Две простых приставки для электрогитары в формате amPlug. Часть 1: истоковый повторитель

Здравствуйте все! В своей статье я решил рассказать о двух несложных приставках для электрогитары, сделанных мной в не совсем обычном виде. Они имеют небольшие габариты и подключаются непосредственно к гитарному разъёму.
Забегая вперёд скажу, что выполнены приставки на полевых транзисторах и основное их назначение - согласование по сопротивлению выхода электрогитары с последующими устройствами, имеющими относительно низкое входное сопротивление.
На Датагоре уже была статья об оснащении электрогитары активной электроникой, она и послужила для меня отправной точкой.

↑ Вступление

Активную электронику лучше всего, конечно, встраивать в электрогитару, а ещё лучше при этом выкинуть пассивный темброблок и полностью изменить схему. Но меня как раз именно это и не устраивало, так как хотелось сохранить и существующую пассивную схему. Также хотелось избежать сверления новых отверстий в корпусе (либо искать потенциометры с push-pull переключателем для байпаса). А если у кого-то гитара раритетная, или если она не одна (а две, три, десять)? Делать в виде обычной педали тоже нежелательно, так как шнур на входе должен быть минимальной длины.

И тут я нашёл компромисс. А что, если входной шнур вообще убрать? Эта идея, которая пришла мне в голову, оказалась уже давно придуманной и реализованной. Есть серия гитарных усилителей для наушников со встроенными эффектами VOX amPlug:

Итак, идея есть, осталось выбрать и спаять схему и изготовить сам корпус (жаль, не такой красивый, как у заводских amPlug-ах).

↑ Истоковый повторитель

Первая схема, которую я спаял, была найдена на одном из гитарных форумов. По сути, это схема S.A.G.E., упрощённая до самого крайнего минималистического вида. В итоге остался один истоковый повторитель с фиксированной точкой и с регулировкой частоты резонанса. Здесь используется немного дефицитный малошумящий полевой транзистор 2SK170BL.


Переменный резистор 10 кОм для более плавного регулирования должен иметь логарифмическую характеристику (Б - по отечественному стандарту, или С - по западному). Так как я не нашёл такого, то применил антилогарифм (с "нашей" буквой В), поменяв местами крайние выводы резистора. Регулировка, конечно, получилась тоже наоборот (максимум - против часовой стрелки).

Ёмкость конденсатора C8 с движка потенциометра подбираем на свой вкус (4,7 - 10 нФ).

Вначале я собрал схему "на проводках", схема-то - проще некуда. Послушал - понравилось. Размышляя, из чего бы сделать корпус, я перебирал старые запчасти, и тут наткнулся на алюминиевый экран для контуров от какого-то старого телевизора.

Примерив внутрь батарейку "крону", я убедился, что это идеальный вариант корпуса. Отполировал его. Пришлось всё-таки пожертвовать регулятором громкости, а также байпасом, так как места внутри было маловато. В итоге схема приобрела вид:


Оказалось удобным наличие в экране пазов, куда я решил вставить печатную плату. Вначале я хотел спаять всё на плате (кроме потенциометра). Вырезал заготовку из текстолита, на бумаге прикинул расположение дорожек, но тут меня начали терзать смутные сомнения. Просверлил отверстия на плате под выходное гнездо, вставил его туда и попытался всё собрать, но как я и думал, потенциометр вставить было невозможно.
Пришлось прибегнуть к "хирургическому вмешательству": вырезать кусок платы, а гнездо ставить отдельно. Хорошо, что не успел сразу протравить плату. Немного переделал дорожки, и вот готовая плата. Основная часть деталей будет расположена со стороны дорожек.

Подготавливаем все детали к сборке:


Некоторые детали самодельные: пластинка, крышка и крепления для крышки. Входной джек - обычный угловой со снятой крышечкой. Ручка регулятора - от "Маяка-233", при окончательной сборке внутрь неё был залит термоклей, и затем аккуратно по центру ручка была одета на ось резистора. Гнездо под элемент питания - от старой "кроны", изолированное любым изоляционным материалом (я оклеил тефлоновой тканью, просто на работе остались небольшие обрезки).

↑ Монтаж и окончательная сборка

Теперь паяем схему:

Детали лучше дополнительно зафиксировать термоклеем. Провода использовать минимальной длины, но такой, чтобы потом можно было собрать. Подключаем гитару на вход, и ещё раз проверяем.

Из-за ограниченного пространства в корпусе собираем всё в строго определённой последовательности (это как головоломка). Сначала прикручиваем выходное гнездо, затем - потенциометр, потом вставляем в пазы плату. Дальше через пластинку прикручиваем изнутри входной джек с заранее припаянным к лепестку проводком, который продеваем в отверстие и припаиваем на плату. Прикручиваем крепления для крышки (в них отверстия с резьбой М2).


Подсоединяем и вставляем внутрь "крону".


Закрываем крышку и одеваем на потенциометр ручку.


Лишнее отверстие сбоку я просто заклеил бумагой со скотчем.

↑ Результаты и сэмплы

Теперь сравним звучание гитары, записанной непосредственно во встроенную звуковуху бюджетного ноута со звучанием при записи в эту же звуковуху через изготовленное устройство.
Из обработок - только нормализация в Adobe Audition. Датчик - бриджевый хамбакер с отсечкой в паре с синглом.

Напрямую в звуковуху:


Через наш повторитель (TONE на максимум):

Звук получился чётче, выразительнее, богаче обертонами.

А вот так меняется звучание при вращении ручки TONE от минимума к максимуму.
Датчик - хамбакер в бридже с отсечкой.


Недостаток данной приставки в том, что она не усиливает сигнал (ведь это истоковый повторитель).
Если нужно ещё и усилить сигнал, тогда нужно собрать какой-нибудь бустер (от английского booster - "ускоритель", "умощнитель"). Я решил собрать Zvex SHO (Super Hard On), и об этом во второй части.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации