Литье из эпоксидной смолы ЭДП в радиолюбительской практике

Эпоксидный клей ЭДП — интересный объект для экспериментов в домашней мастерской. Радиолюбители использовали его в своем творчестве задолго до моего рождения, и «открыть Америку» у меня, наверное, не получится. Однако, я хотел бы поделиться некоторыми хитростями при работе с этим интересным материалом на примере изготовления копии старой карболитовой ручки советского тумблера. Очень уж мне нравятся всякие изделия из старых видов пластмасс — бакелита, карболита и подобных, и особенно их красных сортов. Есть в них что-то теплое и приятное. Раньше они широко применялись для изготовления деталей радиоэлектроники, корпусов приборов, но их вытеснили более дешевые виды полимеров. Органы управления из таких материалов отлично подходят для устройств в стиле стимпанк или теслапанк — причудливом сочетании ретро и футуристики.

Как фанат данного направления в техническом творчестве, я решил изготовить имитацию бакелита для своего будущего проекта. Дело в том, что достаточно трудно найти подходящие заготовки из подобных материалов, а ручек для современных резисторов из бакелита, например, я не видел даже в интернете. За основу проекта был взят способ литья эпоксидной смолы с наполнителями в силиконовую форму.

↑ Форма для литья эпоксидной смолы

Материалом для формы я выбрал двухкомпонентную силиконовую композицию для изготовления бижутерии. Она проста в использовании и довольно дешевая (в сравнении с жидкими силиконами), но хуже передает мелкие детали и формы из нее быстрее изнашиваются. Она продается мелкой фасовкой и отлично подходит для экспериментов


Мастер-модель перед снятием слепка надо подготовить. Если у предмета есть плоская сторона, то это значительно упрощает весь процесс. Ручку я тщательно вымыл с мылом и приклеил основой к листу пластика, затем смазал поверхность тонким слоем густой смазки. Слой должен быть очень тонким, это важно!


Для изготовления материала формы смешиваем силикон по инструкции. В моем случае это соотношение 1:1, время «жизни» состава 1-2 минуты. «Pour time» или «Life time» — важный показатель, чем сложнее форма мастер-модели, тем медленнее должен застывать состав, чтобы передать все детали. Во время изготовления формы в Киеве стояла страшная жара, и состав твердел еще быстрее. Уже через 30 секунд после смешивания частей он переставал лепиться и полимеризовывался, так что температуру тоже следует брать во внимание. Чем холоднее составы, тем дольше они реагируют и дольше остаются пластичными.




Готовая форма получилась «на троечку». Я не успел затолкать стремительно реагирующий силикон в некоторые узкие места модели, осталось также несколько вмятин на стыках, которые на отливке будут выступами. Ошибки формы позже нужно будет исправлять напильником на отливке.

↑ Смола ЭДП

Материал отливки — эпоксидный клей ЭДП с наполнителями: карболитовой пылью для цвета и диоксидом кремния для общей густоты, покрашенный чернилами из шариковой ручки.
Требования к наполнителю простые: он должен быть мелкоизмельченным и сухим. Можно использовать текстолитовую пыль, древесную пыль, остающуюся после электроинструмента, мел, специальные наполнители. Карболитовую пыль я «настругал» бормашиной, диоксид кремния взял из препарата «Атоксил» — это сорбент от отравлений, состав — 100% SiO₂.


С красителями сложнее: хоть «золотой стандарт» в любительской практике — чернила шариковой ручки, результаты разнятся от производителя к производителю. Иногда отвердитель реагирует с чернилами и обесцвечивает их, иногда при смешивании закипает. Всегда следует перед приготовлением смолы проверять чернила на пригодность, смешав с каплей отвердителя. Короче говоря, эксперимент — наше всё!

Для получения красновато-коричневого цвета я использовал красную и зеленые пасты. В остальном приготовление смолы ничем не отличается от инструкции. Для повышения текучести готовую смесь подогрел.

↑ Заливка формы

Первую отливку я изготовил цельной, без центрального отверстия. Я планировал затем его просверлить, но подумал: если я отливаю деталь целиком, почему бы не делать её сразу с отверстием? Очень кстати пришелся выступ в форме, на который я надел соломинку от коктейля — к ней не прилипает смола и ее диаметр чуть меньше диаметра оси резистора








Деталь из формы пока не вынимаем. Вдавливаем вал в деталь и оставляем до полного отвердения смолы, т.е. примерно на сутки при температуре 30 градусов. Вот и жара пригодилась!

↑ Отделка отлитой детали

Отвердевшую деталь вынимаем из формы. Вот теперь можно увидеть все огрехи формы, устраняем их надфилями и наждачной бумагой. Канавку я залил краской из корректора, получилось неплохо. Все покрыл прозрачным лаком.


Таким способом я сделал три ручки. Их цвет отличается, так как приготовить смолы сразу на три заготовки не получится — форма-то одна! На фото две ручки-копии (одна незаконченная) и оригинал.

↑ Несколько общих советов по литью эпоксидки ЭДП

• Не добавляйте слишком много отвердителя в надежде многократно ускорить твердение. Раз на раз не приходиться — смола может закипеть и вы останетесь с дымящейся губкой;
  
• Не используйте как краситель пасту гелевых ручек — она в смоле не растворяется;
  
• Синие чернила часто реагируют с отвердителем обесцвечиваясь. Хотите получить синюю смолу — закупите стержней от разных производителей и проведите эксперимент;
  
• Смола не прилипает к таким материалам: скотч, подложка от самоклеющейся пленки, полиэтилен, силиконовый герметик, пищевая пленка.
  
• Если хотите залить смолой что-то бумажное, например ярлычок или логотип, покройте поверхность бумаги тонким слоем клея-карандаша. Он не даст смоле намочить бумагу и испортить ее вид.
  
• Не следует ждать от ЭДП полной прозрачности, если она нужна — используйте специальную смолу для бижутерии;
  
• Нагревание увеличивает текучесть смолы и ускоряет полимеризацию, но будьте осторожны: закипание смолу испортит. Для ускорения отвердения прогреть лучше уже «схватившуюся» деталь.

Спасибо за внимание!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации