Сегодня я расскажу, как состыковать нестыкуемое. А именно, как подружить простой бэкапс и современный мощный блок питания ПК с APFC и Full Range.
Я недавно обновил железо моего «верного коня», поставил процессор потяжелее, памяти подкинул до 16 Гб, добавил винт на 3 Тб под хранилище. И напоследок всандалил мощную видюшку, после чего мой старый БП закономерно отказался всё это богачество тянуть.
И тогда бы закуплен новый блок питания подстать остальному железу — Corsair CX750.
Кроме всех прочих печенюшек, описанных на сайте производителя, сей Корсар снабжен системой APFC и «автовольтажем» (Full Range, 100V — 240V). Оказывается, почти во всех мощных брэндовых БП такая штука есть внутри.
И вот эта его «модная» особенность вылазит боком при работе компьютера от простого бэкапса.
Содержание статьи / Table Of Contents
↑ История проблемы
Если у вас навороченный т.н. «online» бэкапс, не имеющий времени переключения, то вам можно не беспокоиться. Если у вас бэкапс самый обычный, резервный, то глюк скорее всего проявится во всей красе, как только поставите БП поновее и помощнее.Кратко, суть такова. У резервного бэкапса при переключении на батарею есть кратковременный (единицы милисекунд и больше — у плохих) провал напряжения на выходе. БП с AFPC и автовольтажем отлавливают этот провал и начинают его компенсировать, пытаясь сожрать больше тока и создавая пик нагрузки. В свою очередь бэкапс воспринимает такое «хамское поведение», как перегрузку по току и отключается! Порочный круг в действии, комп в нежданном ауте, данные потеряны.
У меня бэкапс резервный, DNS SMART LCD EURO 850VA с индикацией напряжений на входе/выходе, заряда батареи, % нагрузки. Меня он полностью устраивает. Уже с новой конфигурацией компьютера, пока не было аварийной ситуации, всё «работало» замечательно, бэкапс показывал нагрузку в 20-40% в офисных приложениях и до 60-90% в новых играх.
Глюк обнаружился при ближайшем отключении электричества, которые у меня не редки. Вместо перехода на батарейное питание, мой компьютер тупо вырубился, да ещё вместе с бекапсом.
Проверил бэкапс на соседнем «облегченном» ПК — работает без проблем. Хм… Полез в Сеть и обнаружил, что это большая и давно существующая проблема с большой буквы «Пы»! Как обычно, очень много воды и откровенных глупостей замешаны с крупицами верного и полезного.
↑ История победы
Рекомендацию прикупить себе новый бэкапс с технологией «Online» пришлось отвергнуть. Такой бэкапс стоит, как компьютер, а я и так уже поиздержался на железяки. Туда же и по той же причине отправилась рекомендация взять бэкапс с 2-3-кратным запасом по мощности.В общем, для победы мне требовалось сгладить пик потребления тока в момент переключения на батарейное питание. Желательно
Конденсаторы? Большой ёмкости? Электролиты? Высоковольтные? Ы-ы-ы-ы…
Встретил на IXBT схемки от Dymok, йцукен сын, kr379, которые суть одно и тоже: диодный мост + электролиты.
Да-да, БП компьютера можно питать постоянным напряжением вместо переменного. Он импульсный и на входе имеет диодный мост.
↑ Итоговая схема блока сопряжения Corsair CX750 + DNS SMART LCD EURO 850VA
ОК, допиливаем! Вместо моста ставлю 4 диода 10A10 (10A/1000V). Термисторы на входе NTC-термисторы B57237S0100M000 (EPCOS). Конденсаторов поставлю 2 шт. 220 мкФ х 400 В. Этого вполне достаточно, батарея на тысячи мкФ не нужна.
И, конечно, добавляем разрядную цепь из резистора 200 кОм 0,5 Вт и сверхъяркого светодиода — он будет хорошо светиться даже при малом токе и сообщать об остаточном заряде. Меня пару раз долбануло с конденсаторов, с тех пор «резистор + светик» на разрядку это моё правило.
Включаю, ничего не бабахнуло. ОК!
Всё аккуратно монтирую в пластиковой разветвительной коробке «Электропромпласт» подходящего размера 85×85 х 45 мм, артикул 135131. Выводы диодов очень жесткие, отлично держат форму, замыкания исключены.
Блок ставится в разрыв провода питания ПК: разрезали, зачистили, облудили, соединили, готово. Немного термоклея изнутри на вводы проводов. Светик вывел на крышку.
Далее экспериментально выяснилось, что мой Корсар заводится при обратном рисунку с IXBT порядке присоединения выходных проводов (от блока до БП). Т.е. от «минуса» должен идти синий провод, а от «плюса» — коричневый.
↑ Маленький твик DNS SMART LCD EURO 850VA. АнтиВырвиГлаз
Китайцы почему-то очень любят везде совать жутко яркие светодиоды, в том числе в подсветку. Просто «вырви глаз», засвечиваются лишние элементы, страдает разборчивость дисплея. Надо поправить, ведь это несложно.Разбираем УПС. Это внутренности, большую часть пространства занимает батарея. Интересная надпись на плате «350VA — 1600VA», видимо она универсальна, меняются только силовые элементы.
Нам нужна плата индикации. Снимается она вместе с лицевой панелью. Для обратной сборки очень пригодится магнитная отвертка. Иначе подлезть и установить винты почти невозможно.
Увеличьте номинал резистора R6 (smd 0805) по вкусу. Я остановился на 1 кОм, картинка на дисплее значительно улучшилась, стала четче и разборчивее, пропали паразитные засветы, см. фотку выше.
↑ Итого
С замиранием сердца провёл испытания блока сопряжения в боевых условиях. Закрыл все программы, чтобы минимизировать нагрузку и не потерять данные. Отключил бэкапс от 220 В и… всё ОК! Мы перешли на батарейное без шуму и пыли.Повторил эксперимент при загруженной игре «The Thief» с максимальными графическими параметрами. Бэкапс, при нагрузке 89%, так же штатно перешел на батарею, ПК работает дальше, всё в порядке.
Глюк побеждён.
Из минусов (куда ж без них) я предполагаю только одно — менее эффективно работает тот самый APFC (компенсация реактивной мощности) БП ПК.
↑ Ссылки
• Отличная статья о PFC• Пост Nikolay_Po с техническими подробностями на ixbt.com.
• ФАК о проблеме на pcm.ru
Спасибо за внимание!
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.