«Chattanooga Choo Choo» – креативный взгляд на дизайн лампового усилителя «SPRING» от Юрия Башкатова (ogmetr)

Дорогие коллеги, прошу рассматривать данную статью не как реквием безвозвратно утраченному устройству, а как преамбулу к созданию нового аналогичного, а заодно выношу на Ваш суд свое виденье концепции дизайна винтажной ламповой аудиотехники.

Начну с предыстории

Пару лет назад я столкнулся с непростой задачей выбора подарка ко дню 60-летия отца. То, что это будет ламповый усилитель, собранный добрыми сыновьими руками, я понял достаточно быстро, а папина любовь к джазу больших оркестров и, главным образом, Гленну Миллеру в конечном итоге определила внешний облик подарка.
Песенка Chattanooga Choo Choo («Поезд на Чаттанугу»), написанная Гарри Уорреном и Маком Гордоном и спетая в кинофильме «Серенада солнечной долины» Тексом Бенеке, Полой Келли и квартетом «The Modernaires» – один из самых ярких, можно сказать, культовых гленнмиллеровских хитов. Именно под этот «Поезд на Чаттанугу»: паровоз, тендер и вагончик я решил стилизовать усилитель.

↑ Но сначала о схеме

Поскольку Гленн Миллер это классика жанра, то и схема должна быть классическая, то есть триодная. Моих знаний и опыта недостаточно, чтобы самостоятельно разработать схему с нуля, поэтому я решил воспользоваться готовой. Выбор пал на «SPRING», триодный усилитель Юрия Башкатова (ogmetr). Как выяснилось не зря: во-первых, именно благодаря этой схеме я и стал Датагорцем, во-вторых, усилитель действительно красиво звучит.
Девятилетняя каторга в чине ведущего дизайнера фабрики по производству компакт дисков, ответственного в том числе и за аудиопремастеринг, позволяет мне оперировать как инструментально-профессиональными, так и интуитивно-любительскими критериями оценки качества звучания, но, чтобы охарактеризовать эту схему ни те, ни другие не нужны, достаточно двух слов: «замечательное звучание».

Огромный респект и благодарность Автору схемы за консультации и расчет выходных трансов для моего железа.

Схема применена с той небольшой разницей, что усилитель выполнен в виде двух моноблоков, блок питания полупроводниковый, а не на кенотронах (кенотроны просто не влезли в мизансцену), и добавился индикатор уровня сигнала на лампе 6Е1П. Схема индикатора взята здесь же, на Датагоре в статье «Индикаторы на 6Е1П для УМЗЧ на 6Н3П+6П14П в оригинальном корпусе», автор sergtm.
Вместо ТС-180 оригинальной схемы «Spring» для моноблоков использованы трансформаторы питания, намотанные на железе от ТСА-70 (все алюминиевые обмотки беспощадно удалены и заменены честными медными с долженствующим количеством витков провода долженствующего диаметра).

Отказ от кенотронов в блоке питания заставил использовать схему задержки анодного напряжения с питанием от ненагруженной накальной обмотки, взятую из статьи Геннадия Колпакова «Задержка включения анодного напряжения на 65 сек», опубликованной на сайте Радиофокус.
Все четыре пары контактов реле РЭС-22 соединены попарно, причем нормальноразомкнутая пара служит для подачи анодного напряжения, а нормальнозамкнутая - для разрядки через резистор электролитических конденсаторов в анодных цепях ламп.

↑ Теперь о конструкции и изготовлении корпуса

В этой части статьи мне будет несколько сложнее, так как я не располагаю фотографиями устройства – просто не успел их сделать. Как я писал вначале, устройство утрачено: в ожидании юбилея я одолжил готовый усилитель одному из коллег для придания колорита его стенду на некой выставке (названия умышленно не привожу, так как надеюсь, что случилось досадное недоразумение, а не чьи то липкие шаловливые ручонки прихватили понравившуюся вещицу), обратно усилитель не вернулся. Поэтому привожу здесь свои рабочие эскизы, которые постараюсь сопроводить подробным описанием.

Как говорилось ранее, усилитель стилизован под поезд Chattanooga Choo Choo: лампы в виде труб, принципиальная схема в бойлере, выходные трансформаторы в будке машиниста, блок питания в угольном тендере, акустика в вагоне.
Грушевидные лампы 6Н13С, а в моем случае 6Н5С прекрасно смотрятся в качестве «паровозных труб», а блок питания, вынесенный подальше от звуковой схемы, также совершенно не вредит звучанию.

Первоначально планировалось правда запихнуть оба канала в один паровоз, при этом с целью экономии места использовать вместо октальных 6Н8С и 6Н9С их пальчиковые аналоги 6Н1П и 6Н2П, размещенные не вверху, а внутри бойлера, но накидав в размере эскиз такого «тяни-толкая» с двумя «трубами» и одним «вагоном» впереди, а другим позади, я понял, что нужно делать два моноблока: усилитель-паровоз плюс АС-вагон.
К слову сказать, я успел собрать только один такой моноблок, а на роль усилителя второго канала планировалось временно использовать отцовский раритетный «Фестиваль».

Когда макет усилителя зазвучал, а все детали на чертежах паровоза стали на свои места и общее очертание усилителя с минимальным отклонением в пропорциях стало напоминать оригинал, я изготовил мастер-модель в натуральную величину, состоящую из двух деталей:

* Деталь№1 – «тендер»,
* Деталь№2 – «бойлер с будкой машиниста»

Делалась мастер-модель, в простонародье называемая болваном, из переплетного картона, в два слоя на клее ПВА. Готовая модель несколько дней просушивалась, а затем была покрыта стеарином. Для этого я на водяной бане расплавил 3 свечи и кисточкой в один слой нанес на картон.

Следующим этапом было обтянуть мастер-модель мелкоячеистой латунной сеткой. Такая сетка (не знаю где она применяется) продается у нас в Херсоне только в одном месте – на «пьяном углу», он же «хламник» (металло-инструментальная барахолка на центральном рынке).
Сетка вырезается четко в размер каждой поверхности без припусков и фиксируется на картоне с помощью портняжных булавок. После этого все стыки между фрагментами сетки спаиваются между собой оловом, так, чтобы получается единая металлическая поверхность, а булавки удаляются.
Для пайки я использовал обычный флюс на основе канифоли и спирта и 40-ваттный паяльник. Во время пайки стеарин немного пованивает, но в принципе терпимо.

Поскольку эта сетка выполняет как армирующие, так и экранирующие функции, то в нескольких местах к ней припаяны отводы для соединения деталей корпуса между собой, а также подсоединения к общему проводу и клемме заземления.

Затем обтянутая сеткой мастер-модель «упаковывается» в пластик. Я использовал оставшуюся от ремонта яхты полиэфирную смолу и стекломат. Обращаю внимание на то, что для этих целей годится абсолютно любая полиэфирная смола общего назначения, так как в моем случае судостроительная антиосмосная стоит гораздо дороже при том же результате, и нетканый стекломат 100~300 г/м2. Более плотный стекломат не стоит использовать, равно как и ни в коем случае не стоит использовать стеклоткани и эпоксидные смолы – для этого процесса они непригодны.

Процесс формовки выглядит так: полиэфирная смола разводится с инициатором в пропорции 100:1, хорошо вымешивается, затем обычной кисточкой наносится на мастер-модель, после чего на нее накидываются внахлест «клаптики» стекломата, затем вся поверхность снова обильно промазывается полиэфиркой и приформовывается кистью, снова набрасываются кусочки стекломата и снова приформовываются; хорошо пропитанный смолой стекломат «расползается» по поверхности, приобретая ее форму без всяких пузырей и дефектов; в зависимости от плотности стекломата нужно положить 4~7 слоев, чтобы толщина корпуса достигла 3~3,5 мм. Такая толщина обеспечивает прекрасную механическую прочность (для сравнения борт серийной пластиковой 6~7 метровой яхты имеет толщину 6~8 мм.)

После полимеризации смолы у нас получается пластиковый корпус, состоящий из двух монолитных деталей, армированных латунной сеткой-экраном. При обтягивании мастер-модели латунной сеткой и формовке пластика нужно учесть следующее:
* В детали №1 – «тендер» остается открытой (необтянутой и незаформованной) верхняя поверхность,
* В детали №2 – «бойлер с будкой машиниста» открыты задняя и нижняя часть,

Для продолжения работы нужно извлечь из корпуса мастер-модель, делается это очень просто: в картоне проковыриваются отверстия, через которые внутрь болвана заливается вода, когда картон «раскисает», он легко вынимается.

Настает очередь слесарно-малярных работ. Берем в руки бормашинку, надфиля и наждачную шкурку и как в анекдоте про секретный советский истребитель «доводим до идеальной геометрии рашпилем», а именно: прорезаем отверстия под лампы и электролитические конденсаторы, окошки в будке машиниста (впоследствии они будут задекорированы все той же латунной сеткой), рассверливаем крепежные отверстия для шасси, кронштейнов, трансформаторов, дросселей и соединения деталей корпуса между собой, выравниваем все ребра и кромки, в идеал выравниваем и зашкуриваем все поверхности, неизбежные дефекты формовки типа каверн шпаклюем любой двухкомпонентной автошпаклевкой, короче, выводим корпус «в яичко».

В качестве шпаклевки можно использовать остатки полиэфирной смолы (если они есть), смешанные с обычной ржаной мукой крупного помола. Поверьте на слово, этот состав прошел и Крым, и рым, и огонь, и воду, и медные трубы – прочно, дешево, надежно и сердито.

После приведения геометрии корпуса в идеальное состояние его надлежит загрунтовать. Подойдет любой двухкомпонентный полиэфирный грунт. Я использовал темно-коричневый, купленный все на том же «пьяном углу» и судя по всему, украденный на судостроительном заводе. Грунтовать можно кистью, обязательно в три слоя с промежуточным зашкуриванием мелкой шкуркой «на мокрую». Последний слой грунта вышкуривается «нулевкой» на мыльной воде.

↑ Теперь настает очередь покраски изделия

Мне известны два способа:
1. Для ленивых,
2. Для тех, кому нечем занять долгие зимние вечера.

Способ для ленивых заключается в том, что нужно купить два аэрозольных баллончика краски: металлик (под золото или серебро) и черную, а также прозрачный автомобильный лак. Сначала детали густо красятся металликом, а после просушки – тонко в черный цвет.
Затем хорошо просушенная черная краска шкурится на мыльной воде мелкой наждачкой так, чтобы местами краска стерлась и проступил металлик. После зашкурки изделие обезжиривается и в 2~3 слоя покрывается лаком.
Для этого нужен аэрограф или малярный пистолет, но если у Вас нет ни того, ни другого, не отчаивайтесь – бегите в магазин хозтоваров и покупайте пару-тройку «пшикалок» для опрыскивания водой комнатных цветов. Пару-тройку потому, что при работе с лаком они одноразовые. Потренировавшись на чем-то ненужном можно набить руку и нанести равномерный слой лака. Правда в этом случае лак ни в коем случае нельзя разводить и «пшикать» нужно очень издалека, тогда лак ложится так называемой «шагренью» - зернистой текстурой, которая в данном случае смотрится очень стильно, особенно, если снабдить «паровоз» аксессуарами – трапиками, поручнями, тягами, шатунами, сделанными из толстой медной проволоки и окрашенными в металлик.

Я воспользовался вторым способом, так как «долгими зимними вечерами» имел неосторожность поскользнуться и получил такую роскошь как больничный. Этот способ заключается в окрашивании изделия красками Sadolin с помощью аэрографа и малярного скотча в оригинальные аутентичные цвета паровозика Chattanooga Choo Choo. Именно такой способ окраски применяется профессиональными моделистами. Огромная благодарность Игорю Вертелкину, научившему меня основам модельной аэрографии и гальванопластики.
Да, да, именно гальванопластики, так как большинство аксессуаров, а именно: все колеса, буксы, шатуны, рычаги, трапики, передняя решетка, буфера, кожух фонаря, колокол и шильдики с названием – все это было изготовлено методом гальванопластики.

Гальваническая ванна была собрана на базе глубокого полиэтиленового таза, накального трансформатора ТН-9 с соединенными последовательно вторичными обмотками, диодного моста и амперметра. В качестве анода использовался «конверт» из фильтроткани, наполненный мелким медным ломом. В процессе работы анод необходимо регулярно промывать в проточной воде и досыпать обрезками меди.

Матрица-катод изготавливалась следующим образом. Сначала из макетного пластилина лепились детали – по одной каждого наименования, готовые детали помещались на 30~40 минут в морозилку, затем вынимались, обильно смазывались вазелином и в маленьких картонных коробочках заливались раствором белого гипса (прошу не путать с алебастром), перед замешиванием гипс просеивался через мелкое сито для муки.
Таким образом были изготовлены формы по количеству необходимых деталей, если с одной модели нужно было изготовить несколько форм, например, колес, то перед каждой формовкой пластилиновая модель помещалась в морозилку. Готовые и просушенные формы были пропитаны (методом погружения) горячей натуральной олифой (ни в коем случае не оксоль), что придало им водостойкости, затем протерты растворителем от остатков олифы на поверхности и обезжирены.

Внутренняя поверхность матриц была покрыта порошком графита – щетки от троллейбусных штанг, валяющиеся в изобилии на любой конечной остановке, были собраны, тщательно вымыты и растерты в порошок на мелкой наждачке. Наносился порошок просто мягкой колонковой кисточкой, затем все формы были собраны в одну конструкцию (на зеленый двусторонний скотч), и к каждой подведена проволочка-электрод, надежно соприкасающийся с графитным слоем, после чего формы были помещены на дно таза и залиты сернокислым электролитом.
Рецепт электролита: медного купороса 250 г/л и серной кислоты 50 г/л, вода обязательно дистиллированная.

Затем начался процесс гальванопластики. По показаниям амперметра я навскидку прикинул плотность тока – получилось что-то около 1,2~1,6 А/дм2. Весь процесс выращивания медных деталей занял полмесяца. Обращаю пристальное внимание на то, что такие работы ни в коем случае нельзя производить дома. Я делал это в неотапливаемом сарае, поэтому саму «ванну» пришлось накрыть миниатюрным шатром из двух слоев полиэтиленовой пленки и внутри зажечь 40-ваттную лампочку, а в электролит поместить еще старый аквариумный обогреватель, при «забортной» температуре +3~4 (Херсонская зима), температура процесса не опускалась ниже 22~23градусов.

Готовые детали были извлечены из форм, зачищены от заусенцев, отшлифованы и, в зависимости от применения, отполированы и покрыты лаком или выкрашены в нужные цвета. Кстати гипсовые формы-катоды несмотря на пропитку горячей олифой оказались одноразовыми, на будущее нужно подумать об изготовлении полимерных или силиконовых форм.

После этого настал черед окончательной сборки устройства. Сначала устанавливалось шасси в бойлер паровоза, причем часть деталей на шасси была установлена до его помещения в корпус, а часть после – ничего не поделаешь, издержки конструкции.
После установки и крепления шасси в бойлере устанавливается и подключается выходной трансформатор. Входное гнездо для пальчикового разъема установлено в передней части левого (тыльного) цилиндра паровоза, а регулятор громкости выведен в передней части правого (фронтального), разъем подключения АС прямо под выходным трансформатором опять же с левой, тыльной стороны. Думаю, что по монтажу элементов блока питания в тендере паровоза все предельно ясно и без пояснений.

После того, как радиотехническая начинка помещена в утробу паровоза, закоммутирована и опробована на предмет работоспособности и соответствие макетным режимам, следует установить все декоративные аксессуары, а затем удалить с корпуса малярный скотч, которым он был оклеен после покраски и лакирования с целью предотвращения возможных царапин и повреждений декора во время монтажных работ.

Как видно из описания, процесс более чем трудоемкий, но, «глаза боятся – руки делают». На мой взгляд это как раз и есть та грань, которая отличает самопал от хендмейда, поэтому овчинка стоит выделки. Выделка описываемой овчинки (правда с сержантским запасом, так как не всегда выпадает время «поиграться с любимыми железячками») длилась с октября по март.

↑ Теперь о конструкции акустики

От первоначальной столитровой классической конструкции а-ля «Симфония» на 6гд2 – нч, 3гд32 – сч и 3гд47 – вч, на которой кстати отслушивался макет усилителя, я был вынужден отказаться потому, что даже если лучший среднечастотник всех времен и народов 3гд32 можно втиснуть в «вагон» с приблизительными размерами 600х150х150 мм., то лучший басовик всех времен и народов 6гд2 - ну никак.

Обращаю внимание на то, что устройство делалось под конкретный интерьер, а именно как настольная (или полочная) кабинетная модель, причем старинный дедовский письменный стол занимает почти половину малогабаритного кабинета, к тому же до потолка заставленного книгами, поэтому разместить столитровый ящик, необходимый для 6гд2, будь то полная АС или отдельно басовик, можно разве что на потолке.

Подходящие по размеру, но «дубовые» (в плане чувствительности и звучания) динамики типа 6гд6 (10гдн1) или 15гд18 (25гдн2) и их «буржуйские» и азиатские аналоги я забраковал сразу. Ничего другого местные аудио-радио-музтовары предложить не могли, разве что за большие деньги под заказ. Но это «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» даже не рассматривалось мною как вариант, равно как не рассматривалось применение автомобильных овалов вне зависимости от фирмы производителя. Ну не вызывают они у меня ни восторга, ни доверия (да простят господа автомобилисты мою ортодоксальность).

После некоторых раздумий пришлось открыть «лабазов каменных» и извлечь из них «алмазов пламенных», а именно пару 12,5-ваттных восьмиомных чувствительных широкополосников Beag hx125 производства братской Венгерской социалистической республики, «слизанных», если верить непроверенным источникам, с каких то легендарных Altec-ов.

Динамики эти хоть и используются в студийной акустике как среднечастотные, но способны давать красивые низы – знаю это как из различных отзывов так и по собственному (еще школьному) опыту.

Итак, решено: два широкополосника Beag hx125, включенных в параллель безо всяких фильтров и к ним через кондер 1 мкф. «пищалка» от японских колонок (не помню, то ли Akai, то ли Sansui) с маркировкой 45-721А. И все это в корпусе с внешними размерами 600х160х150 мм., собранном из бакелитовой фанеры толщиной 10 мм. на мастике из полиэфирной смолы, смешанной с просеянной древесной мукой и шурупах, вкрученных безо всяких брусочков прямо в торец фанеры (бакелитовая такое позволяет).

Для того чтобы не слепить «конька-горбунка» с мерзкими акустическими артефактами, зачастую присущими малолитражным АС, я собрал пробный ящик с теми же размерами из простой строительной фанеры-десятки. Вариант закрытого ящика не рассматривался изначально из за размеров. В открытом ящике этих размеров, а также в ящике с импровизированной ПАС (т.е. многократно посверленной задней стенкой) дины отказались давать красивые низы, поэтому пришлось задуматься о фазоинверторе.

Я достаточно поверхностно вникаю в теорию и методики расчетов, в основном «думаю руками», поэтому просто нашел сайт с тройным расчетом ФИ по заданным параметрам на основе рекомендаций Тиля-Смолла, Э. Л. Виноградовой и М. М. Эфрусси. Для ящика объемом 10,5 л. с фазоинвертором прямоугольного сечения площадью 18 см2 и соотношением сторон 1:4,5, при рекомендуемой знающими людьми частоте настройки 38 Гц, рассчитанная тремя способами длина трубы ФИ получилась в диапазоне 327~385 мм.

Чтобы «вписаться» в такую длину пришлось трубу фазоинвертора сделать в виде дуги окружности и осевым радиусом 124 мм. Изготавливался фазоинвертор из листового вспененного ПВХ толщиной 4 мм. на цилиндрическом кондукторе. Кондуктором послужила алюминиевая кастрюля с очень удачным диаметром 228 мм., на обернутой вощеной бумагой кастрюле была свернута в кольцо, обрезана, склеена стык в стык и зафиксирована скотчем полоса ПВХ шириной 90 мм., затем сверху и снизу одеты и приклеены два кольца из ПВХ с внутренним и внешним радиусами 114~134 мм. Я применял клей «Супермомент», но думаю, что сгодится любой имеющийся в продаже молекулярный клей. После снятия скотча, фиксирующего внутреннюю полоску, по внешнему радиусу обоих колец была приклеена и зафиксирована скотчем еще одна полоска ПВХ шириной 98 мм., затем вся конструкция снята с кастрюли и разрезана на два полукольца. Одним надлежало пожертвовать во имя настройки, а другое – чистовое для готового изделия.

Настройка ФИ свелась к установке в корпус полукольцевой трубы максимальной длины, а затем пошаговому ее прослушиванию и укорачиванию на 5~10 мм. Для прослушивания на максимальной, средней (комфортной) и минимальной (интимной) громкости я выбрал 30~50-секундные фрагменты следующих музыкальных произведений:
1. Антонио Вивальди: «Времена года»: Концерт № 2 «Лето»: часть 3. Август;
2. Иоганн Себастьян Бах: «Токката ре-минор»;
3. Moritz Eggert: «Рrimus» концерт для контрабаса с оркестром;
4. Jean Michel Jarre: «Rendez Vous»;
5. Metallica: «Stone dead forever»;
6. Pink Floyd : «Dark Side Of The Moon» 1973(!!!);
7. Elvis Presley: «Don't be Cruel»;
8. Tetsuo Sakurai: «Bass solo»
По моему глубочайшему убеждению, если ваши колонки способны воспроизвести все без исключения вышеупомянутые треки, одинаково как на большой, так и на малой громкости, без «песка», «бочки» и «утюга», то значит это очень хорошие колонки.

Поскольку отрезанный кусок трубы ФИ уже обратно «не пришьешь» для повторного прослушивания, то я даже приготовил микрофон Мах OK-9000 (голова AKG на корейской арматуре) с целью записывать треки для сравнения фрагментов, но все оказалось гораздо проще – микрофон не понадобился, а наиболее приемлемо, как на мой взгляд, динамики «лампово» запели при длине осевой линии ФИ ~309 мм. Объективно басам конечно несколько не хватает глубины, присущей большим динамикам, но как для настольно-полочных колонок звучание более чем пристойное.

Чистовая полукольцевая труба была отрезана под размер, а затем оклеена для жесткости парой слоев стекломата, а на ее устье сформован крепежный фланец.
Уточненные и выверенные чертежи колонки вместе с полосками бакфанеры я отнес в одну из местных мебельных артелей, где мне «на фрезе» изготовили необходимые детали с отверстиями и выборками под фланцы динамиков и фазоинвертора, а также для лучшей адгезии «зашероховали» все поверхности.

Сперва колонка была собрана на шурупах, затем шурупы отданы так, чтобы все стенки разошлись на 2~3 мм. и в образовавшиеся щели шпателем заложена вымешанная с древесной мукой полиэфирная смола, после чего шурупы снова были затянуты. Выдавленная мастика снаружи удалялась смоченной в ацетоне тряпкой, а внутри (насколько доставала рука) выравнивалась вдоль стыка обрезком силиконового ракеля.

Готовый ящик был прошпаклеван, вышкурен, загрунтован, покрашен и отлакирован точно так же как и корпус-паровоз. Изнутри стенки оклеены на клее 88 листовым мебельным синтепоном и им же заполнено все пустое пространство. Под фланцы динамиков и фазоинвертора заложен незастывающий герметик Loctite 5972, а прикручены динамики саморезами с шестигранной головкой, так как когда-то при попытке открутить отверткой залипший винт я покалечил фирменный динамик, и с тех пор только шестигранная головка под специальный торцевой ключ.

Для большего сходства с железнодорожным вагоном были изготовлены специальные декоративные сетки на фронтальную и тыловую стенки колонки. Сделал я их из льняной сетки из детского набора для вышивания. Сетки были пропитаны желатином и запечатаны.

Для пропитки нужно замочить в холодной воде пакетик пищевого желатина, дать ему разбухнуть, после чего прокипятить и, не остужая, процедить. Льняные сетки погрузить на несколько минут в горячий раствор, затем извлечь и для просушки, не промывая, натянуть их на рамки из сосновых брусочков и закрепить обычными канцелярскими кнопками. Для того, чтобы в ячейках не образовалась желатиновая пленка сетку на рамке нужно как следует продуть теплым воздухом, я использовал обыкновенный бытовой фен для сушки волос.

Просушенная сетка снимается с рамки, обрезается под нужный размер и запечатывается на любом струйном принтере, в моем случае это был старенький Epson 1520. На желатинированной сетке печатается фотографическое изображение железнодорожного вагона, настройки принтера устанавливаются как для печати с наилучшим качеством (960~1440 dpi) на прозрачной пленке. Чтобы при печати не заляпать чернилами механику принтера под сетку подкладывается лист бумаги такого же формата как сетка и по передней кромке подклеивается тонким двусторонним скотчем.

После печати бумага удаляется, напечатанное изображение закрепляется лаком для волос, а сетка натягивается на рамку. Рамку я вырезал целиком из листа фольгированного стеклотекстолита, а затем аккуратно удалил фольгу и покрасил рамку в черный цвет. Крепится сетка на рамке «загибом» на двусторонний скотч. Фиксируются рамки с сетками на колонке тем же самым двусторонним скотчем. Таким же образом изготавливается сетка с изображением бутафорской поленницы, закрывающая БП-тендер сверху.

↑ «Фундамент» конструкции

Поскольку соседствовать «поезду на Чаттанугу» предстояло с мраморно-бронзовым письменным набором и мраморной настольной лампой, то и основание конструкции должно быть изготовлено с использованием того же материала. В салоне каминов я купил три плитки полированного мрамора размерами 500х150х20 мм., упоминаемая выше мебельная артель располагает оборудованием для резки и сверления стекла, поэтому мрамор я отнес к ним, и там просверлили все необходимые отверстия.

Собраны эти плитки на фигурном рамном основании размерами 1540х190х30 мм. из дуба. Сборка этой рамы стала последней каплей, после которой мебельщики очень вежливо попросили меня обращаться впредь с такими заказами в другие фирмы, потому что «навара с гулькин перец, а хлопот не оберешься». Дело в том, что дуб был взят из несущего каркаса какого то плавсредства неизвестно сколько лет пролежавшего под бережком в полузатопленном состоянии и поднятого для извлечения медного крепежа (умели раньше строить). Грязные на вид и какие-то пластилиновые на ощупь тяжелые осклизлые бруски при высыхании не растрескались, верхний ветхий слой древесины легко снимался рубанком, после чего нож рубанка «садился». Думаю что это и есть знаменитый мореный дуб, потому что хваленая дисковая пила у мебельщиков и фрезы тоже «сели» в процессе его обработки. Но так или иначе я получил нужную деталь, которую безо всякой лакировки просто натер пчелиным воском и отполировал.

Для установки мраморных плиток в древесине был выбран специальный паз глубиной 3 мм., приклеена плитка к дубу на самый обычный густой ПВА (зубами не отдерешь). К мрамору болтами прикручены кронштейны, на которые и крепятся паровоз, тендер и вагон-колонка, их колесики не являются несущими элементами и выполняют чисто декоративную роль.

Рельсы изготовлены из латунного Т-образного мебельного молдинга шириной 6 мм., он как раз продается полутораметровыми кусками, а шпалы нарезаны из четвертьдюймовой дубовой доски с двумя прорезями, в которые и вставляется молдинг. Приклеены шпалы к мрамору на ПВА. К дубовому основанию снизу подклеены полоски замши.

Вот пожалуй и все, что я могу сообщить по данной конструкции.
Год назад она пропала, даже фотографий не успел сделать...
Пришлось в срочном порядке покупать и отсылать отцу другой подарок к юбилею. Ну а сейчас я чувствую себя морально готовым повторить эти работы.
Так что, ПАПА, ПОДАРОК ЗА МНОЙ!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации