Гитарная электроника для музыканта с паяльником. Фильтры и распайки звукоснимателей

В предыдущей статье мы рассмотрели принцип действия гитарного звукоснимателя, разобрались в устройстве темброблока, придумали и сразу модифицировали свою схему темброблока, собрали её, ну и, разумеется, заэкранировали нашу гитару.
Так же были вкратце упомянуты некоторые интересные технические решения, которые можно применить «на борту» гитары, расширив вариативность её звучания без использования внешних устройств, или «вылечить» при помощи них некоторые типичные проблемы.
По большому счёту, все подобные «фишки» сводятся к применению всевозможных фильтров и хитростей коммутации звукоснимателей. В завершение статьи о гитарном темброблоке было обозначено и несколько решений, предлагаемых к самостоятельному изучению (надеюсь, вы последовали той рекомендации). Но тема эта столь обширна и нюансирована, что мне показалось оправданным подробнее рассмотреть её в отдельной беседе.

↑ Предыстория

Предыстория (хотя бы краткая) важна всегда. Без неё многое в гитарной электронике представляется слишком неочевидным, если смотреть на эту область отстранённым взглядом технаря.

Так, при рассмотрении темы пассивных фильтров сразу может возникнуть вопрос, почему же не оставить бедную гитару в покое и не реализовать все эти фильтры где-то вовне, да ещё и сделать их активными. Ведь пассивный фильтр неплохо «кушает» сигнал, а единственное, казалось бы, чего хочется от гитары, звукосниматели которой и так не имеют встроенного предусилителя, это максимально возможная амплитуда этого самого сигнала.
Кстати, этот же вопрос мог родиться у вас и при рассмотрении гитарного темброблока. Так почему же?

Ответ с точки зрения истории прост. Электрогитара, которая появилась почти век назад родилась в эпоху господства радиоламп. Первая рикенбекеровская «Сковородка» была выпущена примерно за полтора десятилетия до появления транзистора, а легендарный Телекастер — его ровесник. Причём, транзистор этот был лабораторным макетом, крайне далёким от совершенства. До появления массовой транзисторной электроники должно было пройти ещё примерно столько же лет, сколько прошло от появления «Сковородки» до изобретения транзистора Бардином и Браттейном.
Для справки, выглядел этот транзистор примерно так:


Как вы можете видеть, даже один такой агрегат встроить внутрь гитары трудновато. А схема на нескольких подобных транзисторах потребует, в качестве корпуса, инструмента не меньше виолончели.

Но даже массовые транзисторы, выпускавшиеся в 1960-е были ещё слишком некачественны, чтобы сделать на них нечто приемлемое для встраивания в электрогитару. Разумеется, такие попытки имели место. Но в основном их можно охарактеризовать, как казусы, опередившие время.

Радиолампы, как вы понимаете, в этом ключе можно и вовсе не затрагивать. Они тем более так себе подходили для встраивания в гитару. Тут проблемы ещё очевиднее.

В итоге всех этих (непреодолимых в те времена) технических трудностей сложилась крепкая традиция пассивной гитарной схемотехники. Крепкая настолько, что жива и поныне, когда развитие техники позволяет упихать в гитару хоть целый микрокомпьютер. Более того, вся гитарная инфраструктура, то есть, усилители, педали эффектов, процессоры, всё это традиционно рассчитано на работу с пассивным источником сигнала. Внимательный читатель, разумеется, может возразить, что существуют, активные звукосниматели, например, те же EMG.

Да, существуют, но в большинстве случаев это просто звукосниматели со встроенными предусилителями на ОУ (операционных усилителях), а сам темброблок, с которым они работают, является чисто пассивной схемой, которая отличается от той, что мы придумали в предыдущей статье только номиналами компонентов, в остальном его суть абсолютно та же.

Последний исторический момент, который следует отметить, это отсутствие гитарных примочек, то есть, педалей эффектов, на заре электрогитарной истории. Самый первый внешний эффект появился совсем не сразу и представлял собой простейший бустер на германиевом транзисторе (гуглите «Range Master», увидите, что это даже не педаль по своему обличию, а подробнее мы поговорим на эту тему когда доберёмся до собственно «примочек»). А что делать, если у тебя есть только гитара и усилитель? Разумеется, прокачивать технику игры и композиционное мышление. Ну, а в плане аппаратуры? Правильно — придумать, что бы такое интересное сделать внутри самой гитары, чтобы добиться от её звучания максимального разнообразия.

Так и родилась идея фильтров и прочих «улучшайзеров». Вернее, про фильтры всё хорошо было известно и раньше, но вот идея скрестить электрогитару и фильтры точно родилась именно так.

↑ Фильтры

Что же можно фильтровать?
Очевидный ответ — пиво мы отбросим как спорный и не относящийся к теме. А если говорить серьёзно, то конечно, фильтровать можно АЧХ, то есть, спектр сигнала звукоснимателя. Причём, так как любая нота, извлечённая из инструмента, это не просто синусоида строго определённой частоты, а сигнал, богатый обертонами, то есть, гармониками, у нас не возникнет ситуации, когда фильтр просто напрочь «выключит» какие-то ноты.

Изменится только окраска звука. Так, даже при использовании фильтра высоких частот, обрезающего низкочастотную составляющую, можно спокойно играть в низких позициях на басовых струнах. Звучать всё будет, просто высокочастотные обертона будут заметны сильнее на фоне основной ноты.

↑ Вариант первый. ФВЧ

В предыдущей статье мы уже кратко обращались к этому виду фильтра.
Вспомним как он выглядит:


В те далёкие времена, заслугой которых была, в том числе, компрометация темы фильтров, в ФВЧ ставили конденсаторы очень маленькой ёмкости. Этот фильтр ещё называли «Эффект банджо». Ну, а так как банджо, это инструмент не особенно богатый низкими частотами, то и в гитаре их резали подчистую. Получалось плохо: на банджо всё равно не похоже, а гитарный звук становился какой-то куцый, совсем уж плоский, одни верхние частоты. Причём, звучало это трагикомично и на чистом звуке и, тем более, с перегрузом (особенно при отсутствии экранировки, потому что соотношение сигнала к шуму становилось совсем плохим).
Обычно номинал конденсатора в такой схеме был в районе 500 пФ. И это дало бы более-менее нормальный эффект с обычным регулятором громкости в 500 кОм (или менее типичным, но имеющим место быть, номиналом в 1 МОм):

Как видите, частота среза получается около 0,7 кГц, то есть, выделяется сигнал примерно от средних для гитарного диапазона частот. Но беда была в том, что в советских гитарах регулятор громкости часто имел номинал в 100 кОм, а с таким резистором ФВЧ будет осуществлять срез уже от совсем другой частоты:

То есть, ФВЧ получался в самом прямом смысле фильтром высоких частот. Напрочь срезана и низко- и большая часть среднечастотной составляющей. Это, разумеется, не дело.
Давайте примем за константу сопротивление регулятора громкости в 500 кОм или 250 кОм, как это и делают сейчас во всех почти электрогитарах и будем плясать от него. А в плане частоты среза определимся, что даже если мы хотим ослабить в сигнале НЧ (низкие частоты), то средние частоты мы хотим оставить. Тогда мы можем, исходя из предыдущих расчётов, прикинуть, что в случае пятисоткилоомного регулятора громкости нам лучше брать конденсатор номиналом не менее 470 пФ, а лучше и больше, ведь даже рассчитанная нами частота среза в примерно 0,7 кГц, это высоковато. Практика показывает, что лучше всего работают номиналы от 820…1000 пФ, тогда НЧ срезаются в меру, а средние частоты остаются нетронутыми и мы получаем просто более яркий гитарный звук без существенной потери уровня сигнала.

Расчёты для примера:


Частота среза ФВЧ в районе 0,3 кГц является вполне адекватным значением. От него имеет смысл двигаться в основном вниз по шкале частот, подбирая именно ту частоту среза, которая понравится вам и «подружится» с вашим инструментом.

В реальном мире точь в точь такой фильтр, как на нашей схеме реализуется с помощью обычного тумблера или переменного резистора с пуш-пуллом, если у вас нет желания делать несанкционированные отверстия под тумблер в гитаре.

Вот пример с тумблером:

Разумеется, это не единственный возможный вариант реализации. Например, если вы так вдохновитель темой фильтров, что решите поставить их в гитару несколько штук, гораздо разумнее будет переключать их с помощью галетного переключателя.

Тогда сделать включение/отключение ФВЧ можно так:

Здесь L1 — звукосниматель (напомню, для упрощения мы везде рисуем сингл), а С1 и R1 образуют ФВЧ, если перевести переключатель S1 в нижнее по схеме положение, в верхнем же положении переключателя на регулятор громкости подаётся неотфильтрованный сигнал со звукоснимателя.

Однако при такой практической реализации возникает одна проблема. Дело в том, что в нашем неидеальном мире, сплошь наводнённом неподконтрольными нам явлениями природы, на свободно висящем в воздухе выводе конденсатора (правом по схеме) непременно окажется какой-нибудь электрический заряд (мы ещё коснёмся этой неприятной особенности конденсаторов, когда будем рассматривать гитарный байпас). И при переводе движка переключателя S1 в нижнее по схеме положение, этот заряд устремится на выход схемы, а дальше весело потечёт на вход усилителя.

В результате этого веселья вы услышите из динамика «пум». И «пум» может быть ощутимой громкости. Вероятно, нормальное заземление в электрической сети уменьшит вероятность такого конфуза, но перестраховаться никогда не лишне, тем более, все мы знаем, что даже если в розетке есть контакт заземления, это ещё не значит, что и заземление там тоже есть, а если даже есть реальное заземление, это ещё не значит, что оно хорошее.

Итак, что же делать? Надо убрать со свободно висящего в воздухе вывода конденсатора несанкционированный заряд. То есть, сделать этот вывод не свободно висящим, а привязать его к земле. Для этого можно подключить параллельно конденсатору постоянный резистор. Тогда заряд будет утекать через резистор и звукосниматель в землю. Но делать так мы не будем (и чуть ниже раскроем секрет почему не будем). Мы сделаем иначе: от свободно висящего в воздухе вывода С1 подсоединим резистор к земле. Конечно, так он будет включён параллельно регулятору громкости и неминуемо уменьшит его сопротивление. Однако, техника (а в особенности, пассивная электроника), это всегда компромиссы. И наш компромисс будет заключаться в номинале дополнительного резистора. Выберем его таким, чтобы он был в несколько раз больше номинала регулятора громкости.

Так мы и зашунтируем его не слишком и ненужный заряд с конденсатора уберём:


Обратимся к расчётам и увидим, что сопротивление регулятора громкости «просело» совсем немного:


А почему же мы не стали включать снимающий потенциал резистор параллельно конденсатору? Потому что так у нас получится полосовой фильтр, а мы хотели ФВЧ. Но и полосовой фильтр имеет применение в гитарной схемотехнике. Поэтому давайте обратимся к нему.

↑ Полосовой фильтр

В нашем случае его ещё можно назвать ФСЧ, то есть, фильтром средних частот. Не потому, что полосовой фильтр может выделять только средние частоты, а потому, что в схемотехнике темброблоков он применяется обычно именно для этого.

Реализуется такой фильтр так же просто, как и ФВЧ. Как мы уже говорили, надо всего лишь соединить параллельно постоянный резистор и конденсатор.
Давайте добавим такой фильтр в нашу схему с галетным переключателем:


ФСЧ реализован на R1 и С1. Из каких соображений выбраны их номиналы? Во первых, для фильтров действует простое правило: они должны быть нагружены сопротивлением, превышающим их сопротивление в 10 и более раз. Конечно примерно. Так фильтр не даст большой просадки сигнала по амплитуде. Поэтому номинал резистора в фильтре выбран из стандартного ряда номиналов и имеет значение примерно в 10 раз меньше сопротивления регулятора громкости.
Подойдут любые соседние значения. А почему не меньше, ведь тогда можно ослаблять сигнал совсем чуть-чуть? Вот это уже во вторых. Потому что резистор должен быть всё-таки ощутимой преградой на пути сигнала, иначе наш фильтр не даст заметного эффекта. Снова приходится идти на компромисс: сигнал всё же ослабить, но в разумных пределах.

А почему именно такой номинал конденсатора? Тут всё немного хитрее. Что представляет собой конденсатор для переменного тока, которым, как вы помните, является электрический сигнал? Если упрощать, то сопротивление. Только это сопротивление частотно зависимо. В теории конденсатор имеет бесконечно большое сопротивление для постоянного тока, потому что представляет собой разрыв цепи. А дальше, по мере роста частоты сопротивление конденсатора переменному току уменьшается.

На практике всё это не совсем так и очень большое, но вполне конечное сопротивление изолятор между обкладок конденсатора всё-таки имеет, а с ростом частоты начинает сказываться паразитная индуктивность обкладок и даже выводов. Но все эти тонкости лежат далеко за пределами интересующих нас диапазонов.

Так вот, конденсатор и резистор у нас включены параллельно, значит для переменного тока они являются параллельно включёнными резисторами. Только у одного из этих «резисторов» сопротивление зависит от частоты. Соответственно, на какой-то частоте, когда сопротивление конденсатора переменному току станет равно сопротивлению резистора, у нас получатся два резистора одного сопротивления, включённых параллельно и суммарное их сопротивление для этой частоты будет вдвое меньше, нежели сопротивление каждого в отдельности.

На какой же частоте сопротивления конденсатора и резистора совпадут? В нашем случае это примерно 5 кГц:


Частота в 5 кГц — это как раз из области верхней половины гитарных средних частот. Применение такого фильтра даст акцент на самых важных частотах гитарного соло или сделает вашу «верхастую» гитару более плотно звучащей. Но разумеется, никто не запрещает выбирать и другую частоту. Экспериментируйте и обрящете!

Конечно, такой фильтр не идеален как ФСЧ. Да, низкие частоты он будет убирать достаточно эффективно, ведь там сопротивление конденсатора велико, а вот высокие частоты пройдут через наш фильтр без особых препятствий. Что же, опять получается ФВЧ? Нет, не получается. Ведь гитару вы подключаете в усилитель с помощью кабеля, а он имеет некоторую погонную ёмкость (помните, мы говорили об этом в предыдущей статье?) и выходит что после параллельно включённых резистора и конденсатора у нас ещё есть виртуальный конденсатор, подключённый от выхода фильтра к земле (напомню, что о таком влиянии кабеля мы уже говорили, когда рассматривали тонкомпенсацию регулятора громкости). Ёмкость кабеля и съедает лишние высокие частоты.

Получается вот такой распределённый фильтр:


Здесь R1 и С1 образуют фильтр, эффективно срезающий частоты ниже той, на которой сопротивление конденсатора переменному току совпадает с сопротивлением резистора, а R1 и Ck (ёмкость кабеля) образуют ФНЧ, срезающий высокие частоты.

Не идеально. Мы достаточно сильно зависим от кабеля, да. Но по своему красиво, даже элегантно, ведь мы получаем рабочий эффект минимальными средствами. Технически это очень лаконично, практически — вполне работоспособно. Тем более, все знают, что гитару с пассивным темброблоком не стоит использовать с кабелем большой длины (рабочие значения составляют единицы метров, обычно не более 5 м). И если вы подключились в усилитель через целую бухту кабеля, неправильно работающий фильтр будет наименьшей из ваших проблем.
А самое главное, нам и не нужен какой-то очень качественный фильтр ни в случае ФВЧ, ни в случае ФСЧ, ведь наша задача состоит не в том, чтобы чётко выделить некую частоту, а в том, чтобы придать звучанию инструмента некий акцент, создав «горбик» на АЧХ.

↑ Добиваем галетник. Киллсвитч

Раз уж мы стали рисовать нашу схему именно с галетным переключателем, давайте добавим в неё ещё что-то полезное.

Все, кто хоть раз выступал на сцене, прекрасно знают как важно в паузах, когда вы не играете, полностью выключать звук на электрогитаре. Разумеется, это можно сделать с помощью штатного регулятора громкости, но для этого его нужно крутить, причём как правило, достаточно резко и на полный оборот. Обычно переменный резистор не очень любит подобные манипуляции и скоро начинает хрипеть, что неудивительно, ведь штатным режимом работы для него является аккуратный плавный поворот.

Поэтому очень удобно добавить на наш переключатель ещё и функцию отключения гитары, в просторечии «киллсвитч». Тем более, что обычно распространены галетные переключатели на четыре и более положений, а мы пока задействовали только три (а ещё, переключатель на более чем четыре положения использовать применительно к гитаре не очень удобно на практике, такой переключатель начинает сбивать с толку, да и переключить оперативно на пятое-десятое положение его затруднительно).

Киллсвитч — это самая технически элементарная функция. Нужно просто замкнуть выход гитары на землю. Причём, где именно в темброблоке это сделать, не особенно важно, главное, чтобы сигнальный контакт выходного гнезда оказался замкнут на землю.

Итак, добавляем в схему киллсвитч:


В нижнем по схеме положении переключателя вход регулятора громкости замыкается на землю, а вместе с ним и выход гитары, что удобно, независимо от настроек громкости.



Если найти компактный галетный переключатель, можно установить такую схему вместо штатного регулятора тона, которым редко кто активно пользуется.

Например, на гитарах Stratocaster имеется целых два регулятора тона. Обоими редко кто пользуется и можно изменить распайку темброблока гитары, установив вместо одного из регуляторов подобный варитон:

Вместо любого из регуляторов можно поставить наш варитон.

А почему мы вообще использовали именно галетный переключатель? Для примера — он нагляден на схеме и из практических соображений, ведь как уже говорилось ранее, подобная конструкция может быть установлена вместо штатного регулятора тона в любой инструмент. Визуально в гитаре ничего не поменяется.

Разумеется, можно коммутировать фильтры любым удобным способом, а вовсе не только галетным переключателем: пуш-пуллом, тумблером, движковыми переключателями, или даже кнопками (особенно, если вы хотите придать вашему инструменту немного шарма гитары «Урал»). Ещё одной важной, возможно, самой важной особенностью галетного переключателя является оперативность переключения, не надо выключать один фильтр прежде, чем включить другой. Но вкусы бывают разные, возможно вас чем-то привлечёт совместное использование фильтров. Главное — не запутайтесь, продумайте эргономику.


Галетных же переключателей существует великое множество. Они могут иметь от двух положений. Секций бывает и пять и десять, сколько угодно. Количество направлений так же бывает разное, нам достаточно одного. Больше можно, просто будет задействован не весь функционал переключателя.

↑ Секреты коммутации звукоснимателей

Итак, мы рассмотрели два варианта фильтров, пожалуй, самых практически применимых. Но если ваша гитара имеет больше одного звукоснимателя (или один, но хамбакер), то с их коммутацией тоже можно интересно «поиграться». Причём, один из таких вариантов хитрой коммутации используют все владельцы стратоподобных гитар. Только не все об этом знают.

Напомним, типичная комплектация Стратокастера в смысле звукоснимателей, это SSS, то есть, три сингла (встречается ещё HSS, то есть, хамбакер и два сингла). И те, кто хоть раз пробовал играть на стратоподобных гитарах, хорошо знают, что «всеми любимый» фон, даваемый синглами, пропадает при включении двух датчиков.

В чём же секрет? В фазировке звукоснимателей. Когда мы в предыдущей статье говорили о работе хамбакера, мы упоминали, что он представляет собой две катушки, включённые в противофазе, но с разнонаправленными магнитами. В итоге, полезный сигнал катушек складывается, а фон самоустраняется и не мешает нам радоваться жизни.

Типичная распайка хамбакера предполагает последовательное включение катушек, именно поэтому, полезный сигнал суммируется. Конечно, во втором или четвёртом положениях селектора звукоснимателей (когда включены два датчика) у Стратокастера синглы не включаются последовательно. Коммутация звукоснимателей в этих положениях параллельная. Но катушки включаются противофазно, а вот магниты у них направлены по разному, как у хамбакера. За счёт такой коммутации звукоснимателей и эффект фоногашения есть, и звук остаётся «лёгким», свойственным синглам.

Тот же эффект можно реализовать и в обычном хамбакере. Если вам нравится сингловый звук, сингловый уровень сигнала («выхлоп» на сленге), но не нравится сингловый фон, а на вашей гитаре как раз стоят хамбакеры, распаяйте катушки звукоснимателя параллельно. А если вы хотите разнообразить звучание своей гитары, то можете сделать даже ещё интереснее, а именно, распаять переключатель последовательного/параллельного включения катушек хамбакера.

Точь в точь «сингл», конечно не получится, но по звуку будет близко, уйдёт хамбакерная низкочастотность, а фон исчезнет как явление. Единственным препоном тут может быть отсутствие необходимых выходов у звукоснимателя. Обычно более-менее приличные хамбакеры, даже недорогие, имеют четыре провода на выходе (пятым идёт экран). Но если у вашего экземпляра это не так, не беда. Хамбакер на фабрике собирают из двух катушек и если модель предполагает двухпроводной выход, то другие два провода просто не выведены из недр звукоснимателя, а скоммутированы сразу там. Причём, в отличие от синглов, хамбакеры часто продаются и устанавливаются без крышки, значит даже разбирать звукосниматель не придётся, надо просто снять хамбакер с гитары.



Давайте нарисуем как выглядит такой переключатель последовательного/параллельного включения катушек:

Как видите, тут используется обычный двухсекционный переключатель, роль которого может выполнять сдвоенный тумблер с алгоритмом ON-ON или пуш-пулл секция переменного резистора.
В том положении движка переключателя, которое изображено на схеме, включение катушек последовательное.

Давайте проследим путь сигнала:

А при изменении положения движка переключателя на нижнее по схеме, катушки включаются параллельно.

Давайте проследим путь сигнала и для этого случая:


Давайте ещё нарисуем это в более человекопонятном виде:

Как видите, реальная распайка выглядит проще схематической версии.

Но есть и гораздо более простой способ превратить хамбакер в подобие сингла. Для этого надо просто отключить одну из катушек, вернее, замкнуть её, тем самым, полностью убрав из схемы.
В этом случае мы теряем свойство хамбакера гасить фон, но распайка становится гораздо проще:

Как видите, при замыкании переключателя S1 катушка L1.2 замыкается на землю. Работает только катушка L1.1. Звучание такой схемы будет незначительно отличаться от сингла, а фон, как уже было сказано, никуда не денется, но простота требует жертв и если вы заэкранируете хамбакер, то частично сможете убрать фон.

А можно ли сделать что-то ещё интересное с двухкатушечным звукоснимателем? Разумеется. Ещё один вариант включения катушек: противофаза. И тут есть некоторая путаница в терминах. Как вы помните, катушки хамбакера и так включаются противофазно, но сигналы в них совпадают по фазе из-за разнонаправленности магнитов. Поэтому получается, что с точки зрения полярности сигнала катушки включены как раз синфазно. Так вот, противофазным включением катушек хамбакера называется включение их в противофазе именно с точки зрения сигнала, а не направленности обмоток. Получается как в незабвенной книге: «Кто на ком стоял?».

Давайте, чтобы не путаться, на некоторое время забудем о фазировке катушек с точки зрения направления намотки. А ещё лучше, забудем и о том, что катушки — это катушки и будем рассматривать их как абстрактные источники сигнала.
А для пущей наглядности зарисуем фазировку (именно с точки зрения полярности сигнала) и типичное соединение катушек хамбакера:


Что нужно сделать для того, чтобы включить наши «источники сигнала» противофазно?
Просто «перевернуть» одну из катушек:


Давайте, чтобы не запутаться ещё больше во всех этих фазах, нарисуем схему сразу с путём протекания сигнала при синфазном включении:


И при противофазном:


И снова в более человекопонятном виде:


Чистый звук при противофазном включении катушек хамбакера получается немного странный, ведь большая часть спектра сигнала взаимовычетается, остаются только какие-то не очень внятные высокие частоты. Но если использовать с таким включением катушек классический фузз (вроде Fuzz Face или Big Muff), можно получить интересный «острый» звук не изуродованный излишними искажениями.

Итого: мы разобрались с хитростями последовательного/параллельного включения катушек звукоснимателей и их фазировкой. Казалось бы, а что ещё можно выдумать с катушками, ведь мы уже всё перепробовали?
Как говорится, всё, да не всё.
Ещё можно попробовать побороть фон сингла не прибегая к помощи экранировки.

↑ Фоногасящая катушка

Тут мы неминуемо вновь обращаемся к теме хамбакера. А именно, к фазировке катушек. В хамбакере две катушки являются источником сигнала, а способ их включения помогает исключить фон как явление. А что если удалить из этой модели первый пункт? То есть, фон гасить, а как источник сигнала использовать только одну катушку. Это сработает? Да, вполне. И в некоторых моделях гитар (чаще, бас гитар) такое решение даже применяется.

Схемотехнических варианта тут есть два, как и с включением катушек хамбакера:

Первый вариант, с параллельным включением даст более «лёгкий» звук, во втором случае катушка L2 «съест» некоторое количество верхних частот и звук станет похож на звук хамбакера.

Самым важным моментом в реализации фоногасящей катушки является совпадение параметров L1 и L2. И так как действительно актуально такое решение только для синглов, то самый очевидный вариант, купить два одинаковых звукоснимателя. Один используется по назначению, а от второго нам понадобится только катушка.
Из неё нужно будет удалить магнит и магнитоводы:

То есть, должна остаться только одна голая катушка. Включать её надо, как и вторую катушку хамбакера, противофазно (в данном случае, по намотке) основной катушке, а вот располагать лучше подальше от струн.
Оптимальным вариантом будет запихнуть фоногасящую катушку куда-то в паз темброблока и уместить между регуляторов громкости и тембра. Как вариант, можно сделать для такой катушки переключатель последовательного/параллельного включения, который будет менять звучание системы звукосниматель-катушка соотвественно с более низкочастотного на более яркое.

На этом по теме распаек звукоснимателей, пожалуй, всё.
Но это же не вообще всё? Разумеется! С такими простыми схемами, как гитарные темброблоки можно придумать на удивление много интересного, особенно совмещая разные решения в рамках темброблока одного инструмента.

На закуску мы рассмотрим ещё один оригинальный вариант того, что можно «навертеть» в электрогитаре.
А именно — стереофонический выход!

↑ Стерео-гитара

Звучит, как откровенная экзотика, не правда ли?
Отчасти, да. Последняя реализация подобной идеи имела место в поздние советские времена и носила гордое имя «Стелла»:


Появилась «Стелла» слишком поздно, обладала огрехами реализации. А формат электрогитары, как инструмента, был уже сформирован и понять, что такого интересного можно сделать со стерео-гитарой, рядовой отечественный музыкант просто не мог. Он хотел всего лишь «нормальный» инструмент.
Тем не менее, на заре электрогитарной эпохи стереофонические гитары выпускала также фирма Рикенбэкер (та самая, которая сделала «Сковородку»). Многие классические модели этой фирмы поныне оснащены стереовыходом, который большинство музыкантов просто игнорирует, подключая гитару через монокабель в обычный гитарный УНЧ.

Давайте подумаем, что интересного можно сотворить с гитарой, реализовав у неё стерео-выход. Например, такую гитару можно подключать сразу в два усилителя с разными настройками и много и увлекательно экспериментировать с настройками этих усилителей и балансом стерео на концерте или при записи.

А как можно распаять темброблок такой гитары? Первый и самый очевидный вариант состоит в том, чтобы просто поставить стерео гнездо на выход, соединить его сигнальные контакты и подключить их к выходу темброблока. Этот вариант универсален — вы получаете в обоих стерео каналах абсолютно одинаковый сигнал. И сигнал этот ровно тот, что был бы и на моно выходе гитары.
Кроме того, для гитар, с простейшим темброблоком, наподобие темброблока Стратокастера, где сначала идёт коммутация звукоснимателей, а уже потом все регулировки, этот вариант, если не единственно возможный, то точно самый удобный.
Так меньше шансов запутаться.

Давайте зарисуем такой темброблок:

Тут нам всё вполне знакомо. Это простейший гитарный темброблок с двумя звукоснимателями и регуляторами громкости и тембра. Из нового добавилось только второе выходное гнездо XS2 — это стерео гнездо, сигнальные контакты которого соединены вместе. Соответственно, сигнал на них абсолютно одинаковый. Такая схема, конечно, даст возможность подключать гитару в два усилителя, но особого разнообразия не привнесёт. Пожалуй, гораздо интереснее будет подавать в один канал сигнал одного звукоснимателя, а в другой канал — сигнал другого.

Давайте тоже нарисуем:

Здесь гнездо XS2 подключено совсем иначе: на один его сигнальный контакт идёт сигнал от датчика L1, на второй — от L2. Более того, установив перключатель S1 в среднее положение (как и изображено на схеме), мы получим в обоих каналах стерео одинаковый звук. То есть, разнообразия получается больше. Мы можем и сделать каналы одинаковыми и максимально разными, просто меняя положение движка переключателя S1, кроме того, на выходе XS1 переключатель будет не только работать полноценно (это было и в первой схеме), но и позволять получать звучание независимое от выхода XS2 (кроме среднего положения переключателя).

Да, пожалуй, стерео гитара имеет ограниченное применение. Более того, не в каждой гитаре такую схему будет удобно реализовать. Но если ваш инструмент имеет два звукоснимателя (а это одна из типовых комплектаций, пожалуй, более всего известная по гитаре Гибсон Лес Пол), никто не мешает вам добавить ещё одно выходное гнездо и получить гораздо более широкий функционал от того же инструмента.
А самое важное — сколь широко становится поле для экспериментов со звуком!

Спасибо за внимание!
Мы же на этом завершаем повествование о гитарных темброблоках и переходим к анатомии педалей эффектов и вопросам их здорового питания.