несколько слов про флюс

Флюс — это вспомогательный материал, который призван во время пайки удалять оксидную пленку с деталей, подвергаемых пайке и обеспечивать хорошее смачивание поверхности детали жидким припоем. Самый распространенный вид флюса это канифоль — продукт переработки сосновой смолы. Ее нетрудно найти в любом хозяйственном магазине, применяется она для пайки деталей из меди и медных сплавов. Недостатков у нее как у флюса немало. При пайке с канифолью образуется много дыма. На плате после пайки остаются подтеки расплавленной канифоли, которые потом приходиться смывать, применяя спирт или бензин. Обычно канифолью пользуются, если только надо спаять пару толстых проводов. Еще иногда пользуются паяльной кислотой. Ее применение целесообразно только тогда, когда надо паять детали из железа. После пайки детали обязательно надо промывать большим количеством воды и тщательно сушить, иначе, остатки кислоты могут вызвать коррозию и разрушение паянных деталей и нарушение электрического контакта. Если под руками нет паяльной кислоты, а надо срочно облудить и припаять железную или сильно окислившуюся медную, или латунную деталь то вас спасет таблетка аспирина – это ацетилсалициловая кислота, которая во многих случаях с успехом может заменить хлористый цинк.

Для пайки электронных схем лучше всего применять жидкие флюсы. Простейший жидкий флюс можно приготовить растворив канифоль в спирту. На 10 частей спирта берется 1 часть канифоли (по весу). Несколько капель такого флюса наносится непосредственно перед пайкой на соединяемые детали и производится пайка. Остатки флюса потом смываются спиртом.

Cейчас выпускается большое количество разнообразных так называемых «безотмывочных» флюсов, как жидких так и в виде полужидкого геля. Особенность их такова, что они не содержат компонентов вызывающих окисление и коррозию соединяемых деталей, не проводят электрический ток и не требуют промывки платы после пайки. Хотя все равно лучше после завершения пайки удалять с припаянных деталей все остатки флюса. Для нанесения жидкого флюса можно воспользоваться кисточкой, ватной палочкой или просто спичкой, но удобнее пользоваться так называемым «флюсапликатором». Можно попробовать купить фирменный стоимостью примерно 20-30$ но куда проще и дешевле сделать его самому. Для этого потребуется кусочек силиконового или резинового шланга с внутренним диаметром 5-6 мм и одноразовый медицинский шприц. Шприц разрезается на 2 части и обе части вставляются в резиновую трубку. Иголка слегка укорачивается, ее можно для удобства пользования слегка изогнуть. На рисунке показан такой самодельный апликатор. Слегка нажимая на шланг выдавливаем из кончика капельку флюса на припаиваемые детали и производим пайку. При хранении, чтобы не засыхала иголка внутрь нее можно вставлять тонкую проволоку.



Так же удобно пользоваться флюсом в виде геля или пасты. Для его нанесения тоже можно воспользоваться одноразовым шприцем, только из за его густоты иголку шприцевую придется взять потолще.



Кусачки

Еще для пайки потребуются такой инструмент как кусачки. Не пользуйтесь маникюрными кусачками, они предназначены для резки мягких ногтей и перекусывание проводов и выводов радиоэлементов быстро выведет их из строя, и вызовет справедливый гнев вашей мамы, подруги или жены. Еще понадобиться скальпель или канцелярский нож и пинцет. Очень полезной бывает в хозяйстве радиолюбителя и игла от шприца с затупленным кончиком и тонкое шило. По мере приобретения опыта в ремонте и изготовлении электронных схем этот ваш арсенал будет постепенно расширяться и модифицироваться.



Начинаем паять

Паяльник приобретен, инструменты и необходимые материалы готовы. Вы удобно разместились за столом в хорошо освещенном и хорошо проветриваемом помещении. Паяльник расположился на удобной подставке, предотвращающей его случайное падение, все легковоспламеняющиеся материалы и жидкости убраны от него подальше. Можно включить его в розетку и начинать.

Для начала несколько простейших правил, соблюдение которых позволит вам получить качественную пайку. Поверхности перед пайкой должны быть тщательно зачищены до блеска. Чтобы получить качественную и надежную пайку соединяемые детали должны перед пайкой иметь хороший механический контакт друг с другом. Во время пайки, соединяемые детали необходимо прогреть до температуры плавления припоя, чтобы он равномерно растекался по поверхности. Например, возникла необходимость соединения двух проводов. Для начала надо зачистить кончики, распушить медные жилки, переплести их и произвести плотную скрутку и нанести на спаиваемый участок несколько капель флюса или выдавить немного флюс-геля.



Затем, взяв на жало паяльника каплю припоя разогреть место пайки так, чтобы припой пропитал скрученные проводники.



Для изоляции места пайки можно применить изоленту, но лучше воспользоваться термоусадочной трубкой, которую надевают поверх соединения и слегка подогревают, чтобы она сжалась и надежно зафиксировалась на месте пайки. Обсаживать трубку удобнее всего горячим воздухом из паяльного или строительного фена. Если такой возможности нет, то трубку можно нагревать над племенем газовой горелки, спиртовки или зажигалки. Но тут надо быть действовать осторожно и не перегреть. Не подносите термоусадочную трубку близко к пламени. Она может закоптиться. Кроме того что это портит внешний вид, осажденная сажа снижает электрическую прочность изоляции.



Вот пример правильной пайки сетевого разъема. Чтобы получить прочное соединение, перед пайкой делаем надежную скрутку проводов на контактных лепестках разъема.



Далее пропаиваются все соединения. Припоя не жалеть, он должен равномерно пропитать скрученные проводники и залить отверстия в контактных лепестках.



Потом надежно изолируем места пайки термоусадочной трубкой. Надеюсь не надо объяснять, сколько бед может наделать отвалившийся от разъема плохо изолированный провод под напряжением 220в внутри вашего усилителя или, например, компьютера. Поэтому при распайке сетевых разъемов и проводов качеству пайки и изоляции надо уделять особое внимание.



Несколько советов по пайке мелких деталей имеющих пластмассовый корпус

Пайку таких деталей надо производить с особой аккуратностью. Возьмем к примеру светодиод. Они сейчас применяются повсеместно в качестве индикаторных элементов или как элементы подсветки. Корпус светодиода сделан из прозрачной пластмассы и при сильном нагреве выводы светодиода могут просто отвалиться или произойдет помутнение прозрачного пластика из которого выполнен светодиод. Паять светодиоды надо на расстоянии не менее 5 мм от корпуса. Вывод между местом пайки и корпусом светодиода надо зажать пинцетом. Пинцет будет отбирать от вывода лишнее тепло, предотвращая перегрев. Время пайки не должно превышать 3-5 секунд.



После пайки выводы светодиода надо надежно изолировать. В таком виде светодиод не страшно размещать в любом месте системного блока не боясь замыкания.



Все эти рекомендации в равной степени относятся и к другим электронным компонентам имеющим пластмассовый корпус, начиная с конденсаторов, кончая транзисторами.

Несколько слов о замене обычных компонентов на платах

Под обычными компонентами я подразумеваю такие, которые имеют проволочные ножки и впаиваются в отверстия на плате. Отпаять такой компонент (особенно если это конденсатор, резистор или транзистор - детали имеющие 2-3 вывода) проблем не составляет. Достаточно прогреть с обратной стороны платы контактные площадки и при помощи пинцета выдернуть элемент из платы. Перед пайкой нового элемента необходимо прочистить от припоя отверстия. Вот тут то и приходит на помощь иголка от шприца. Игла сделана из нержавеющей стали, к которой припой не прилипает. Ею очень удобно прочищать отверстия в печатных платах. Чтобы случайно не повредить металлизацию отверстий в многослойных платах кончик иголки лучше затупить при помощи надфиля или точильного круга.



Что делать, если требуется отпаять деталь имеющую много выводов. Например микросхему с 16 ножками. Вариантов тут несколько. При использовании термовоздушной паяльной станции достаточно просто прогреть до температуры плавления припоя весь участок на котором запаяна микросхема и пинцетом вытащить ее из платы. Можно воспользоваться специальной широкой насадкой на жало паяльника, которая прогревает одновременно сразу все выводы микросхемы. Если же пользоваться обычным паяльником, то тут снова на помощь придет игла. Иголку надевают на торчащий кончик вывода, нагревают паяльником контактную площадку и слегка вращая иглу надевают ее на вывод. Потом дают остыть припою и убирают иглу. Вывод оказывается освобожденным от припоя. Повторив такую операцию несколько раз (по количеству выводов микросхемы) ее можно будет легко снять с платы.



Очень часто встает задача пайки так называемых SMD компонентов. Если раньше они встречались в основном на копьютерных платах, то сейчас поверхностный монтаж можно встретить и в усилителях и в малогабаритных приемниках и другой бытовой технике. Для работы с такими деталями удобнее всего, конечно, воспользоваться горячим воздухом. Термовоздушные паяльные станции как раз и предназначены для такого вида работ. Направляем струю нагретого воздуха на подлежащий замене элемент и после разогрева припоя просто снимаем пинцетом деталь с платы. Температура плавления припоя используемого для поверхностного монтажа как правило лежит в пределах 180-200с* поэтому температуру воздуха на выходе из паяльного фена не рекомендуется делать выше 250-300с* во избежание повреждения элементов.



Пайка таких мелких деталей требует аккуратности, поэтому, прежде чем браться за перепайку рабочей платы, желательно потренироваться на неисправной, подобрав температурный режим фена и напор воздуха (сильный напор может сдуть соседние элементы с платы). Припаивать детали горячим воздухом тоже очень просто. Необходимо положить на предварительно смоченные флюсом контактные площадки припаиваемый элемент и придерживая его иголкой или пинцетом нагреть до расплавления припоя, который надежно зафиксирует деталь.
Что делать, если необходимо произвести пайку SMD компонентов, а под руками нет паяльного фена. Мелкие детали можно паять и обычным паяльником. На подлежащую замене деталь капаем капельку флюса, рядом с ней кладётся кусочек припоя.



Затем паяльником расплавляется припой таким образом, чтобы капелька припоя охватывала оба конца детали. Деталь снимается пинцетом.



Контактные площадки надо очистить от лишнего припоя. В этом нам поможет специальная оплетка для удаления припоя. Она представляет собой сплетенный из тонких медных проводов жгутик. На проводки наносится флюс и прижимается паяльником к месту пайки. Оплетка как губка впитывает расплавленный припой, оставляя на контактных площадках только тончайший слой.



Новый элемент припаять большого труда не составит. Его надо положить на контактные площадки и набрав на паяльник небольшое количество припоя прикоснуться к выводам элемента (не забываем перед установкой детали нанести на контактные площадки немного флюса).



Гораздо больше проблем возникает, когда надо припаять микросхему имеющую большое количество близкорасположенных выводов. При помощи паяльной станции операция по пайке занимает несколько минут. Микросхема устанавливается на плату. Выводы тщательно позиционируются на контактных площадках, предварительно покрытых тонким слоем флюса, и сверху горячим воздухом производиться нагрев до плавления припоя. Это быстрый и удобный способ пайки. Но и здесь можно обойтись обычным паяльником. Микросхема устанавливается на предварительно зачищенные контактные площадки и тщательно позиционируется. Чтобы во время пайки микросхема не сдвинулась, можно прихватить припоем крайние ножки. Потом пропаиваются все выводы. При использовании обычного паяльника результат будет выглядеть примерно таким образом.



Теперь требуется удалить излишки припоя и устранить перемычки между выводами. Для этой цели опять можно воспользоваться оплеткой для удаления припоя. Оплетка прижимается горячим паяльником к выводам микросхемы. Излишки припоя впитываются в оплетку. Остается только минимальное количество припоя, необходимое для надежного крепления микросхемы к контактным площадкам.



После удаления излишков припоя необходимо внимательно осмотреть выводы микросхемы на предмет отсутствия замыканий (лучше воспользоваться для этого увеличительным стеклом). Пайка выглядит почти как заводская.



Со временем, если не забросите это увлекательное и интересное занятие вы приобретете еще и столь необходимый в любом деле опыт. Сможете самостоятельно решить какой еще дополнительный инструмент вам понадобиться, какие расходные материалы лучше использовать. Рекомендую еще зайти на сайт одного из ведущих производителей паяльного оборудования немецкой фирмы Ersa. Там можно найти много интересной информации о новейших технологиях в области пайки, о применяемом оборудовании и о приемах работы с различными видами паяльников. Сайт Ерзы.

P.S. Я ни в коей мере не считаю себя великим гуру в области паяния и информация приведенная в этой небольшой статье ни в коей мере не претендует на истину в последней инстанции. Поэтому дележ своими опытом, всевозможные дополнения и аргументированная критика только приветствуется. Удачи всем в нашем нелегком, но очень интересном деле.

С уважением, искренне ваш, Тимошкин Александр.
Александр (TANk)
РФ, г.Ижевск
Профиль TANk
О себе автор ничего не сообщил.
 

Понравилось? Палец вверх!

  • всего лайков: 136

Поделись с друзьями!

Связанные материалы:


Схема на Датагоре. Новая статья Китайский гетинакс Kinsten с нанесённым фоторезистом... Сегодня я хочу рассказать вам об ещё одной китайской диковинке. Речь пойдет о гетинаксе...
Схема на Датагоре. Новая статья Водонагреватель для дачи. Блок автоматики... Покупать водонагреватель или нет - каждый решает для себя сам. По просьбе друга мне пришлось...
Схема на Датагоре. Новая статья Сделай сам вечный капилляр и муштабель для рисования плат лаком... В последние годы стал популярен способ изготовления печатных плат методом ЛУТ (лазерно-утюжная...
Схема на Датагоре. Новая статья NP-100v12: гибридный усилитель для наушников с аккумуляторным питанием. 12AU7(ECC82)+IRF510... Впервые по-русски! Перевод статьи "NP-100v12: 12AU7 (ECC82) / IRF510 Headphone Amp by Rogers...
Схема на Датагоре. Новая статья Регулятор нагрева паяльника с индикатором мощности... Многие радиолюбители сталкивались с проблемой перегрева паяльников и успешно решали ее с помощью...
Схема на Датагоре. Новая статья Пайка SMD деталей в домашних условиях... SMD — Surface Mounted Devices — Компоненты для поверхностного монтажа — так расшифровывается эта...
Схема на Датагоре. Новая статья Современные радиотехнические конструкции. Маленькие помощники. М. Г. Майоров... Издательство: Солон-Пресс Год издания: 2004 Страниц: 192 В этой книге рассмотрен ряд устройств,...
Схема на Датагоре. Новая статья МРБ-1267. Стереофонические наушники и их применение. В.Е. Скляров... МРБ-1267. Стереофонические наушники и их применение. В.Е. Скляров Издательство: Радио и связь...
Схема на Датагоре. Новая статья Баширов С.Р. Баширов А.С. Современные интегральные усилители... М.: Эксмо, 2008, 174 стр с илл. В книге рассмотрены конструкции узлов современных усилителей....
Схема на Датагоре. Новая статья Технология выпаивания радиодеталей с односторонних плат... Я перепробовал несколько способов распайки плат. Иголками - происходит травмирование ножек...
Схема на Датагоре. Новая статья Юному радиолюбителю для прочтения с паяльником. Мосягин В. В.... Мосягин В. В. Юному радиолюбителю для прочтения с паяльником / В. В. Мосягин. — М.: СОЛОН-Пресс,...
Схема на Датагоре. Новая статья LM317, LM337, TL431, КР142ЕН15 Стабилизированные двухполярные блоки питания +-15В для предварительных усилителей... Автор: mugs@mail.ru Представлены 3 схемы высококачественных стабилизированных двухполярных блоков...
<
  • Кандидат
6 сентября 2008 23:07

Николай / microsong

Цитата
  • С нами с 23.08.2008
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 19 комментариев
  • 2 публикации
 
  • 0
Отличная статья!
Теперь всех знакомых новичков буду посылать сюда. smile

<
  • Гражданин
7 сентября 2008 01:17

Павел / Pashka

Цитата
  • С нами с 14.05.2008
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 53 комментария
  • 35 публикаций
 
  • 0
Четко, с толком, с расстановкой и по делу! Я в первый раз в жизни задумался о флюсе! До этого, сколько себя помню, паял с канифолью! TANk, спасибо! ;)

<
  • Гражданин
13 сентября 2008 00:27

Денис / Lakki

Цитата
  • С нами с 28.09.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 29 комментариев
  • 1 публикация
 
  • 0
Я паяю с тех времён когда носила меня мама, сейчас занимаюсь ремонтом телефонов, паяю станцией(феном и паяльником) на работе, а дома всётаки предпочитаю пользоваться обычным 25 ваттным паяльником(чистым и хорошо залуженным) на своей паяльной станции перепробувал множество жал-насадок и ничто не могу найти по душе очень тяжело им паять постоянно горят, олово не липнет, и сложно найти оптимальную температуру пайки ну а флюсы какие только не пробувал понравился токо тот который на рисунке RMA-223 но конечно дороговато у нас он стоит 600 рубликов.
И всётаки по мне лучше канифоль и паяльник на 25 ватт. wink

<
  • Прохожий
18 сентября 2008 00:44

/ Opus

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
А я паяю обычным паяльником ЭПСН 40 Вт, СССРовский еще с медным жалом, и ЭПСН 40Вт с керамическим нагревателем и необгорающим жалом. Медь конечно лучше, но быстро уж очень жало не откованное растворяется, а маяться с ковкой надоело... так что если что то собрать, то керамика, если разобрать, то "проволока". Недавно пропаивал чип памяти в USB Flash 1Gb... старым большим паялом... просто надо счистить с жала по максимуму припой, макнуть жало в канифоль и погреть ноги, жало лишний припой на себя соберет и все ок... если есть флюс, то конечно лучше место пайки им помазать, эффективнее... пару раз доводилось паять гвоздем разогретым на газовой горелке (походный ремонт :-) ). Сам применяю канифоль в ацетоне, паяется в лет, даже не луженые.

<
  • Гражданин
18 сентября 2008 02:58

Александр / TANk

Цитата
  • С нами с 11.08.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 159 комментариев
  • 16 публикаций
 
  • 0
Цитата: Lakki2
на своей паяльной станции перепробувал множество жал-насадок и ничто не могу найти по душе очень тяжело им паять постоянно горят, олово не липнет, и сложно найти оптимальную температуру пайки

Жалу, которое на фотографиях уже 3 года. Обгорело конечно, но со своей задачей справляется. Жало от Xytronix микроволна 3,2мм на мой взгляд лучше не бывает. На паяльной станции (Актаком АТР3101) температура выставлена 270с и практически никогда не меняется. Для более тонких деталей использую микроволну на 2 и 1.6мм Жала Хаковские. Эти терпят уже лет 5 (но и паяю ими соответственно меньше). Ненавижу тонкие игольчатые жала. Вот с ними вечно то не облудишь, то не припаяешь и припой не липнет и обгорает, по причине перегрева, а ставишь нормальную температуру - коончик остывает и не паяет.

<
  • Гражданин
18 сентября 2008 21:18

Денис / Lakki

Цитата
  • С нами с 28.09.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 29 комментариев
  • 1 публикация
 
  • 0
У меня на паялке были жала которые на конце имели диаметр 0.7 мм, паять ими я ничего так и не приспособился очень быстро остывали.
Действительно нет ничего лучше нашего ЭПСН 20 Вт,правда каждый паяльник служит мне не более 1 года потом просто его меняю.

<
  • Прохожий
22 сентября 2008 18:07

/ Opus

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • +1
Вчера в очередной раз убедился что медное жало - самое лучшее для качественной пайки... Обычный паяльник ЭПСН с керамикой... там где тыкал в СМД что бы отпаять необгораемым, ждал до посинения пока резисторы прогреет, а медью раз раз и в дамки... а паять ноги электролитов в БП вообще радость просто... и липнет без проблем припой... про мелочевку просто молчу, всегда можно переточить под конкретную задачу... все, надо срочно изобретать автоматическую точилку для жал... типа как для карандашей... :-) а я пока пойду и куплю хороший большой напильник... :-D

Вот интересно, а все паяют прямым жалом? Мне например нравится изогнутое градусов под 110.... только необгораемые гнуть нельзя... :-(

<
  • Прохожий
31 октября 2008 04:04

/ zhu4ara

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
По поводу выпаивания многоножечных... да и любых ног... продаются так называемые "электропневмоотсосы". Представляет собой пневматическую винтовку с подогревом, только наоборот стреляющую. Взял недавно такой инструмент - за 30 мин около 30 радиоэлементов от 2 до 18 ног выпаиваются влёт!

<
  • Гражданин
13 ноября 2008 22:49

Андрей Бычков / AndrewB

Цитата
  • С нами с 28.10.2008
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 31 комментарий
  • 7 публикаций
 
  • 0
Отличная статья,
У меня три рабочих паяльника: - игольчатый никелированный Goot для SMD 20Вт,
- медный (самодельное жало) китай 40Вт ,
-медный СОВЕТСКИЙ 100 Вт, для всего мощного.
отношение к игольчатому такое же как у автора.
Есть ещe один японский, ремкомплект к копиру, жало - почти игла , но на конце закругляется на диаметр 1 мм. Из чего сделано жало - непонятно, но обладает великоленой адгезией к припоям, и за десять лет не обгорело!

<
  • Прохожий
21 ноября 2008 18:43

/ Opus

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Еще у многих недорогих паяльников плохо держится жало, приходится сверлить торец, если это возможно, резать резьбу, и вкручивать винтик....

<
  • Прохожий
25 ноября 2008 22:58

/ iggi

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Давно пользую " Флюс для пайки аллюминия" коричневая жидкость , бутылочка 50г стоит 25-30 р . Действительно паяет в любых сочетаниях алюминь , медь , жесть , латунь и , если удастся нагреть как положено , железяки . Причем все , кроме чермета не надо шкурить . Паяльники ищу только российского или украинского происхождения 25-40 Вт , желательно с фиксирующим болтом для жала. А что бы жало можно было попустить после обгорания , его надо перед первым использованием вытащить и тщательно испачкать графитом , например - простым карандашом. Не рекомендую приобретать паяльники производства КНР - трата денег , нервов и времени , если только не дырочки в пластиковой таре надо делать .

<
  • Гражданин
26 ноября 2008 03:37

Евгений / Evgeniy

Цитата
  • С нами с 17.05.2008
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 9 комментариев
  • 13 публикаций
 
  • 0
Купил недавно паяльную станцию Lukey852D+ китайского производства. Сразу подверглась модернизации в силу того что транс гудит - прикрепил через резиновую развязку от корпуса. Еще не мешает поставить сетевой выключатель с подсветкой на транс - по заводской схеме включен напрямик от сетевого кабеля.

Станция в своем составе имеет компрессор для работы термофена. Вообще такой маленький фен незаменимая вещь для термоусадочных трубок, причем можно уже на готовой плате усадить при момощи узкой насадки не боясь перегреть остальные элементы.

Станция мощностью 40Вт думал не будет хватать мощности и не убирал далеко паяльникии на 40 и 65Вт ЭПСНы. С успехом справляюсь без них! Докупил жала разных форм т.к. та иголка что шла в комплекте с паяльником пригодна разве что для пайки чипов в корпусах 8DIP SO-8.

Жала использую типа "отвертка" их легче лудить в случае демонтажных работ и кроме того они, обладая конической формой жала и следовательно большей теплоемкостью чем жала с постоянным диаметром лучше и при меньшей температуре пают даже массивные детали.

Нагревательный элемент керамический с нечеткой золотистой надписью HAKKO:) В магазине сказали что это не хакко, но возвратов по этим станциям не было и машинка надежная.

В целом приобретением доволен. Как обычно при покупке наших узкоглазых братьев подействовало правило: сэкономь и доработай сам:). И никаких напильников, друзья, и перетачиваний жал!

<
  • Прохожий
27 ноября 2008 03:28

/ Andrewww

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Очень хорошая статья, вот только не нашел в ней одного из, как не кажется, важных моментов - губка для чистки жал паяльников, как её сохранить на долгие лета))
У меня на паяльных станциях работают множество студентов и губки они гадят крайне быстро: то воды перельют, то по сухой жалом шкрябают, от этого и жала портятся и губки страдают.
Изначально в комплекте со станциями были дорогие губки JBC (Испания), но когда пришло время менять, увидев цену, я решил попробовать noname рублей за 50 и не почуствовал разницы, но до сих пор никак не могу понять как поддерживать хорошее состояние этого драгоценного расходного материала!

<
  • Главный редактор
27 ноября 2008 03:58

Игорь Петрович Котов / Datagor

Цитата
  • С нами с 25.02.2011
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 1 641 комментарий
  • 261 публикация
 
  • 0
Цитата: Andrewww
то воды перельют, то по сухой жалом шкрябают


Балин! Её что, смачивать нужно???
Ужас... Вот я промахнулся... wink

<
  • Прохожий
14 января 2010 19:38

/ azot

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Я вообще запутался..... Мне,как начинающему,какой посоветуете брать паяльник?Опыта у меня никакого нет.

<
  • Прохожий
4 марта 2010 22:30

/ Fuzz

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Статья хорошая!
Губками как-то не пробывал протирать жало, пользуюсь обычной тех.ватой смоченной в медицинском спирте! Как по мне это лучше очищает жало от нагара!

<
  • Прохожий
19 марта 2010 03:26

/ SearCHD

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Статья отличная. Пользуюсь всеми "паялами", кроме разве паяльной станции. Вот по ним бы объективный обзорчик бы... feel
А по поводу губок - использовал нонэйм, бренд и , в данный момент, лежит губка из хозмага, обычная и разрезанная на 4 части. Разницы не ощутил. Для поддержания влажности при смачивании добавил глицерина - он гигроскопичен и "тянет" воду.

<
  • Кандидат
8 апреля 2010 19:13

Дмитрий / MegaLeon

Цитата
  • С нами с 15.04.2009
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 8 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Ещё очень хорошо очищает жало от окислов и лишнего олова металлическая губка для мытья посуды, я сейчас пользуюсь губкой фирмы амвэй, там мягкая она, и счищает с жала всё лишнее и жало не портит, говорят простую губку для мытья посуды можно использовать. по случаю куплю проверю.
Во время разогрева жало очень хорошо облуживается в обычной канифоли, становится как новое практически.
Пользуюсь недорогой паяльной станцией Lukey 852D+ больше двух лет.

<
  • Прохожий
24 февраля 2013 19:01

/ Anton

Цитата
  • С нами с --
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Раньше пользовался простой губкой из хозмага для мытья посуды. Сделал под неё "обрезок" по высоте из старой консервной банки, мочу водой губку перед пайкой, чуть отжимаю, для очистки нагретого жала провожу по ней короткими быстрыми движениями - под паром всякая шняга отлетает только в путь! Недавно подкупил в радиомагазе специальную цилюлозную губку - отличается тем, что не плавится, если чуть подсохла (что с простой не проканает!), но тонкая, поэтому сухая становиться буквально минут через 20. При плотной работе постоянно к крану на кухне бегать приходиться. Пользуюсь Lukey 852D+, китайчатина, конечно, но пока служит без проблемм. С магазина откалибровал темперетуру фена и паяльника - больше года полёт нормальный. Свои деньги отработала давно.

<
  • Гражданин
20 июня 2013 01:50

Сергей / Serg_hax

Цитата
  • С нами с 22.02.2010
  • Ушёл в реал Пользователь offline
  • 56 комментариев
  • 0 публикаций
 
  • 0
Добавлю по паяльникам, у меня их несколько разных нравятся паяльники "СВЕТОЗАР", с пластиковой цветной ручкой, есть 30, 40, 65, 80 ваттные.
На 30 ватном стоит шнур с симмисторным регулятором (регулятор маломощный компактный, малогабаритный, как выключатель на врезку в провод, помоему максимум до 40 ваттной лампочки).
На 100 ватт не нашёл такого, используется для выпайки деталей с разных плат, потому купил пару ЭПСН - 220V 100W ГОСТ7219 изготовлен в Белгороде, с деревянной ручкой, был неприятно удивлён НОУХАУ от производителя. Жала стали делать не съёмные, само жало внутри гильзы сварено из двух частей, медная часть наружу, а железная внутри материала того и другого примерно поровну.

Начал вытаскивать пока новый и не прикипел и выдрал вместе с гильзой (трубка с разрезом вдоль) вначале не понял почему с наружи гильза как точечной сваркой прогрета. В ощем убил пол дня изготовил новую гильзу (старую раскурочил но сварку так и не оторвал) и поставил нормальное загнутое жало, с возможностью замены.

Второй паяльник "модернизировать" уже не стал пусть будет как есть, отковывать жало тоже не стоит, обломится внутри гильзы по сварке латунью. Так видимо производитель экономит на меди...

Есть и паяльная станция Lukey 702, но паяльником, со штатным жалом (заточено остро, в виде шила), можно паять только мелоч, бвало крупные детали пробовал, жало быстро остывало и его "прихватывало" к пайке. В основном пользуюсь термофеном - классная вещь. Но недавно приобрёл два жала с надписью "HAKKO" при покупке продавец утверждал что японские, заточены лопаткой, но пока не пробовал.

Добавление комментария


Налетай! Паяльники, станции, жала с доставкой
  • smilelolbyewinkyahoocoollaughing
    crazybadcryingsadirefulsickstraight
    ballooncakegooddrinksmailbombsun
    nightrainstarscolddashguitar-manhandshake
    musicnegativenopardonshoksleepunknown
    wackoyawnblushbullyhashsmokingwhew
Скопируйте текст вашего комментария на случай неверного ответа на контрольный вопрос.