Комментарии по изготовлению шасси и усилителя для начинающих слесарей

После опубликования моей статьи «Сделай сам простой ламповый усилитель для комбика на 6П14П. Полная версия» я получил обильную почту с простыми, «слесарными» вопросами, что заставило меня написать небольшое продолжение.

Чтобы лучше понимать, о чем речь, желательно держать оригинальную статью перед глазами, видеть фотки сборки и т. п.

↑ Шасси

Шасси изготовлено из листового железа толщиной 1,5 мм. Где такое взять? Самый простой способ — купить за копейки у мужиков, работающих в пункте приема металлов. Резать болгаркой, но обязательно по направляющей.

Я прижимаю просто кусок 10 мм фанеры с ровным краем двумя струбцинками и режу. Далее напечатать развертку шасси на принтере форматом А3. Контор, имеющих такие принтеры много. На крайний случай можно распечатать на двух листах формата А4 и потом их склеить. Затем приклеиваем скотчем бумажную развертку на вырезанную в размер заготовку шасси и накерниваем все круглые отверстия и углы прямоугольных. Снимаем бумажный шаблон и идем далее.

Сверлим ВСЕ отверстия сверлом 1,0-1,5 мм., в том числе и в углах некруглых отверстий. Далее сверлим все круглые НЕРЕЗЬБОВЫЕ отверстия до нужного диаметра. Причем отверстия большого диаметра как минимум в два приема. Например отверстия 8-10 мм. я сверлил сначала сверлом 5-6 мм. А затем уже нужного диаметра.
Это лучше делать потому, что сверлил ручной дрелью, и так меньше вероятносить ухода отверстия от намеченного центра. Отверстия диаметром более 12 мм. я сверлил зенковкой. Ее я переточил с угла 90 градусов на минимально получившийся. Приблизительно градусов 60-70. Конусные и ступенчатые сверла дороги, и не все их могут себе позволить.

Затем сложная работа… Выпиливаем некруглые отверстия обычным ручным лобзиком. Пилки в магазине лучше попросить специальные — по металлу. На дольше одной пилки хватает. Большое отверстие под плату я делал болгаркой. Но опять же по направляющей, чтобы ненакосить. Можно до самых углов не прорезать. И уже потом ручками дорезать в углах полотном от ножовки по металлу.

В болгарку оптимально ставить диск толщиной 1 мм. Тоньше — линия реза может уйти от прямой, толще труднее пилить. Болгарка у меня небольшая, диск до 120 мм. После выполнения всех отверстий, не затрагивая резьбовые, там пока остались просто дырочки диаметром 1 мм, снимаем все заусенцы. В прямоугольных — напильником, в круглых — сверлом диаметром 12-14 мм.

Дальше — самое проблемное — гнуть заготовку. Мне, к счастью, повезло. Мне, вместе с гаражом, достался от прежего хозяина железный верстак с металлической столешницей толщиной приблизительно 2,5-3 мм. и широкими закрайками. У тех-же мужиков на пункте приема было куплено два уголка 45×45 мм. и длиной 700-800 мм.

На железных развалах было докуплено два болта с шайбами и гайками на 12 мм. Болты и гайки лучше брать советские (российские), у китайцев железо дрянь. Затем сверлим в уголках и на краю столешницы отверстия под болты. Сверлить лучше все зараз, оба уголка и столешница. Чтобы не разъехалось в процессе сверления — стягиваем предварительно столярными струбцинами. И вот простейшая листогибка готова.

Вставляем между уголков заготовку, стягиваем болты и работаем молотком. Можно работать и деревянной киянкой, но я предпочитаю стучать слесарным молотком. Бить надо через 6-10 миллиметровую текстолитовую пластину. Так получается аккуратнее. Да, со временем текстолитина крошится и приходится искать новую, но это уже издержки технологии.
После гибки — последний этап — изготовление резьбовых отверстий. Поскольку толщина шасси маленькая, отверстия под резбовые лучше не сверлить, а делать пробойником. Наверное все видели такие в заводских конструкциях.

Я сделал пробойники из сломанных метчиков. Для резьбы М3 надо пробойник 2,5 мм, а на резьбу М4 — 3,0–3,3 мм. Вместо матриц, это то, что надо подложить снизу, перед тем как делать пробойником дыру, я использовал гайки различных диаметров. Т. е. делаем так, по пионерски.

Кусочками пластилина прикрепляем гайку к шасси снизу в нужном месте. У нас же там миллиметровые отверстия насверлены были заранее, так что видно куда лепить гайку. Затем переворачивам конструкцию и кладем так, чтобы гайка легла на наковаленку. Сверху на дырочку ставим пробойник и бъем молотком 2-3 раза.

Главное чтобы после первого удара ничего не сместилось. У кого руки прямые — станет нормально получатся после 10 — 20 отверстий. Для отверстий под М3 я брал гайку М5, а под М4 — гайку М6. Т. е. отверстие в гайке = диаметру пробойника + двойная толщина металла шасси.

В этой конструкции главное не забыть, что резьбовые отверстия под трансформаторы, плату усилителя, ламповые панельки и сетевой разъем надо бить внутрь шасси. А все остальные — наружу. Таким образом в конструкции используется только ДВЕ гайки. Ими осуществлено крепление октальной панельки под переключатель сопротивления нагрузки. С большим трудом была найдена панелька, которая крепится с помощью хомутика. Панелька крепится изнутри шасси. Наруже видны только два болта М3 с шайбами (смотри фото).

Далее вырезаем переднюю и заднюю лицевые панели. После их рассверловки обязательно надо проверить на совпадение всех отверстий с отверстиями на шасси. И в случае необходимости, надфилем подправить несовпадающие отверстия.

Окраска лицевых панелей должна производиться в последнюю очередь. Технология окраски может быть различной. Одна из них описана в моей статье на Датагор.ру.

Внимание! Автор использовал переменные резисторы с посадочным диаметром 9 мм, входные и выходные пластиковые разъемы с посадочным диаметром 10 мм и тумблеры МТ — 1, МТ — 3 с посадочным диаметром 6 мм. При использовании других деталей, отверстия под них необходимо будет скорректировать.

↑ Сборка усилителя

Сборка усилителя хорошо видна на фотографиях в статье. Все детали располагаются на печатных платах. Исключение составляют резисторы, стоящие в катодах и экранных сетках 6П14П. Земляной провод сначала идет с платы анодного питания на плату усилителя в точку, ближайшую ко входу усилителя. А затем уже во все остальные, нужные места.

«Земляные» концы переменных резисторов соединены между собой медным голым толстым проводом и соединяются с «земляным» проводом на входных разъемах. И от входных раъемов «Земля» идет уже на плату. В результате получается разводка, максимально приближенная к разводке типа «Звезда». Вообще, разводка земли дело сложное. Тут нужны и знание теории, и «нюх», и даже удача.
У меня фон получился порядка 10 — 15 милливольт на выходе. И это при полностью введенных регуляторах уровня и тембра на короткозамкнутом входе.

Если у кого-нибудь получатся лучшие результаты — буду рад! Земля соединяется с корпусом около входной точки усилителя на плате. Для этого под один болт, крепящий плату, подложен лепесток. Это хорошо видно на фотографии. Выходной каскад работает в режиме АВ. Ток покоя обеих ламп около 70 мА. При максимальном сигнале анодный ток увеличивается до 110 — 120 мА.

↑ Заключение

В заключение выражаю огромное сожаление в связи с плачевным состоянием в стране системы ПТУ и трудового воспитания в школе и надеюсь, что сия небольшая статейка станет хорошим подспорьем начинающим радиолюбителям — железячникам.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации