Усилительно-коммутационное устройство для компьютера

Нам часто приходится слушать музыку как в наушниках, так и на внешних звуковоспроизводящих устройствах. Каждый раз, при переключении с одного устройства на другое, приходится, применяя идиоМАТические выражения на местном диалэкте, лезть к задней панели компьютера и в «антисанитарных условиях» производить перекоммутацию.

Поначалу, чтобы облегчить задачу, я прикрутил саморезами под столешницей в доступном месте планку с двумя 3,5 мм гнездами и миниатюрным переключателем, к которому был припаян стереокабель подходящей длины со штекером для подключения к линейному выходу звуковой карты. Но вот задумал я как-то соорудить наушниковый усилитель, как полагается, в коробочке, и тут меня осенило. А что, если в этой же коробочке осуществить коммутацию звуковоспроизводящих устройств, да еще и с регулировкой громкости (чтоб для этого не приходилось лихорадочно открывать виндовый микшер и там регулировать)?
Кстати, на виндовом микшере желательно, чтобы все регуляторы стояли на максимальном усилении.

↑ Простая схема

Список элементов
Х1 — Х3 стереогнездо 3,5 мм.
S1 — тумблер-переключатель любой системы на 2 направления.
R1 — сдвоенный переменный резистор с логарифмической характеристикой (В по советским стандартам).
R2 — R8 — любые постоянные резисторы 0,125 — 0,25 Вт.
HL1 — любой светодиод видимого спектра излучения.
Tr1 — сетевой трансформатор, выдающий на вторичной обмотке 8 — 12 В переменного напряжения при токе не менее 200 мА.
VD1 — VD2 — любые выпрямительные диоды на максимальное напряжение не менее 25 В и ток не менее 0,3 А.
С1 — С4 — любые соответствующих емкости и рабочего напряжения (можно большее).

Блок питания смонтировал прямо в корпусе какого-то китайского адаптера, с его же трансформатором — на схеме в прямоугольной зоне «Вилка». Выпрямительные диоды — из него же.
Выпрямитель — по схеме удвоения напряжения. Стабилизаторы LM7808 и LM7908 можно заменить на LM7808L и LM7908L соответственно. Думаю, по 0,1А в плече должно хватить для усилителя, особенно, если наушники имеют хорошую отдачу.




Кабель питания безразъемный, от дохлой мышки. Сам усилитель — простейший на сдвоенном ОУ TL082. Коэффициент усиления примерно 6дБ. По даташиту у TL082 рассеиваемая мощность 680 мВт, скорость нарастания выходного напряжения 16 В/мкс, и вообще она достаточно малошумящая и имеет малые нелинейные искажения (0,01%). Очень даже прилично!!!
Конденсаторы на вход и выход решил не ставить — ну не лежит к ним душа! Ведь на входах и выходах нулевые потенциалы, а электролитические конденсаторы нормально работают, когда на обкладках имеется смещение. Хотя можно поставить, видимо, неполярные, запараллеленные пленочными. Наверное, корректнее всего было бы такое решение:

Короче, для меня оказалось наипростейшим решением — вааще их не ставить.

Примечание. Был инцидент — в питающем кабеле появилось КЗ минус-земля. Я этого не заметил, и вообще не был дома. Когда пришел, решил послушать музычку, надел наушники, а там — искажения, да и блок питания горячий, но рукой держать можно (LM — кА с честью выдержала испытание коротким замыканием, тем более, что я не знаю, сколько времени оно длилось). После замены дефективного кабеля (он потом замкнул и на плюсе — видимо, пересохла изоляция) все опять заработало в штатном режиме.

Ток через светодиод, индицирующий наличие напряжения питания, около 6 мА — яркость вполне достаточна — прибор не создан для освещения потолка…




Как видим — просто, как пятка… Корпус — из сгоревшего БП от ноутбука. Изготавливал также в корпусе от сгоревшей
автосигнализации, еще в какой-то коробочке. Гнезда 3,5 мм, как показала практика, лучше всего брать из дохлых зуковух — они надежнее покупных.
И, кстати, совсем не обязательно делать выпрямитель-стабилизатор в корпусе адаптера — в одном из устройств я просто выбросил из корпуса адаптера платку и пустил в основной блок переменное напряжение штатным кабелем, а выпрямитель-стабилизатор с электролитами смонтировал в основном блоке на общей печатной плате с усилителем. Чертежи плат не предлагаю, т. к., во-первых, схема уж очень простая, а во-вторых, в разных корпусах у меня разные печатные
платы.

↑ Звучание

Мне и моим домочадцам нравится. Пробовал на наушниках Panasonic RP-HT380, Cosonic MDR-CD850, Philips SHP-988 — на всех явно слышно улучшение качества звучания. Других наушников у меня просто нет. Параметры не замерял — есть даташит. Но, как говорится, «к науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет отношения», — это устройство можно сделать с любым усилителем.
Кроме улучшения качества звучания прибор обеспечил удобство в пользовании — все под рукой — и регулятор громкости, и переключатель звуковоспроизводящих устройств.

↑ Пару слов о лицевой панели

Ввиду бюджетности решил попробовать на глянцевой фотобумаге для струйного принтера с последующим ламинированием.
Рисуем панель в FrontDesigner3. Габаритные размеры панели делаем на 4-5 мм меньше посадочного места, чтобы не оставлять открытую бумагу после ламинирования. Крепежные (установочные) отверстия для элементов с резьбовым креплением (потенциометры,
переключатели и т. п.) стараемся разместить равномерно по площади панели.
Печатаем, установив на принтере режим наилучшего фото. Примечание: Дальнейшие операции выполняем, стараясь не касаться пальцами глянцевой поверхности фотобумаги и пленки для ламинатора (например, в х/б перчатках).


Обрезаем по контуру. Можно ножницами, можно канцелярским гильотинным резаком.


Ламинируем (пленка прозрачная, но на фото можно разглядеть):


Желательно прокатать в ламинаторе по два раза во взаимно перпендикулярных направлениях для лучшего прикатывания пленки к бумаге (все-таки фотобумага достаточно толстая!). Обрезаем ламинат, оставляя по краям 2-3 мм:


Сверлить получившуюся фальшь-панель нельзя — сразу появятся задиры и деформации. Просечки тоже не дадут приемлемого качества — ведь там бутерброд пленка-бумага-пленка. Поступаем следующим образом. Прикладываем фальшь-панель к панели и намечаем шилом либо кернером центры двух крепежных отверстий.
В панели сверлим и обрабатываем соответствующие отверстия, а с фальшь-панелью поступаем так — острым ножом режем вокруг центров отверстий радиальные надрезы под углом примерно 45 град.:


Получаются зубчики, направленные к центру отверстия. Затем, наложив фальшь-панель на панель с отверстиями, коническим инструментом (например, кернером) продавливаем зубчики внутрь отверстия. После этого зубчики можно либо обрезать маникюрными ножницами, либо опилить круглым надфилем/напильником. Устанавливаем резьбовые элементы. После этого таким же образом размечаем и обрабатываем остальные отверстия.

Светодиоды устанавливаем с помощью держателей:


Держателями прикрываем бахрому и лохмотья на фальшь-панели, неизбежно появляющиеся при механической обработке. Можно фальшь-панель приклеить, но только не суперклеем — он моментально растечется и может испортить панель, особенно, если она пластиковая. Я клею герметиком «Момент Силикон прозрачный» — у него консистенция сметаны и его можно равномерно нанести на панель. Именно так я поступил с корпусом адаптера (Рис. 5) — после удаления родной наклейки там образовалась «кака».

Ну вот, собственно, и все. Добавлю лишь, что одно из последних УКУ собрал дня за полтора.
Всем побольше свободных электронов!!!

↑ ПС

Не удержался и поставил на выходе электролитические конденсаторы 470 мкФ х 16В плюсом к выходу ОУ, минусом — на контакты Х3 (Для защиты наушников от повреждения в аварийных случаях).

↑ Схемы (sPlan6)

🎁 shemy.rar  6.09 Kb ⇣ 88

Спасибо за внимание!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации