Изготовление лицевых панелей с использованием полиграфического фотонаборного автомата

Если желаемое можно купить – лучше купи.
Если не продают – попробуй сделать сам.
Но так, чтоб сделанное тобой было не хуже желаемого.
Иначе просто жаль потраченного времени.
(жизненное наблюдение)

Многие видели корпуса моих поделок.
Многие задавали вопросы о технологии изготовления надписей.
Я даже где-то частично описывал процесс.
Но запихать все в более детальное описание никак не доходили руки.
Как и обещал - рассказываю пошагово весь процесс от начала и до конца.

ВНИМАНИЕ! Ниже приводится описание процесса изготовления корпуса с нуля с использованием фольгированного стеклотекстолита, поэтому людям, неровно дышащим к этому материалу, во избежание психологических травм лучше дальше не ходить, ну а мы продолжим.

↑ Лирическое отступление

С чего обычно начинается изготовление какого либо устройства у радиолюбителя?
Иногда это острая жизненная необходимость. Например, термостат для аквариума или ускоритель элементарных частиц для разгона облаков – все в хозяйстве может пригодиться. Или, например, практический интерес.
Вон Ляпкин-Тяпкин с сайта transformator.bzz сделал усилитель на одном транзисторе на полкиловатта и рекламирует его как средство для решения всех проблем со звуком! А главное народ хвалит! Надо и себе сделать – посмотреть что получится! Шутка…

На самом деле любое электронное устройство требует корпуса. От этого никуда не деться. И если корпус можно использовать готовый, или сделать его своими руками, то сделать надписи и оформить его, так сказать, лицо, получается гораздо сложнее.
Тут важно иметь не только прямые руки, но и доступ к промышленному оборудованию, что не каждому под силу.

Найти типографию с нужным оборудованием проще, чем четырехкоординатный фрезерный станок.
Поэтому я расскажу о технологии изготовления надписей на передних и задних панелях корпусов с использованием оборудования для полиграфии.
Но обо всем по порядку.

Есть некое электронное устройство, например, такое:

Стоит задача – сделать для него корпус. Ну или не сделать. Но тогда оно будет собирать пыль на полке или, что еще хуже, будет разобрано из-за какого-нибудь срочно нужного компонента.

Поэтому, как бы не хотелось, а надо делать корпус! Как правило, каким будет корпус, расположение органов управления на передней панели, разъемов на задней, мне примерно известно на этапе разработки, поэтому и плата делается с учетом всех нужных допусков и размеров.
Цвет будущего корпуса – черный металлик, сверху глянец, надписи белым.

Мне нравится черный цвет аппаратуры – поэтому выбор без вариантов.

↑ Что требуется:

1. Стеклотекстолит в достаточном количестве.
2. Аэрозольная краска четырех цветов – черный, черный металлик глянцевый, белый, прозрачный глянцевый.
3. Набор слесарного инструмента.
4. Голова и руки.
5. Волшебный агрегат – «фотонабор».

↑ Размечаем, пилим, сверлим, спаиваем, грунтуем

Процесс довольно веселый, обычно проходит с песнями, шутками и прибаутками.
Размечаю, режу, сверлю отверстия, режу нужные проемы, матюгаюсь.

Затем собираю в кучу.
Мне нравится текстолит именно за эти свойства – помимо легкости в обработке и прочности, его еще можно соединять без болтов и клея, что сильно упрощает не только процесс, но и позволяет получить приемлемый внешний вид!
К сожалению, кончился бензин в паяльной лампе, чтоб греть паяльник системы «топор», поэтому паяю обычным на 40 Вт.

Те участки, что окажутся снаружи и будут окрашены – обдираю от фольги, так как на нее плохо ложится краска.
Остальное является еще и элетростатическим экраном – еще один плюс этому материалу.
Теперь шкурю вкруговую и грунтую.
Процедура грунтовки не обязательная, но позволяет сэкономить на чистовой покраске.
Используется черная нитроэмаль в аэрозоле.
Матовая или глянцевая – роли не играет.
Фольгу изнутри тоже крашу, так как она быстро окисляется, и потом внутрь корпуса без слез не взглянешь.

↑ Corel Draw в проектировании морд

Когда краска высохнет, беру линейку, открываю графический редактор и начинаю креативить!
Дизайнер из меня никудышний, поэтому получается как придется.

Для чего линейка? Чтоб точно выставить размеры будущих отверстий для органов управления.
Для уточнения делаю пробные распечатки, вырезаю ножницами и на просвет корректирую местоположение всех частей панели на предмет совпадения с отверстиями в корпусе.
Когда все готово, размещаю надписи и делаю несколько копий.
Для чего – расскажу позже.

↑ Следующий этап – изготовление фотоформы

В этом месте я сделаю небольшое отступление. Что такое полиграфия знает каждый, по крайней мере слышал такое слово. Вкратце происходит это так. Верстается газетная полоса, рисуется рекламная листовка, календарь, плакат или этикетка. На компьютере.

После этого, на специальной машине, называемой фотонаборный автомат или фотонабор, изготавливается фотоформа.
Принцип работы фотонабора точно такой же, как у лазерного принтера, только вместо бумаги и тонера – фотопленка, чувствительная к инфракрасному спектру. Ну и формат побольше.

Далее с этой формы, путем прямого экспонирования, засвечивают фотопластины. Процесс напоминает экспонирование фоторезиста, кстати, тоже с участием ультрафиолета. Только вместо платы специальная пластина, вместо фоторезиста – специальный фоточувствительный слой, который после травления в специальном растворе формирует изображение, которое потом переносится на бумагу и получается газета, журнал, календарь или флаер на очередную пьянку.

Даже надписи на платах делаются методом шелкографии, где изначально для изготовления трафарета тоже требуется фотоформа.

Современный технический прогресс конечно сильно упрощает процесс подготовки к печати, и технология СТР уже вовсю применяется в полиграфии, но от фотонаборов пока еще никто не отказывается.
Более подробно можно поискать и почитать по фразам «фотоформа», «фотонабор».

Это я к чему? В любом городе есть типография. Иногда не одна. И, как правило, там есть фотонабор. И за небольшую сумму или просто за что-то булькающее или хрустящее можно попросить изготовить фотоформу. Можно официально - зачастую это входит в спектр обычных услуг типографского комплекса.

Для моего случая вывести форму надо в негативе. Оператор фотонабора знает, как это сделать и от меня требуется только файл.
Вот примерно такая пленочка получилась.

Я не зря упомянул про несколько копий. Во-первых, формат машины большой, и пленки на мой заказ ушло все равно довольно много, что видно на фото. Во-вторых, не всегда с первого раза удается получить нормальную окраску или можно повредить пленку в процессе резки, поэтому несколько копий не помешает.
Теперь вырезаю пленку по размеру морды лица.

↑ Проходимся беленьким по пленке, черненьким по корпусу

Следующий этап. Беру скотч и лист бумаги. Приклеиваю пленку к листу по контуру лицом вниз.
Те участки, которые нужно сохранить прозрачными, тоже заклеиваю. Обычно это места для светодиодов, или, например, окно для индикатора.

Окно индикатора заклеено черной изолентой – она как раз по ширине подошла!
Далее. Леплю полученный лист на стенку и крашу белой краской. Зачем на стену? У меня стена белая и лист не улетает под напором воздуха от баллончика! В общем в любое место, которое не жалко немного раскрасить!
Можно поизвращаться и покрасить разные участки или надписи разными цветами – но я не сторонник такого дизайна, поэтому просто белым.

После высыхания белой краски – прохожу слоем прозрачной, чтоб уменьшить вероятность контакта белой краски с черной краской панели.

Теперь можно оставить фэйс сохнуть подольше и вспомнить про корпус.

Его крашу черным металликом поверх черного грунта. Это почти последний этап окраски. Когда все высохнет, а высохнуть должно очень хорошо – это предотвратит отслоение краски на последнем этапе (результат неполного высыхания краски виден на первом фото по самой нижней линии под индикатором, вылезает обычно через день-два), можно готовить пленку к соединению с панелью.

Суть проблемы в том, что краска после «приклеивания» пленки к корпусу не имеет контакта с окружающей средой и процесс ее высыхания может идти несколько дней, что и вызывает «отрыв» краски от пленки. Так что лучше подождать несколько часов или сушить под лампой или на обогревателе.

Аккуратно отрываю скотч и изоленту – вот такая фигня получилась в результате.

↑ Конец - делу венец!

Теперь приступаю к заключительному этапу. Тут нужен зоркий глаз, трезвая голова и прямые руки.
Беру прозрачную краску, наношу ее на лицевую панель тонким слоем, и пока она не высохла, приклеиваю сверху пленку окрашенной стороной вниз.
Это надо делать быстро, так как нитроэмаль довольно шустро сохнет, а попасть надо достаточно точно, чтоб все отверстия совпали как надо.

То же самое проделываю с задней панелью.

Почти все. Теперь можно сверху пройтись прозрачной краской, чтоб создать шероховатость, а можно сделать глянец.
Как-то так.

Дальше начинается самое интересное. Прорезать нужные отверстия не составляет труда, я делаю это паяльником.
Пленка легко прожигается, но нужно это делать быстро, так как от длительного воздействия температуры вокруг отверстия образуется коричневый ареол, что не всегда удается спрятать под креплением ручки или тумблера.
Ну и пихаю кишки на свое место.


Можно попытаться модернизировать технологию, отказавшись от пленки, и использовать обычную мелованную бумагу, накрыв ее тонким оргстеклом, но при этом придется решить ряд проблем, например как добиться плотного прилегания бумаги и оргстекла к панели, без применения болтов.
Или как аккуратно резать фигурные отверстия в оргстекле подручными инструментами.
Я знаю, что не справлюсь, поэтому этот вариант для себя даже не прорабатывал.

Устройство делалось не на выставку, не на продажу, а для не очень частого использования, поэтому осталась масса нюансов в виде неровных кромок и кривых углов, а также кнопок без наконечников или клавиш лицевой панели.

Кому интересно, что за устройство я пихал в корпус - это сканирующий приемник AM/WFM/NFM (45 - 855 MHz). Cхема и прошивка не мои, мои только платы и конструктив. Может быть позднее расскажу и об этой моей конструкции.

На этом все! Всем удачи!
Алексей.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации