Вертушка Вега ЭП-110. Учим старую собаку новым трюкам

В начале 21-го века снова появилась мода на винил. Его продажи увеличиваются, исполнители выпускают новые альбомы на чёрных дисках с бумажками посредине, производители электроники суют нам в нос новые модели проигрывателей.
Мне стало интересно, а что же такое уникальное в этом носителе есть? Как бы это его послушать? Как-как, купить проигрыватель и пластинки.
Вижу «Вега ЭП-110». Вега… Именно через магнитолу этой марки (Вега-335) я в далёком детстве и начал знакомство с музыкой. Хорошая магнитола была, да ещё и с первой партии. Есть выход на наушники и звукосниматель ГЗМ105-МД, установленный прежним владельцем.
Хм, попробуем!

↑ Начало истории

Принёс домой, раздобыл пару пластов. Включил, игла заскользила по дорожке, в наушниках раздался характерный лёгкий треск. Таааак, отстроим-ка мы скорость. Что такое? То медленнее, то быстрее. Ладно. Более-менее нарулили, теперь громкость. Ах ёлки, потенциометры имеют в некоторых местах обрыв! На полной громкости есть фон. Да ещё и лак на корпусе пожелтел, и он теперь не совсем серебристого цвета. Конечно, можно было купить другой аппарат. Но тут я вспомнил фразу с датагорской статьи о твике усилителя Вега-122: «инженер, который не может починить неисправную Вегу, таковым, в общем-то, и не является». У меня хоть и другая специальность, никак не связанная с электроникой, но всё же мысль «вызов принят, я таки сделаю эту капризную барышню» засела в голове крепко.

↑ План работ

Итак, что нужно было сделать:
1) привести в порядок и доработать ЭПУ
2) что-то сделать с усилителем для наушников
3) побороть фон
4) улучшить внешний вид

Модернизация будет описана поэтапно, начиная с наиболее значимого. На любом этапе можно было остановиться. Ну что ж, понеслась. Банза-а-а-а-а-ай!

↑ Оживляем ЭПУ

↑ Двигатель

Снимаем опорный диск, пассик, крыльчатку и нажимаем на «пуск». Двигатель громко верещит? Не повезло, его место в мусорке, ищем донора для трансплантации. Просто рычит? Отлично, пациент будет жить. Отпаиваем провода, идущие к двигателю от контактной планки. Прошу прощения, данный процесс не сфотографировал, уж больно увлёкся.

Делаем пометку на корпусе и крышке (их нужно будет совместить), и скальпелем или плоской отвёрткой аккуратно поддеваем крышку. Важно соблюдать осторожность, ибо отвёртка может соскочить и поранить. На крышке двигателя есть латунные щётки, которые нужно немного подогнуть в сторону (1 мм более чем достаточно), чтобы они уже скользили по контактам токосьёмника в другом месте.

Между самими контактами могут быть заусеницы, которые нужно удалить иглой-цыганкой. Подшипники нужно щедро смазать силиконовой смазкой, можно и веретёнкой. Теперь можно и собирать обратно, крышку можно запрессовать с помощью столярных струбцин. Ставим двигатель на место. Включаем.

Если рычит, то в щельку между валом и корпусом можно капнуть силиконового масла. Его же пару капель нужно для смазки шахты шпинделя. Сам шпиндель нужно очистить от старой смазки при помощи спирта и ткани.

↑ Пассик

Далее снимаем пассик, меряем его длину в сложенном состоянии. У меня была 235 мм, а, значит, его место на помойке. Длина нового 220 мм.

↑ Фоторезистор

Проверяем фоторезистор. Сопротивление засвеченного должно быть около 2 килоом. Больше? В ведро его, ставим новый. Я поставил ФПФ-7А.

Остальные доработки системы управлением ЭПУ показаны на схеме: вместо однополупериодного выпрямителя стоит диодный мост (любой на 400В, 1А), С9 зашунтирован «плёнкой» на 0.22мк, вместо R15 стоит теперь стабилизатор 7810, прикрученный к шасси через слюдяную прокладку на место стабилитрона D5.
ВЧ диоды лучше заменить на 1N4148 (КД522) (D2, D3, D6, D9).


Лампочка Z2 меняется на красный светодиод с токоограничивающим резистором. (см.схему) Т4 посажен теперь на небольшой радиатор, а С1 сменён на плёночный на напряжение 400 В (на 10 кВ в магазине на нашли, хи-хи).


ЭПУ собиралось и проверялось после каждого этапа доработки, и после проделанных процедур по профилактике и доработке питания скорость больше не плавает; более того, её не надо теперь на моей Веге выставлять при каждом включении заново.
Список деталей:
Диодный мост 400В 1А — 1шт,
Конденсатор 0.22mFx63V — 1шт,
Конденсатор 2.2mfx63V — 1шт,
Стабилизатор 7810 — 1шт,
Диоды 1N4148 (КД522) — 4шт.

↑ Стробоскоп

Ещё одна неприятность ЭПУ — неяркая лампа стробоскопа, что затрудняет регулировку скорости по меткам при ярком освещении или днём. Для этого я снял крышку сробоскопа, вытряхнул родные его кишки, спаял навесом диодный мост, к выходу которого подключен синий светодиод. Мост подключается к вторичке, питающей ЭПУ через резистор 3.3k, 1Вт.

Список деталей:
R1 — 3,3k, 1Вт — 1шт,
VDS1 — 1N4007 — 4шт
HL1 — 5 мм сверхъяркий светодиод любого цвета по вкусу.

Ёмкости стоят высокого качества, по утверждению мастеров-ремонтников ещё ни разу не встречались высохшие, то есть менять их нет смысла. Хотя я свои некоторые поменял. Переменник P5, возможно, нужно будет поменять на новый, подстроечные резисторы P1, P2 могли окислиться, поэтому, проверяем их, и, если надо, меняем. Мои были в полном порядке.
Собираем вертушку, нажимаем «Пуск». Секунд 10 скорость может плавать — в инструкции вообще указывается необходимость 5 минутного прогрева — потом приходит в норму.
Маньяки могут поставить тяжёлый опорный диск от Unitra G-602 (Вега 106, 108), но особых изменений в работе ЭПУ я не заметил.

↑ Тонарм

Проводку в тонарме я заменил на обычный советский монтажный провод сечением 0.07 мм кв. во фторопластовой изоляции. Для этого пришлось снимать трубку тонарма (зато подшипники можно смазать). Самое сложное — вытащить конец провода с маленького отверстия на конце трубки. Для удобства воспользовался согнутой булавкой. Провода припаяны на контактную площадку, что и прежде.

Экранированный кабеля, идущие от неё до платы ЭПУ в мусорник, тянул только «землю». К колодке припаян экранированный кабель, идущий сразу на корректор. Таким образом, были убраны из тракта mute-ключи, гадящие звук. «Цветная маркировка» проводов была сделана обрезками изоляции с разных цветных проводов.
Тут всё. Двигаемся далее.

↑ Замена головки звукоснимателя

В штатном варианте стоит MF-100. Отзывы о ней не очень. Поэтому лучше сменить сразу. У меня уже стояла ГЗМ-105МД, как говорилось ранее. Но её сменил на звукосниматель Audio Technica AT95E.

Современные головки лёгкие, поэтому надо или утяжелять шелл (как сделал я), чтобы выставить необходимую прижимную силу (для данной головки 1.5-2.4г), или лепить туда другой шелл. Я утяжелил с помощью 2 тонких пластиковых полосок, приклеенных цианоакрилатом. В прошлой жизни это была карточка какая-то.

Далее нужно выставить прижимную силу. Для этого включил микролифт, крутил противовес до тех пор, пока тонарм не стал параллельно столу ЭПУ (если смотреть сбоку). Пластиковую шкалу повернул нолём вверх. Кручу до 1.7г.

Ставим по шаблону. Их можно скачать в Сети или начертить самому. Я скачал свой в Сети, но, увы, ссылку не нашёл. А жаль.

↑ Блок питания

Мизерные ёмкости время не пощадило, как итог — фон. Было решено сделать новый БП. Схема проста и пояснений не требует. Выпрямитель собран на ультрафастах UF4007, зашунтированных конденсаторами 0.033 мкф для подавления вч-помех. Далее сглаживающий фильтр и стабилизатор напряжения, выполненный на нерегулируемых стабилизаторах 7815, 7915.

Размеры платы выбирались таковыми, чтоб новый БП без проблем стал на место старого. Принципиальная схема прилагается. ПП не привожу — рисовал сразу маркером по текстолиту, без ЛУТа. Схема проста, нарисовать ПП самостоятельно не составит труда; можно и заводскую использовать. Размеры платы 50×95мм.
Детали БП:
VD1-4 — UF4007 — 4шт, можно поставить Шоттки или любой готовый мостик на 1-2 Ампера
C1-C4 — 33 nF x 63 V — 4шт
C5-C6, C9-C10 — 1000 mF x 25 V — 4шт
C7-C8 — 0,47 mF x 63 V — 2шт
C13-C14 — 1 mF x 63 V — 2шт
VR1 — 7815 — 1шт
VR2 — 7915 — 1шт
R1-R2 — 51 Ом, 0,25 Вт — 2шт

↑ Новый усилитель для наушников

Мне не нравилась раздельная регулировка громкости по каналам, а также гнездо типа DIN5, которое вынуждало иметь дополнительный переходник. Так как наушники обычно перед прослушиванием достаются из шухлядки/полки/ящичка, после прослушивания туда же прячутся. «Открыла кошёлку, достала сумочку, закрыла кошёлку…»
Звучание заводского усилителя, выполненного на ОУ К157УД2 мне не понравилось. В той же Сети была найдена и повторена схема А. Воробьёва из сборника «Конструкции и схемы для прочтения с паяльником. Том 5», стр. 163-169. Солон-пресс, 2004.


Раскачка входного напряжения по амплитуде возложена на ОУ TL071. VT1-VT2 в диодном включении, вместе с резисторами R3-R4, задают смещение для транзисторов выходного каскада, собранного на транзисторах VT3-VT4. Усилитель обладает приятным звучанием, минимумом шумов, способностью работать на нагрузку от 32-х до 600 Ом. В питание накидал «плёнки» для лучшего звучания на СЧ-ВЧ.

↑ Список деталей наушникового усилителя (один канал):

OP1 — TL071 — 1шт
R1 — 20 k (сдвоенный, соответствено, один на два канала)
R2 — 560 Ом — 1шт
R3-R4 — 10 k — 2шт
R5 — 12 k — 1шт
R6-R7 — 2,2 Ом — 2шт
R8 — 22 Ом, 0,5 Вт — 1шт
C1, C6-C7 — 1 mF x 63 V — 3шт
C2, C4-C5 — 100 mF x 25 V — 3шт
C3 — 22 mF x 25 V — 1шт
C8 — 22 pF — 1шт
VT1-VT3 — BC337 — 2шт
VT2-VT4 — BC327 — 2шт
VR1 — 7815 — 1шт
VR2 — 7915 — 1шт


Заводская панелька под органы управления усилителем была переделана. Отверстия заклеены сзади «латками» из пластика, вырезанными из футляра для ИМС. Пластик обязательно должен быть отшкурен. В прорези по регуляторы громкости были вырезаны узкие полоски пластика и вклеены поверх основных заглушек в 2 слоя, что избавило от необходимости шпатлевания. Клеилось всё на цианоакрил. После высыхания отшкурено и покрашено тем, что было под рукой (краска а-ля воронёное железо).

↑ Усилитель-корректор

Или фонокорректор или винил-корректор, фонопреамп, как душе угодно. В «Веге 110» он установлен в металлическом экране, выполнен на микросхеме К157УД2. Откручиваю винт, снимаю крышку экрана. Что за??? Номиналы конденсаторов не соответствуют схеме! С9-С10 стоят 3.3нф вместо 10нф, а С13-С14 — 0.15мкф вместо 0.25мкф. Нет, не дело это.

Меняем советскую плёнку на MKP. Электролиты С3-С4 тоже менять обязательно. Прослушивание после замены конденсаторов не особо впечатлило. Звук уж слишком мягкий. Выпаиваю К157УД2, вместе с ней конденсаторы цепей коррекции ОУ С7-С8. В качестве замены были выбраны операционные усилители TL071 в корпусе DIP8. Почему именно они, а не двухканальный вариант TL072? Да потому что их можно впаять без всяких переходников!

Берём одну микруху, выводы 1 и 8 отгибаем там, чтоб они были параллельны корпусу. Впаиваем так, чтоб вывод 4 и 5 стал на место 7 и 8 штатного ОУ соответственно.
Выход, вход инвертирующий/неинвертирующий стали туда, где им и место. У второго ОУ так же гнём 1 и 8 ноги, впаиваем со стороны проводников так, чтоб 4-я нога стала на место 1-й, а 5 — на место 14-й. Питание к выводам 4 (-) и 7 (+) я протянул тонкими проводами от соответствующих дорожек на плате.

Можно было вытравить новую плату под современные гнёзда, поставить более крутой корректор — тут дело вкуса. Мне было любопытно выжать все соки из штатной схемы.
Собрал, послушал. Звук стал понасыщеннее, но такой же мягкий. Видмо, дело не в деталях, а в схемотехнике.

↑ Блок управления ЭПУ

Может понадобиться ремонт токопроводящих резинок на кнопках, для чего можно приобрести ремкомплект для ПДУ в магазине радиотоваров. Мой был в порядке.

↑ Наводим красоту в экстерьере

Сначала хотел просто корпус оклеить самоклеющейся плёнкой, но, умея работать с деревом, так поступить было бы непростительно. Снимаю ЭПУ, корпус, с него снимаю ножки. Ради интереса чуть пошкрябал циклей. Под пятью слоями лака/краски/лака/краски/лака (ну и воняет) скрывается обычная берёзовая фанера. Торцы оклеены шпоном бука.

Можно было это дело просто отциклевать, отшлифовать и покрыть лаком. Но шпон бука отслоился уже снизу. Нет, делать — так делать. Был нарезан шпон дуба из старой доски. Толщина — 3.5 мм «грязная». После шлифовки будет 2.5-3мм. Бук отлетал сам от прикосновения стамеской. Фрезером с верха корпуса снял 2 мм.

Шпон клеился клеем ПВА, каждый кусок зажимался струбцинами через брусок. Клеилось в такой последовательности: верхние грани, примыкающие к бокам ЭПУ, далее грань под блоком управления, боковые грани и передняя грань. Перед поклейкой каждой следующей нужно было срезать лишнее предыдущей. Дуб — хрупкая древесина и колется просто на «ура». Поэтому я оставлял «лишнее» на 1 мм и просто его «сгрызал» шкуркой, что дало красивые и гладкие торцы.

После того, как все грани были оклеены, я корпус отшлифовал наждачной бумагой № 150 и № 320, тонировал морилкой «под вишню» и покрыл лаком для кисти на водной основе. Уж не хотелось разводить вонь в квартире. Перед лакировкой древесина морилась и шлифовалась несколько раз, т. к. морилка приподымает волокна древесины. После аппарат был собран в обычной последовательности.

↑ Заключение

Аппарат неплох в качестве стартового. Но копаться в нём так радикально не советую, лучше ограничиться доводкой ЭПУ, заменой головки, внешним видом — по желанию. Если есть место — лучше сделать корректор и усилитель для наушников — если он нужен — отдельным блоком.

Хочу выразить благодарность Владимиру Мосягину за его советы в изготовлении БП и усилителя для наушников, а также Анатолию Козлову (БРЗ) за онлайн-консультации, которые помогли мне восстановить двигатель сего чуда инженерной мысли.

↑ Файлы:

Архив с печаткой усилителя обновлён 11.26.2014.
🎁plata.7z  84.85 Kb ⇣ 254

↑ Железо

Благодарю за внимание!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации