Проигрыватель винила «Феникс ЭП-009». Возрождение из пепла

Вот уже более десяти лет, как все не спадает интерес к вновь вернувшемуся в нашу жизнь винилу. Не всё в его аналоговом звучании однозначно хорошо, но, тем не менее, магия прошлых лет не ослабевает.

Хочу рассказать о проигрывателе «Феникс ЭП-009», который в данный момент у меня находится в использовании и который проходит длительный процесс модернизации. «Феникс ЭП-009», купленный в 1992 году, пришёл на смену старому-доброму «Арктуру-006».

«Арктур-006» отличался надежностью конструкции и совершенством классической формы, но, при этом какой-то коробчатой дебелостью. «Арктур-006-стерео» с начала 1983 года выпускал Бердский радиозавод. Диапазон рабочих частот 20…20000 Гц. Коэффициент детонации 0,1%. Относительный уровень рокота 66 дБ. Уровень фона -63 дБ. Габариты электропроигрывателя — 460×200х375 мм. Масса 12 кг.

«Феникс» напротив, претендовал на утонченную элегантность, а звукосниматель с эллипсоидной иглой и, особенно, заявленный коэффициент детонации 0,05% возводили его на вершину тогдашнего высшего класса.




Конкуренцию Фениксу в то время у нас составляли только два довольно редких аппарата:
1) Эпос-001-стерео — с 1982 года выпускал Московский опытный завод НИИ Дальней радиосвязи. Диапазон рабочих частот 20…20000 Гц. Прижимная сила звукосниматели 15 мН. Коэффициент детонации 0,01%. Относительный уровень рокота -70 дБ. Относительный уровень фона -74 дБ. Габариты электропроигрывателя 480×408х127 мм. Масса 15 кг.
2) Эстония-010-стерео — с 1983 года выпускал Таллинский завод Пунане-РЭТ. Номинальный диапазон частот звука 20…20000 Гц. Коэффициент детонации — 0,08%. Относительный уровень рокота -74 дБ. Габариты — 480×108х384. Масса 12 кг.

Что-же получил я, купив т.н. «проигрыватель высшего класса Феникс-009»? Это оказался конструктор «Сделай сам». К слову сказать, претензий к работе электронной схемы у меня нет. Она и сегодня работает без сбоев и проблем, хотя и собрана на дешевом гетинаксе. Судя по всему, электронику разрабатывал грамотный советский инженер – это немало. Молодец.

Но далее, начинается зона ответственности дизайнера корпуса, а он почему-то не знал, что шасси должно быть жестким. В моем образце днище проигрывателя свисало как брюхо старой клячи, а ведь на нём крепится и двигатель диска, и тонарм! Ни о каких горизонталях и азимутах речи уже не могло быть. Кроме этого всё сделано из очень дешевых материалов. Плохая пластмасса погубила много аппаратуры, но такого, я еще не видел. Спасибо, что не из папье-маше сделали. Высший класс!

Поднимаем со скрипом крышку, кладём диск и нажимаем на «Пуск». Включается, стабилизированное «кварцем», вращение и тонарм автоматически опускается на… середину первого трека! Не доиграв до конца, срабатывает автостоп, как раз, на… середине последнего трека. За время такого «воспроизведения» игла обязательно несколько раз «прыгнет» из-за бугристого мата с глазками датчиков.
Впрочем, игла прыгает и на ровном мате, по причине известной только ей самой, и конечно, из-за перекоса шасси, перекоса двигателя, и перекоса тонарма.
А при опущенной верхней крышке, проигрыватель вообще не работает, так как тонарм упирается в неё.

Помимо этого, при установке и снятии пластинки, проигрыватель «трещит» статическим электричеством. Ну, очень не дружелюбное создание.
Конечно, возникает вопрос: «Что побудило меня купить этот муляж в смурные 90-е, и почему я до сих пор от него не избавился?»
Это магическая надпись: «Детонация не более 0,05%».

Заглянув в интернет, я попытался отыскать нечто подобное среди современной продукции благополучного капиталистического мира.

  $436 — Denon DP-300F. Полный механический автомат. Детонация – 0,1%. Уровень шума – 60db. Габариты: 434×122х381. Масса: 5,5 кг.
$650 — Onkyo CP-1050. Ручное управление. Прямой привод. Кварцевая стабилизация. Детонация – 0,15%. Уровень шума – 60db. Размеры: 450×158 x 367.5 мм. Вес: 8.6 кг.
$2150 — Pro-Ject RPM 9.1X. Ручное управление. Детонация – 0,06%. Уровень шума – 73db. Габариты: 440×180х325. Вес: 10,5 кг.
$3018 — Pro-JectXTENSION 9 EVOLUTION. Ручное управление. Детонация – 0,01%. Габариты: 465×185х350. Вес: 16 кг.

Вот такие пироги… Соединить в одном аппарате прямой привод с детонацией в два ноля и автоматическое управление, ни за какие деньги не удастся. Хотя, справедливости ради, стоит упомянуть Technics SL-Q33 или Q303. Детонация – 0,035%; Уровень рокота -78db. Габариты: 430×130х375. Вес: 7,3 кг. Но такой Technics б/у от $350.

Остается конструктор «Сделай сам Феникс-009».


Далее я излагаю длительный процесс оживления и восстановления «птички Феникс». Работы растянулись на несколько лет и проходили без всякого порядка с разной интенсивностью, под настроение и с приходом новых идей.

↑ Сводный план работ над Фениксом

1. Замена слипмата
2. Замена проводов в тонарме
3. Замена контактов для картриджа звукоснимателя
4. Замена согласующих конденсаторов на плате тонарма
5. Усиление штекера соединительного кабеля
6. Замена всех электролитических конденсаторов на современные
7. Выравнивание шасси
8. Установка дополнительного экрана для двигателей тонарма
9. Изготовление более короткого и немагнитного крепления для платы тонарма
10. Фиксация катушек привода тонарма
11. Изготовление, доработка шелла
12. Замена картриджа звукоснимателя
13. Регулировка автоматики тонарма
14. Доработка кнопок на лицевой панели
15. Выравнивание крепления верхней части корпуса
16. Оклейка самоклеющейся пленкой верха корпуса и лицевой панели
17. Доработка крепления крышки

↑ 1. Замена слипмата

Первая проблема, которая требовала неотложного решения – это кривой слипмат диска. Кривизну давала деформированная резина. Мат оказался не круглым, а слегка усеченным, из-за чего пластмассовые «глазки» датчиков местами поднимали его над опорным диском. Решение – в замене на качественный слипмат, но за неимением оного, для начала, я просто снял пластмассовые «глазки» датчиков и отключил сами фотодиоды, вынув разъем из платы управления. В конечном счете, я все равно слушаю одни лонгплэи и предохранители мне не нужны.

↑ 2. Замена проводов в тонарме

Вторая операция — замена проводов идущих от шелла к плате тонарма. Они имели слабую тканевую изоляцию и «шелестели», т.е давали собственный шум при движении тонарма. Я их поменял на качественные провода с лавсановой изоляцией.

↑ 3. Замена контактов для картриджа звукоснимателя

Не обязательно, но желательно, что я и сделал: поставил более качественные контактные клипсы для картриджа звукоснимателя.

↑ 4. Замена согласующих конденсаторов на плате тонарма

Для головки SumikoPearl, которую я устанавливаю, фирма рекомендует ставить согласующие конденсаторы емкостью не выше 200pF, а в идеале, даже ниже 100pF. Я поставил 100pF, вместо родных 390pF, для ГЗМ-055.

↑ 5. Усиление штекера соединительного кабеля

Поскольку на данном этапе я не собираюсь менять шнур соединения с усилителем, то я оставил его как есть. Провода там применены достаточно толстые, а вот штекер типа DIN-5 я доработал путем спайки его двух полукруглых половинок. Это сделано для обеспечения полного контакта корпусного провода к корпусу усилителя. Экран кабеля, в оригинале, припаян к нижней части штекера, а корпус усилителя контачит с верхней частью штекера. Отсутствие хорошего контакта между частями штекера приводит к повышенному уровню фона.

↑ 6. Замена всех электролитических конденсаторов на современные

Уже стало традицией тотально менять все электролиты советского производства на современный «made in…». Провожу замеры пульсаций блока питания и выходных напряжений стабилизаторов. Затем, меняю все электролиты. Где можно, в разумных пределах, увеличиваю емкость.

Опять меряю напряжения и пульсации. Результат: пульсации несколько сгладились. На всякий случай, проверяю емкость выпаянных электролитов. Все в норме! Ну, ничего, зато поставил свежие-новые.

↑ 7. Выравнивание шасси

Самое главное. Решаю проблему провисшего и перекошенного шасси. Как бюджетный вариант, можно было использовать ламинированную ДСП. Просто прикрутить саморезами. Но я решил дело алюминиевым листом, толщиной 4 мм. Разметил, выпилил место для ножек. Посадил на клей и стянул винтами. Так более утонченно смотрится, и плюс экран.

↑ 8. Установка дополнительного экрана для двигателей тонарма

Пластина ротора привода тонарма, в оригинале, с нижней части двигается параллельно пластмассовому днищу. Пластмасса имеет свойство электризоваться и влиять своим зарядом на магнитное поле двигателя тонарма, что иногда замедляет его ход. Из этих соображений, закрываю пластмассовое шасси листом медной жести и соединяю проводом с корпусом механизма тонарма.

↑ 9. Изготовление более короткого и немагнитного крепления для платы тонарма

При установке механизма тонарма на выровненное шасси, оказалось, что плата тонарма жестко упирается в дно корпуса, что не дает правильно закрепить механизм. Изготавливаю подобное, но более короткое, крепление для платы из алюминия 2 мм толщины. Получаю более ровную установку механизма тонарма и свободу для укладки проводов.

↑ 10. Фиксация катушек привода тонарма

Катушки привода тонарма крепятся к алюминиевой пластине ротора посредством заклепок. Соединение имеет значительный люфт, и, как следствие, цепляния о датчики при движении. Заполняю щели монтажным клеем.

↑ 11. Изготовление, доработка шелла

Шелл, оригинальной конструкции, имеет нелепую и пугающую форму, сделан из черной пластмассы и предназначен, видимо, только для невысоких ортофоновских головок. Я оставил только оригинальное крепление шелла к тонарму (увы, оно клееное). Руководствуясь своими эстетическими соображениями и размерами головки SumikoPearl, я обрезал лишние края, а верх прикрыл листом полированного алюминия. Получилось гораздо интереснее «фирменного» оригинала. Пока остановился на этом этапе. Планирую в дальнейшем изготовить исключительно алюминиевый шелл, без пластмассы.

↑ 12. Замена картриджа звукоснимателя

Установленная на заводе-изготовителе головка звукоснимателя ГЗМ-055 честно, работала 20 лет без особых замечаний. Ей на смену я поставил «Sumiko Pearl» — изделие именитой японской фирмы с заявленными повышенными характеристиками.

↑ 13. Регулировка автоматики тонарма

Регулировка автоматики сводится к дозированию размеров отверстий в роторе привода тонарма. Эти отверстия закрывают-открывают оптопары в момент начала и конца воспроизведения диска. Эти отверстия я отрегулировал, наклеив скотч с черной бумагой (допуск 0,5 мм).

Выяснилось, что и советские и «фирменные» пластинки имеют не совсем точные размеры и момент включения. Это надо тоже учитывать, чтобы найти оптимальные точки.

↑ 14. Доработка кнопок на лицевой панели

Кнопки управления проигрывателем на лицевой панели изготовлены из грязно-серо-черной поцарапанной пластмассы. Их упругость обеспечивается тонким слоем поролона, который со временем превратился в нечто липкое и коричневое.

Вычистив это «липкое и коричневое», я восстановил упругость кнопок, установив под них мягкие пружинки. Верх кнопок покрыл декоративным полированным алюминием.

Долой самоклейку! Да здравствует полированный алюминий!

Сами кнопки я тоже поменял на новые, установив их прямо на переднюю панель.

↑ 15. Выравнивание крепления верхней части корпуса

Оригинальное крепление верха корпуса к шасси осуществлялось посредством пружин сжатия, идущих от намертво прикрученных к верхней части корпуса, опорных ножек. Чрезмерно мудрёная конструкция полностью лишала проигрыватель виброразвязки.
Верхнюю часть с шасси я соединил винтами транспортировочного крепления, положив по углам на опоры, резиновые демпфирующие кольца. Корпус получился достаточно жестким. Далее, всю конструкцию я поставил на родные, вполне качественные пружинные ножки, не прикручивая их. Получилась отличная виброразвязка.

Опорные крепления для силового трансформатора я укоротил на 1 см, т.к. кожух ТС упирался в верхнюю часть корпуса.

↑ 16. Оклейка самоклеющейся пленкой верха корпуса и лицевой панели

Черный цвет неплох для ритуальной конторы. Но терпеть такое у себя дома, как элемент интерьера? Делу поможет краска в баллончиках или самоклеющаяся пленка. Я выбрал пленку цвета «хром». Получилось гламурненько. На первом этапе годится. Фото плохо передаёт металликовую поверхность, бликует.

↑ 17. Доработка крепления крышки

При подъеме верхней крышки, раздавался жуткий скрип, как от ржавой двери в заброшенные катакомбы. Причина опять в мудреной системе крепления, полностью не выполняющей своей функции. Лить масло бесполезно.
Я убрал все фиксирующие элементы. Оставил только оси и захваты. К задней части крышки я прикрутил полоску металла размером 410×30 Х 5. Получился груз, обеспечивающий и плавное тихое открытие, и надежную фиксацию в поднятом состоянии. Полоску можно предварительно отполировать, покрасить или оклеить самоклейкой.

↑ Итоги

В завершение всего, разумеется, была проведена стандартная настройка азимутов и горизонталей, по шаблону, уровню и «на глазок». Как результат, получился проигрыватель с абсолютно бесшумным двигателем. Тихой и точной автоматикой. И… впечатляюще высоким качеством звука!
Детонация: 0,05%
Уровень шума: -70db
Уровень рокота: -76db
Диапазон частот: 12Hz-30kHz
Баланс каналов: 0,5db
Разделение каналов – 30db

Сравнивать с изначальным состоянием нелепо. Получился действительно высший класс. А для «перелета» в HiEnd, этому Фениксу надо сделать полностью алюминиевое шасси и алюминиевый шелл. Теперь он этого достоин.


Для настройки и тестирования помимо обычных приборов и инструментов применялись:
Милливольтметр В3-38. Измеритель емкости BR886A. Мультиметр Uni-T M890F. Программа VisualAnalyser на базе звуковой карты AsusXonarEssence ST.
Измерительная пластинка: ГОСТ 14761.0-78 ИЗМ 33С – 0201.

Далее графики, для тех, кто любит на них смотреть, и которые, отчасти, объясняют разницу в звуке.

Не принижая качество звука, которое я получил от применения головки SUMIKO The Oyster PEARL, справедливости ради, отмечу, что никакими настройками мне не удалось добиться, заявленной в паспорте, величины баланса каналов в 0,5db. В моем случае, это минимум 1,0 db. Видимо это маркетинговый ход, и он лежит на совести Sumiko.

↑ P.S.

Жалею, что под рукой у меня не оказалось инструкции по настройке (если такая вообще имеется). На блоке стабилизатора вращения расположены 9 (!) подстроечных резисторов, назначение которых остается загадкой. Хорошо-бы найти методику настройки этого блока с контрольными данными по частоте, амплитуде, фазе, точки замера и т.п.

Спасибо за внимание!


08-02-2018 Дополнения от камрада oleg_zap

🎁Схема akai-ap-q310.zip  6.38 Mb ⇣ 33
🎁Схема feniks-ep-008c.zip  6.12 Mb ⇣ 31
🎁Схема feniks-ep-009s.zip  8.85 Mb ⇣ 32
🎁Настройка тонарма ЭПУ Феникс.zip  29.09 Kb ⇣ 39

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации