Начать сначала
Изучить правила
Написать админу
Войти
Зарегистрироваться
RSS
YouTube
После публикации последней статьи мне был задан вопрос по технологии изготовления лицевой панели для усилителя. И я решил поделиться этой технологией с вами.
Еще на заре моего лампостроения я начал применять в качестве материала для корпуса фольгированный стеклотекстолит. Выбор был не случаен.
Дюраль, из-за своей вязкости, мне был неприятен, металл от компьютерных корпусов хорош для нижних и задних панелей, но труден в обработке в домашних условиях. Доступа к фрезерам и гильотинам не имею, да и из-за одной панельки морочить голову себе и людям не вижу смысла. А стеклотекстолит – материал, удобный для механической обработки, а самое главное прочный. К тому – же наличие фольги позволяет соединять детали методом пайки изнутри. Отсюда отсутствие лишних болтовых соединений и прочего «неэстетичного» контента.
Но в процессе работы выяснилась интересная деталь: аэрозольная эмаль, от китайской до дорогой фирменной очень плохо прилипает к медной фольге, хотя прекрасно держится что на самом текстолите, что на металле. Достаточно неосторожного движения, и на поверхности панели, на фольгированной части появляется скол…Технология принтера и утюга уже была мной освоена, и я подумал, а почему бы не попробовать сделать панель? Первым бета- тестером стал готовый на тот момент приемник Р-45, широко известный радиолюбителям. Результат мне понравился. Хоть это был и блин, и первый блин, и как всегда комом, но прогресс был налицо! А дальше технология оттачивалась все больше и больше.
Ну а теперь по порядку
У меня давно лежит некая конструкция измерительного прибора, которую почти год не могу засунуть в корпус. Все вырезано и спаяно. Лицевая панель в виде куска текстолита.
Режу необходимые отверстия под органы управления и разъемы.
Когда все готово, в любом графическом редакторе (например в Corel-е ) делаю макет со всеми надписями и символами.
Растра быть не должно, все в векторе.
Растра быть не должно, все в векторе.
Я прикладываю панель и лист с макетом к оконному стеклу и проверяю, чтоб все совпадало и находилось на местах.
Затем распечатываю в зеркале на мелованной бумаге.
Обычно печатаю 3-4 экземпляра, чтоб в случае чего – переделать.
Греть надо сильно, но не долго, так- как тонер начинает «расползаться» и мелкие надписи могут сливаться.
Недогрев еще хуже – не все переносится на фольгу.
Время и температура подбирается экспериментально.
Зачищать лучше самой мелкой наждачкой, вплоть до нулевки , и обязательно обезжирить!
Обычно печатаю 3-4 экземпляра, чтоб в случае чего – переделать.
Греть надо сильно, но не долго, так- как тонер начинает «расползаться» и мелкие надписи могут сливаться.
Недогрев еще хуже – не все переносится на фольгу.
Время и температура подбирается экспериментально.
Зачищать лучше самой мелкой наждачкой, вплоть до нулевки , и обязательно обезжирить!
После промывки проверяю на отсутствие дефектов.
Это не печатная плата, где мелкие огрехи можно откорректировать паяльником, это лицо, а оно не должно быть помятым![smile]()
Это не печатная плата, где мелкие огрехи можно откорректировать паяльником, это лицо, а оно не должно быть помятым
Травление без особенностей.
Для ускорения процесса травления применяю насос от аквариума, а ванну подогреваю до 50-60 градусов электроплиткой.
Для ускорения процесса травления применяю насос от аквариума, а ванну подогреваю до 50-60 градусов электроплиткой.
Все готово.
Теперь добавляю узлы крепления, подгоняю и зачищаю углы и фаски.
В общем готовлю к покраске.
Теперь добавляю узлы крепления, подгоняю и зачищаю углы и фаски.
В общем готовлю к покраске.
Можно красить.
Для покраски своих конструкций использую 3 цвета краски: золото, черный и прозрачный.
Здесь применяю два.
Крашу в черный тонким и ровным слоем. Самое главное, чтоб слой был максимально равномерный.
Примерно через 20-30 минут можно начинать самое интересное.
Беру наждачку нулевку и начинаю легко счищать краску с меди.
Если поцарапаются нефольгированные участки – не страшно, главное не протереть дыры. Поэтому никакого нажима! Все царапины прекрасно скроет следующий этап.
Здесь применяю два.
Крашу в черный тонким и ровным слоем. Самое главное, чтоб слой был максимально равномерный.
Примерно через 20-30 минут можно начинать самое интересное.
Беру наждачку нулевку и начинаю легко счищать краску с меди.
Если поцарапаются нефольгированные участки – не страшно, главное не протереть дыры. Поэтому никакого нажима! Все царапины прекрасно скроет следующий этап.
Примерно так должно получиться.
Затем покрываю прозрачной нитроэмалью всю панель сверху.
Затем покрываю прозрачной нитроэмалью всю панель сверху.
После сушки можно собирать конструкцию в кучу.
И вот результат.
И вот результат.
Можно применить любые контрастные краски, помимо черной, но это уже дело вкуса.
Прошу прощения за качество фотографий, фотограф из меня как тот танцор![smile]()
Прошу прощения за качество фотографий, фотограф из меня как тот танцор
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
Трансформатор R-core 30Ватт 2 x 6V 9V 12V 15V 18V 24V 30V
Паяльная станция 80W SUGON T26, жала и ручки JBC!
Отличная прочная сумочка для инструмента и мелочей
Хороший кабель Display Port для монитора, DP1.4
Конденсаторы WIMA MKP2 полипропилен
Трансформатор-тор 30 Ватт, 12V 15V 18V 24V 28V 30V 36V
SN-390 Держатель для удобной пайки печатных плат
Панельки для электронных ламп 9 пин на плату, керамика
