Ультрафиолетовая лампа для фоторезиста из ДРЛ-125. Подробная инструкция

Попробовать фоторезист и изготовить данную лампу мне пришло в голову, когда метод ЛУТа был мной освоен и неплохо себя зарекомендовал, но все же не хотелось останавливаться на достигнутом.

Подробно изучив многочисленные форумы и статьи по изготовлению плат с применением фоторезиста понял, что многие радиолюбители используют в качестве источника ультрафиолета (УФ) доработанную лампу ДРЛ-125, которая широко применяется в освещении производственных помещений и на фонарных столбах для освещения улиц. Такую лампу можно купить в магазине электрики, на рынке или попросить у знакомого электромонтера.

↑ Добываем УФ-излучатель и дроссель

Лампа ДРЛ-125 состоит из внутренней УФ-лампы и внешней колбы, покрытой люминофором, который поглощает УФ и излучает белый свет.
Естественно внешняя колба с люминофором нам не нужна, ведь через нее не проходит нужный нам спектр. Чтобы избавиться от внещней колбы, лампу обрачиваем в тряпку и аккуратно (!!!) разбиваем тяжелым предметом. Разворачиваем наш сверток с разбитой лампой и извлекаем из осколков внутренний УФ-излучатель с цоколем. Внутрення лампа должна остаться целой, как и все идущие в колбу 4 электрода (два на поджиг и два на подачу основного напряжения), убедившись в этом можно приступать к следующему этапу изготовления нашей установки.

↑ Делаем корпус установки, слесарим

УФ сам по себе очень вреден и нельзя допускать, чтобы свет такой лампы попадал на живые биологические объекты, а тем более на человека. Можно получить ожоги глаз и кожи, растения завянут, обои выцветут. Для проведения процесса полимеризации фоторезиста была разработана конструкция корпуса, недопусающего распространения вредного излучения и удобного для экспозиции.

Материал для корпуса был выбран отвечающий некоторым требованиям:
 — термоустойчивость
 — светонепроницаемость
 — прочность


Самым подходящим материалом оказалась листовая жесть, в моем случае толщиной 0,5 мм. Жесть мне принес приятель, работающий на металлопрофиле, она была обрезана по ширине как на фото, ну, а длину немного подравнял ножницами по металлу.



Ниже приведены все чертежи и размеры отдельных деталей:


Чем крепить? Проще простого ищем по знакомым заклёпочник (если нет своего), покупаем заклепки на 3 мм, устанавливаем сверло на 3,2 — 3,5 мм в дрель и через каждые 50 мм «сшиваем», просверливая отверстия и отступая от каждого края сверлимой детали на 8 мм.

Важно выдержать несколько рекомендаций по расположению облучаемой поверхности под лампой (расстояние между лампой и облучаемой поверхностью около 10-15 см), а объем короба не должен быть слишком мал, чтобы избежать перегрева конструкции и полимерного фоторезиста.

↑ Прижим и экпонирование

Для проведения экспозиции необходимо правильно подготовить материал (весь процесс описывать не стану, это уже отдельная тема). Расскажу про прижимное устройство для трафарета, который помещается на плату.

Его конструкция довольно проста и изготавливается все из оргстекла и 4 болтов, но есть небольшие нюансы, которые лучше узнать до изготовления, чем столкнуться с ними позже.

При изготовлении прижимного устройства необходимо учитывать, что оргстекло имеет гибкость и поэтому при завинчивании болтов оно может выгнуться дугой над печатной платой и трафарет не будет должным образом прижат к фоторезисту. Воизбежании такого эффекта лучше изготовить несколько вариантов прижимного устройства, один для маленьких плат (до 10 см), а другое для больших (более 10 см) имеющее большее количество прижимных болтов, чтобы распределить нагрузку по площади оргстекла.

Для удобства пользования я изготовил из того же металла что-то наподобие выдвижного ящичка-шуфлядки (как в письменном столе), в который помещается прижимное устройство и задвигается в корпус лампы.

↑ Итоги

Я доволен результатами! Вот первая плата, которая у меня получилась с этой лампой и фоторезистом:


Надеюсь, мой материал поможет вам изготовить рабочий и удобный инструмент в вашей лаборатории радиолюбителя.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации